גאלפאגוס קרוז נסיעות התחבר - Quasar משלחות

יום 1 - העלייה לאבולוציה ושנורקלינג מפונטה קריון

אני מהר פרקו בזמן האבולוציה קוואזר מיקומו מעגן ליד מוסקרה איילנד, חוף חולית קטנה שבה גלפגוס אריות ים כמו לנוח. זה לירוק קטן הוא רק על 120 מטר על ידי 600 מטר והוא כמו בר חול ענק. עזבנו את הספינה בערך חמש אחר הצהריים על הפנגות ונשארנו על האי עד שקיעת השמש. זה היה סוג של הרפתקה גלפגוס מפורסם - עשרות אריות ים, ואף אחד מהם לא מפחד בכלל. זה כאילו הם חסרים את הגן גורם הפחד עבור בני אדם. אמרו לנו לשמור מרחק של כמטר וחצי ולא לגעת בהם, אבל הדברים הקטנים והסקרנים היו מתרוצצים היישר אלינו, נוגעים ברגלינו בשפם הארוך. ראינו אריה ים יונק, והמושבה נראתה בכל הגילאים. הזכר אלפא התעורר בערך בזמן שהוא התחיל לקבל שקיעה והחל לסייר באי שלו, לשחות לאורך החוף, לנבוח ולעודד את הגורים הצעירים לחזור על החוף מאז הכרישים להתחיל להאכיל בחושך. זו בדיוק הדרך שבה דמיינתי את גלפגוס - חיות בר ייחודיות לחלוטין שלא פוחדות מבני אדם.איזו חוויה.

כשחזרנו לספינה בחושך, נהנינו מחטיפים ומשקה קר לפני שהתקלחנו והשתתפנו בתדרוך והערב. סם (הטבע) הוביל תדרוך בטרקלין בכל ערב לפני הארוחה ודיבר על המסלול שלנו, אינטראקציות חיות הבר, ופעילויות ליום המחרת. עותק של לוח הזמנים היומי הוצב על דלפק הקבלה, ואני צילמתי אותו כל יום כדי להזכיר לי.

כפי שציינתי קודם, כל הארוחות הן מזנון, וגם ארוחת צהריים וערב להתחיל עם מרק אקוודור, אשר מוגשות על ידי המלצרים. כל המרקים היו טובים, וזה מפתיע כי מזג האוויר חם. ארוחת הערב הראשונה שלנו החלה עם מרק ירקות, ואחריו מזנון עם סלט ירוק, וואהו בגריל עם צלפים, הודו עם רוטב תאנה, תפוחי אדמה, ירקות מאודים, לפת. קינוח הוא גבינה, פירות, או קינוח מדי לילה, שהיה בראוני עם גלידה בלילה הראשון שלנו.

אחרי ארוחת הערב ישנתי כמו אסם (או אריה ים ישן) עד בערך 5 לפנות בוקר למחרת. כמה אנשים יצאו לסיפון כדי לראות אם האורות של הספינה משכו כל כריש, אבל לא יכולתי לפקוח את עיני. הם ראו כריש אחד. אפילו לא שמעתי את העוגן שגדל באמצע הלילה כשהפליגנו לסומבררו צ'ינו איילנד, אי קטן מול החוף הדרום-מזרחי של איי ג'יימס.

יום 2 - נסיעה בפנגה, טיולי הליכה על האי סומבררו צ'ינו ושנורקלינג

בבוקר הראשון שלנו על האבולוציה של מסעות Quasar, היה לנו 6:00 להעיר להתקשר. האונייה השמיעה מוסיקה שקטה על הרמקול במשך כמה דקות עד שהודעה כי הפנגות יפליגו ב -6: 30. הייתי כבר ער, והספינה עוגנה ליד האי ג'יימס, המכונה גם אי סנטיאגו וסאן סלבדור איילנד. (הערה: כל גלפגוס נראה שיש שלושה שמות - אקוודור, אנגלית אחת ספרדית).

עלינו על הפנגות ורכבנו ליד אחת מזרימות הלבה האחרונות. הלבה השחורה הזוהרת על רקע הגביש צלולה, מים כחולים הזכירו לי את הוואי. ראינו פינגווינים של גלפגוס, בוביס כחולים, לולים, אנפה כחולה אחת גדולה כמו שיש לנו בבית.

לאחר רכיבה במשך זמן מה, נחתנו על חוף חולי מדהים על האי סומבררו צ'ינו והיה כיף גדול צופה אריות הים לשחק לרחוץ בשמש. זרמי הלבה ותצורות הסלע היו מעניינים, וראינו גם סרטנים מבריקים רבים של סאלי, אור ירוק, לטאות לבה וחיות בר וציפורים אחרות. מאחר שעדיין היה מוקדם, היה הבוקר זמן מושלם לטייל ולהיות קרוב לחוף. עם זאת, כבר היה ברור כי מספר יישומים sunscreen יהיה חשוב בטיול הזה!

חזרנו לספינה בשעה 8:30 לארוחת בוקר דשנה של ביצים, בייקון, פנקייקס, פירות, מוזלי וכו '.

לפני שהיינו יכולים לקבל rested, הגיע הזמן ללבוש את בגדי הים שלנו עבור 10:30 שנורקלינג או חוף משלחת. פנגה "המים העמוקים" שנורקל חזר לאזור זרימת הלבה, שם המים היו בהירים כל כך, והקבוצה השנייה הלכה לחוף חולי באי סומבררו צ'ינו, שם יכלו לשחות, לשכב על החוף או לשנרקל מחוף הים. הלכתי עם שנורקלרים "מים עמוקים", אשר רק התכוונו שאנחנו שנורקל מן הפנגה, ותודה לאל שהם היו סולם לנו להשתמש כדי לחזור על הפנגה!

המים הצלולים האלה עם קרקעית חולית לבנה הגובלת בלבה השחורה היו בשבילי שנורקל גדול, וראיתי שני דברים שלא ראיתי מתחת למים - שני כרישים של שונית לבנה (אחד שוכב על הקרקעית, והשני תחת מדף לבה בקו החוף) ופינגווינים של גלפגוס. ציפורים אלה יכולים לשחות מהר מאוד מתחת למים! גם אריה ים התבדרנו זמן רב. איזה אקרובט תת-מימי היה. המים נראו קצת קרים יותר מהיום הראשון. סם אמר שזה נע בין 21 ל 24 מעלות צלזיוס, וזה בערך 70-75 מעלות פרנהייט. נחמד מאוד ללבוש חליפה רטובה. כמובן, ראינו דגים שונית רבים כמו שראיתי באיים הקריביים ובהוואי כמו דג תוכים, סרג'נט מיג'ורס וכו '. לדברי סם, פתיחת תעלת פנמה בתחילת המאה ה -20 תרמה לתנועת דגים השונית של הקריביים לתוך האוקיינוס ​​השקט.

ראינו גם כמה מלפפוני ים, שכמעט נכחדו בגלפגוס. הם היו "fished החוצה" באמצע 1990, עם מעל 7 מיליון שנקטפו רק 2 חודשים בשנת 1994. אלה לא טובים לאכול, אבל כמה אסיה חושבים שיש להם תכונות אפרודיזיאק. מיליוני שנים נקצרו בשנים הקרובות, למרות שהממשלה אסרה על נטילת מלפפונים בים בדצמבר 1994.

הרגשתי כאילו עשיתי יום שלם בארוחת הצהריים. עם זאת, היה לנו בחוץ ארוחת צהריים מסורתית אקוודוריאנית ליהנות. הארוחה החלה עם ceviche, אשר מאכלי ים "מבושל" במיץ לימון. היו לנו 3 סוגים - ג 'ק דגים, תמנון, או דיונון. רוב האנשים ניסו את כל השלושה, אבל אני הדבקתי את הדג. זה היה כל כך טוב, רובנו היו שניות. הייתי בערך אחרי זה, אז אכלתי רק סלט קטן (חסה, מלפפונים ועגבניות) וכמה פירות ודילגתי על חזיר צלוי, כרוב עם תפוחים ועוגת בננה.

יום 2 - היכרות עם ג 'יימס איילנד - ים איגואנות וחותמות פרווה

סיימנו את ארוחת הצהריים בסביבות 14:00, היו לנו שעתיים תמימות לפני ההרפתקה הבאה שלנו באיי גלאפאגוס. אני ממש לקח תנומה קצרה בתא. רכבנו על הפנגות לחוף מן האבולוציה למישורת רטובה על האי ג'יימס, האי האהוב על צ'ארלס דרווין, המכונה גם סנטיאגו או סן סלוודור. האי הזה היה מאוכלס פעם, אבל הוא כבר לא. זהו האי הרביעי בגודלו בארכיפלג ויש לו מספר מסלולי הליכה למבקרים.

נחתנו בפוארטו אגאס על ג'יימס ביי בצד המערבי של האי. זה היה נחיתה רטובה על חוף חולי שחור - יפה למדי. כולנו נעלנו את נעלי ההליכה כדי שלא ירטבו, והאונייה נתנה לנו מגבות קטנות לשבת על הסלעים המקיפים את החוף ולייבש את החול הדביק השחור מעל רגלינו.

כולנו הופתענו קצת לראות את שרידי כאשר ג 'יימס איילנד היה פעם התיישבו עבור כריית מלח בשנות ה -1960. לאחר שהמתנחלים עזבו, האי נכבש על ידי עזים של 1990, וכמעט כל הצמחייה נהרסה. הממשלה שכרה חברה בניו זילנד להשתמש במסוקים כדי לטוס מעל האי ולהרוג את כל העזים עם מקלעים. העזים נותרו להירקב. זה נשמע קצת מפחיד, אבל האי התאושש.

טיילנו לאורך שביל שחצה את קו החוף של הלבה. בריכות הגאות והלבה השחורה היו מכוסים במאות איגואנות ימיות. מצמרר מאוד לראות תריסר או כך מהם סוג של נערמו על הסלעים או חול, מה שמקל לראות מדוע קבוצה של איגואנות נקרא בלגן! אהבתי לחקור את בריכות הגאות והשפל (ללא הרגליים שלי רטובות) ואת הגרוטאות שבהן ראינו את חותמות הפרווה הראשונות של גלפגוס שוחים. ציפורי ים רבים טסו מעליהם בעוד האיגואנות הימיות מסיירות את סלעי הלבה והחול. כל הקבוצה שלנו נכנסה לצלם את האיגואנות.

ההליכה היתה קלה למדי, אבל כולנו היינו מאושרים שעשינו אותה בשעות אחר הצהריים המאוחרות כדי להימנע מחום. השמש שוקעת במהירות כשאתם בקו המשווה, וראינו אותה יורדת מעל לאוקיינוס ​​לפני שחזרנו על הפנגס וחזרנו לספינה אחרי שעתיים על החוף.

כרגיל, חטיפים טעימים ומיץ פירות בירכו אותנו עם שובנו. הספינה בדרך כלל היו שתי חטיפים חמים, בתוספת שבבים מסוג כלשהו ולאחר מכן מיץ טרופי קר כמו תשוקה או אולי לימונדה. התקלחתי במהירות בדיוק בזמן לתדרוך הלילי ולארוחת הערב.

ארוחת הערב היתה מרק עדשים (עוד אחד טוב!), דגים, עוף, ירקות, עוגת שוקולד, פירות או גבינה לקינוח. ליד המיטה עד השעה 10 בערב בערך.

יום 3 - האי של גנובסה - שנורקלינג וציפורי חוף דרווין ביי

האבולוציה קוואזר הפליגה במהלך ארוחת הערב ולאחר מכן לילה אל האי הצפוני גלפגוס, Genovesa, אשר נקרא גם מגדל. אפילו חצינו את קו המשווה בחזרה לחצי הכדור הצפוני מתישהו במהלך הלילה. כשהתעוררתי הספינה היתה מעוגנת במפרץ דרווין בקלדרה, בדומה לסהר בצורת אחת בסנטוריני. הצוקים בגנובסה אינם גבוהים, אבל זה עדיין אותו רעיון - קלדרה וולקנית שפעם היתה התפרצות. האי הזה הוא לא מיושב והוא לא ביקר לעתים קרובות כמו כמה איי גלפגוס אחרים, אבל הנסיעה מצפון לקו המשווה היה שווה את זמן השיט.

הטבע שלנו סם רצה אולי להראות לנו יצור כי לעתים קרובות תכופים במימי הקלדרה. מכיוון שהיצור הוא ביישן, היינו צריכים ללכת לשנרקל מוקדם מאוד, כי הוא ידע גם כי ארבע ספינות קטנות אחרות יהיו בגנובסה באותו יום. אז אכלנו ארוחת בוקר והיינו בפנגות ב -8: 30. איזה יצור חיפשנו? כרישים האמרד! אף פעם לא חשבתי שאני אלך לחפש כריש, אבל המים כה עשירים והאוכל כה עשיר בגלפגוס, עד שנורקלרים / צוללנים שמתנהגים בעצמם בטוחים (או כך אמרו לנו). בכל אופן, זה שנורקל היה מומלץ רק עבור אלה מאיתנו שהיו מנוסים יותר מאז זה היה הרבה יותר מים עמוקים, המים היו מאוד קטוע.

החמקנו אל המים מהפאנגות והלכנו לאטם לאורך הצוקים המשקיפים על הקלדרה. קסום למדי כי המים היו עמוקים יותר ממה שאני רגיל, אבל עדיין אפשר לראות די טוב. הצ'יף עשה את זה קצת פחות מבריק מאשר ביום הקודם, אבל הדג היה גדול בהרבה. ראינו דג תוכים ענקי, דגים של מלאך וחיים ימיים אחרים. סם ואדם אחד אחר ראו פטיש אבל התגעגעתי אליו. המשכנו הלאה, כאילו חגה הלוך ושוב לאורך הצוקים, שם ראו סם וקנדס את פטיש. לבסוף, רבים מאיתנו, כולל אותי, תפסו הצצה של הכריש הביישן. לא פחדתי כמעט כמו כשראיתי את כריש השונית מתחת למדף ביום הקודם, אולי מפני שהפעם זה היה עמוק יותר ויותר. תאמינו או לא, את פטיש לא היה גולת הכותרת של שנורקל. ראינו גם בית ספר ענק של קרני מאנטה - כנראה היה בערך 30 של קרני שחור ענק עם בטן לבנה. הם שחו בכיוון ההפוך שלנו והמשיכו ישר מתחתינו. וואו!

חזרנו על הסיפון ב -10 בבוקר, החלפנו בגדים במהירות וחזרנו לפנגות לטיול לאורך חוף מפרץ דארווין, חוף אלמוגים קטן בתוך הקלדרה. זאת היתה נחיתה רטובה, אבל מכיוון שהטיול לא היה ארוך, אני פשוט לבשתי סנדלי טבע. יש שביל שטוח, שאורכו חצי קילומטר, שיוצא לארץ רק מרחק קצר, וראינו הרבה בובי-אדמדם מקננים בעצים העבותים. ראינו גם כמה נביצות של נסקה, שחפים זנבות, זנבות לילות צהובים, לילות לבה וציפורים אחרות.

הכי מרגש (וצילמו ביותר על ידי הקבוצה שלנו) דארווין ביי ציפורים החוף היו הפריגאטים הגדולים שהיו בעונה ההזדווגות שלהם. לזכרים יש כיס ענקי של צוואר אדום שהם יכולים לנפח כמו בלון. זה שקיק יכול להישאר מנופח במשך זמן רב והוא משמש כדי למשוך נקבות. הם יכולים אפילו לעוף עם זה קצת מנופח. לפריגאטים הגדולים הנשיים אין צבע בהיר של הזכרים, אבל יש להם טבעת אדומה סביב העיניים. זוהי אחת הדרכים הפשוטות ביותר להבדיל אותם מן הפריגאטים המפוארים, שהוא מין נפרד. טיול לאורך שביל החוף היה מעניין, ואפילו הגענו למערה של לבה שקשורה לקלדרה.

אני לא יכול לתאר עד כמה מהפנטים היינו על ידי הפריגאטים הזכרים עם הבלונים האדומים והנפוחים. לעתים קרובות היו הבלונים כה גדולים, עד שהציפור נאלצה להניח את סנטרו על הבלון. הם נראו כאילו הם היו קופצים בקלות רבה. חלק מהפריגאטים הזכרים יסתלקו מעצמם, אחרים יקובצו יחד. כנראה צילמתי 100 תמונות של טקס ההזדווגות הזה. ברגע שנשים בוחר זכר, הם עשויים להזדווג 100 פעמים על פני שבועיים. נאמר מספיק.

בסוף הטיול חזרנו לחוף כדי לראות כמה אריות ים, שאחד מהם סיעוד. כמה שלא החליפו בגדים לטיול דשדשו במים לשחייה. לאחד מהם היה אריה ים ששיחק איתם קצת. היצורים האלה כל כך לא מפוחדים. אני לא מצליח להגיד את זה מספיק.

חזרנו לאבולוציה לארוחת צהריים נחמדה נוספת. כמה מהאורחים הלכו לקיאקים אחרי ארוחת הצהריים. הספינה יש ארבעה, 2-קיאקים, ולכן אנשים היו צריכים בתורו. עברתי מאז שנסענו לאורך הצוק בארבע אחר הצהריים.

יום 3 - האי של ג'נובסה - טיולים על ראש המצוק /

בשעה ארבע אחר הצהריים חזרנו לפנגות לטיול קצר מהאבולוציה לאחת מצוקי הקלדרה בגנובסה. זה היה מעבר למפרץ מהטיול של הבוקר במפרץ דארווין. צוק העליון הוא לגשת דרך הנסיך פיליפ של צעדים, אשר נקראו על שם 1964 ביקור של המלוכה הבריטי. המדרגות הן 81 רגל עד לראש המצוק, והמדרגות היו תלולות וקשות. סם אמר שהטיול הזה יהיה הכי קשה שלנו, אז אני לא חושב שהחבר בן ה -92 של הקבוצה שלנו ינסה את זה, אבל הוא טיפס על הצוק ועשה את הטיול כולו של כ -2 קילומטרים.

הטיול לאורך צוק המצוק התחיל במסע על פני הקלדרה, ועצר בצד השני, שם היו לנו נופים נהדרים של הים. השביל היה סלעי ולא אחיד, אבל שטוח עם צמחי מדבר כמו קקטוסים. ראינו ציפורים רבות - ציצים, פריגטות, חיות סערה, יונקים טרופיים, ינשוף קצר, ואפילו אלבטרוס מנופף, מין שבעל האוניה דולורס אמר שלא ראתה שנים רבות. הינשוף קצר הטווח הוא טריטוריאלי מאוד, כך סם היה מסוגל להצביע לו במערה גולה כהה מן השביל מאז זה היה אחד הרגיל שלו hunts היומי.

כאשר ראינו מה חשבנו על שתי "נלחמות", לא הבחנו שאחת היא האפרוח של האם והוא מנסה לגרום לה להאכיל אותו. The boobie תינוקות (חייב לאהוב את זה) לא לטוס עד שהם על 1 שנה, ואת האמהות שלהם להאכיל אותם regurgitated מזון עד שהם מסוגלים לטפל בעצמם. לאחר שנה אחת, התינוקות לעיתים קרובות גדולים יותר מאשר האימהות שלהם, כך להאכיל אותם יכול להיות מאתגר למדי. האם שראינו ניסתה לספר לבנה שאין לה אוכל בשבילו! היא ברחה כל הזמן והוא כל הזמן ניסה לתפוס את הצוואר שלה ולפתוח את הפה שלה כדי להתחיל את תהליך regurgitation.

השמש שקעה כשירדנו במורד צעדיו של הנסיך פיליפ, אבל רכבנו על הפנגה לאורך הצוקים הסלעיים והגענו לתצוגת התקריב הראשונה שלנו על חותמות הפרווה של גלפגוס שראינו במערה באי ג'יימס.

רק זמן להתקלח לפני התדרוך הלילי וארוחת הערב. ארוחת הערב החלה עם מרק קישואים, ואחריו סלטים, שרימפס וירקות על אורז, בשר בקר, כרובית, או צ 'יפס. היה לנו "להכין גלידה משלך sundae" לקינוח. סוף נחמד עד היום.

האונייה הפליגה לפני ארוחת הערב, ולכן עד שסיימנו את ארוחת הערב, הספינה כמעט הגיעה לנקודה שבה נעבור את קו המשווה. אז, כמה מאיתנו ניגש אל בית ההגה לראות את ה- GPS עבור קו הרוחב קריאה של 000. מאז חצינו את קו המשווה באמצע הלילה על הנסיעה צפונה כדי Genovea, וזה היה על bedtime במהלך הנסיעה דרומה, זה הספינה לא היה טקס פוסידון לכבד את קו המשווה מעבר כמו שראיתי על ספינות אחרות.

יום 4 - Boobies כחולים של האי סימור הצפוני

למחרת היה עוד יום מפואר על האבולוציה. התעוררתי בערך 5:30 בבוקר, והעוגן הושלך זמן קצר לאחר מכן. כדי לחדש את האבולוציה, עוגנו בחזרה על האי בלטרה, שם החלה ההרפתקה שלנו. כאשר הספינה תדלוק, נאמר לנו להישאר בפנים עד שיפליג עבור צפון סימור איילנד באיי גלאפאגוס.

המוזיקה הרשמית למוסיקה רכה התעוררה ב -6: 45, עם ארוחת בוקר בשבע בבוקר. זה לא לוקח הרבה זמן כדי להתכונן כאשר זה כל מקרי, כל הזמן. היתה לנו תחנת חביתה, בתוספת הפירות הרגילים, יוגורט, מוזלי, גרנולה וכו '. הפעילות הראשונה שלנו באותו יום הייתה טיול באי הצפוני של האי סימור, ולכן הפנגות עזבו את האבולוציה בשעה 8:00 בבוקר, זמן לא רב לאחר עיגון ליד האי. סם, המדריך הטבעי שלנו, הכריז בתדרוך הלילי שהוא לא מתכוון להזהיר את דאגלס בן התשעים על הקושי של הטיולים המתוכננים. הוא ניהל בהצלחה את הצעדים של הנסיך פיליפ, ושאר הנסיעה תהיה קלה יותר.

הטיול של האי הצפוני סימור התחיל מאוד סלעי, אבל נעשה חלק יותר. זה היה בערך טיול של קילומטר אחד, היה שטוח בעיקר בין החוף לאזור היבשה, והיה מלא שיחים ועצים מקומטים. אני שמחה שחבשתי שוב את נעלי-הרגל שלי. סימור מפורסם מושבותיה של boobies כחולים רגל ופריגאטים מפוארים. את boobies כחולים רגל היו מדהימים לצפות. יש להם ריקוד הזדווגות מסובך מאוד, ואנחנו היו מבודר על ידי כמה זוגות במשך יותר משעה. הנקבות הכחולות, על רגל אחת, על סלע והזכרים "רוקדים" על ידי הליכה באיטיות והרים את רגליהם. ריקוד זה הוא ואחריו כנף כנפיים וזנב ו מצביע הצבעה. הזכרים ממשיכים לשרוק בעוד הנקבות הגדולות צופרות. ראינו שני זכרים מחזרים אישה אחת על ידי החלפתם של ריקודים. היא התעלמה מזה זמן מה, אבל לבסוף בחרה את זה עם הרגליים הכחולות הבהירות! ככל הנראה, זה נפוץ מאז בהירים הרגליים, את "חזק" הזכר ב המולדת.

כמה מהר אנחנו שוכחים. יום קודם, כולנו צילצלנו מאות תמונות של ציפורי הפריגאטים הגדולים בגנוביסה. על צפון סימור התעלמנו כמעט מהפריגטות אדומות-האדמה, והעניקו את רוב תשומת לבנו לבורות הכחולות. בנוסף לפריגאטים הגדולים, ראינו גם ציפורים פריגטות מפליגות על צפון סימור. את שני המינים ניתן להבדיל בקלות רבה יותר מן הפריגאטים הגדולים על ידי הטבעת סביב העין של הציפורים הנקבות - לאלה הגדולים יש טבעת אדמדמה- ורודה, ולטובים יש טבעת כחולה סביב העין. הפריגטות הגדולות הגבריות יש נוצות ססגוניות ירוקות על גבם, וציפורי הפריגאטים הגבריות יש נוצות כחולות על גבן. שתי פריגטות מאוד דומות למראה אלה הן זן נפרד ולא מזדווגות. חתיכה טובה של מסיבת קוקטייל טריוויה, נכון?

חזרנו על הספינה עד השעה 10:30, מיהרנו לאכול חטיף ומיץ פירות, התחלנו להחליף בגדים, והלכנו לשנרקל ליד צוק על צפון סימור. זה היה עוד שנורקל מוצלח, אם כי המים היו קטועים. ראינו גזים של דגים טרופיים, הרבה יותר גדולים ממה שראיתי באיים הקריביים ובהוואי. ראינו קרן עוקץ גדולה שוכבת על הקרקעית ואחד דגנים צהובים מבריקים. ראיתי גם שני נפחים אחרים - אחד שחור עם כתמים לבנים והשני חום. גולת הכותרת של שנורקל היה לראות את עוד גדול (יותר מ 6 מטרים) לבן כריש שונית נוטה. הוא שכב על קרקעית החול הלבנה, בגובה של 15 מטרים. הוא שכב שם כחמש דקות או יותר (מספיק זמן לכולנו כדי להעיף מבט מקרוב) לפני שהוא זז לאט.

כשחזרנו לאבולוציה, כמה מאיתנו קפצו בג'קוזי כדי לטבול לפני שהתקלחנו והחלפנו בגדים לארוחת צהריים.זה היה יום מקסיקני, כך שכולנו נהנו "בוריטו" שלך עם בשר בקר ושעועית, יחד עם כל fixin של (guacamole, סלסה, חסה, עגבניות, גבינה, oninons, וכו '), enchiladas עוף, תבשיל בקר . המתנע היה סלט טונה / עגבניות, שהיה קצת מוזר, בהתחשב בנושא, אבל היה טעים. קינוח היה עוגת תפוחים או מוס תוסס. היתה לנו עוד ארוחת צהריים מענגת בחוץ על הסיפון האחורי המכוסה, ובשלב מסוים ראיתי לווייתן (חושב שזה היה מינק) שהשתרר בעקבות הספינה.

אחרי ארוחת הצהריים, כמה מאיתנו ערכו סיור בכמה בקתות, במטבח ובחדר המכונות. כאשר חיים מיזוג אוויר נוח, אני שוכח לעתים קרובות כמה חם אלה מקומות "אחרים" על הספינה יכול להיות. עשינו הגנה על האוזן בחדר המכונות, ששאג עם כל המכונות.

יום 4 - טיולים וקיאקים באי סנטה פה

האבולוציה של משלחת קוואסר הפליגה דרומה לאי גאלפאגוס של סנטה פה בשעת ארוחת הצהריים, והגענו בסביבות 3:30. קבוצה אחת הלכה לקיאקים והשנייה טיילה על האי, ואז התהפךנו. זה היה נחיתה רטובה על חוף מדהים נוסף. זה היה מוגן היטב על ידי זרמי לבה וולקני, מה שהופך את המפרץ אטרקטיבי לאריות הים. החוף החולי היה מכוסה כמעט באריות ים או בכמה סלעים גדולים, והיינו צריכים לבחור את דרכנו בין הענקים הנרדפים (בעיקר), כדי להגיע אל השביל.

האי הקטן של סנטה פה (24 קמ"ר) הוא אחד האיים העתיקים ביותר בארכיפלג, ויש לו בעיות רבות עם מינים פולשניים כמו עזים, חולדות שחורות, נמלים אש. למעלה מ -3,000 עזים הוסרו בין השנים 1964 ו -1974, וניטור מתמשך שימש כדי למנוע את החזרת הנמלה הקטנה מאז שנמחקה בסוף שנות השמונים.

התקרבתי לאי על הפנגה, בהתחלה חשבתי שאני רואה עצי דקל מנקדים את הנוף. כשהתקרבנו, הבנתי כי אלה "עצים" מתנשא היו למעשה ענק קקטוס צבר ענק, רבים מעל 30 מטרים. הגזעים דמו לעצי האורן בגלל גודלם וצבעם החום-אדמדם, אך נראו כמו כפות הידיים, משום שצמחי הקקטוסים העבים אינם מתחילים עד לגובה של כעשרים מטרים. לחלק מהקקטוסים היו פרחים צהובים יפים.

טיפסנו אל ההררי בדרכים על מסלול של 1.5 ק"מ (פחות ממיל) שהיה סלעי מאוד, אחד הקשים שיש לנו. זה היה קשה ללכת, אבל כולנו עשינו את שביל המעגל, שמח על נעלי ההליכה שלנו. השביל הסתיים בחוף אחר ליד חוף הנחיתה. זה היה גם מלא אריות ים. בזמן טיולים, היו לנו תצוגות נהדרות של הספינה שלנו ושניים אחרים במפרץ.

שוב, ראינו חיות בר שונות - שני איגואנות ענקיות של סנטה פה, שניהם שוכבים באמצע השביל, ושני גלפגוס נחשים, גם הם משתזפים באמצע השביל שלנו. לא יכולתי להאמין שהנחשים פשוט הניחו שם. אחד מהם היה "תינוק", באורך של כ -18 ס"מ, אבל לא גדול מעפרון שמן. השני היה מעל שני מטרים, אבל היה הרבה יותר שמנה, אז נוכל לראות את stipes צהוב. הנחשים היו דפוקים למדי בהשוואה לתמונות שראיתי על נחשים טרופיים אחרים. עדיין לא גדול כמו אפילו נחש בירית בחזרה הביתה. הנחש של גלפגוס הוא היחיד באיים, וכנראה הגיע על כריות צמחייה צפות מהיבשת, כמו חלק מחיות הבר האחרות. הנחשים אינם רעילים מאוד, אבל סם אמר שיש להם ניבים בגרון. הם בעיקר להאכיל על לטאות לבה ו איגואנות התינוק. זה מאוד יוצא דופן לראות אחד, אז יש לנו מזל נוסף. ראינו גם נץ של גלפגוס טס מעל לראשו, הראשון שראיתי.

כשהגיעו בחוף השני, אלה שרצו ללכת קיאקים לקח את הפנגה בחזרה לעלות על קיאקים החוצה במפרץ. כולנו טיילנו בחזרה לחוף הראשון (רק במרחק קצר) כדי לאחזר דברים שהותירו אותנו בטיול שלנו. אריות הים היו הרבה יותר פעילים על האי הזה מאלה שראינו את היום הראשון במוסקרה. זה היה קצת מפחיד לצפות כמה מהם, ואנחנו שמר מרחק שלנו מן הזכרים הגדולים. רבים שיחקו במים או על החוף, וכמה מהם הוכיחו תנועות יוגה נהדרות (כמו כלב כלפי מטה) שהלוואי שיכולתי לעשות גם כן.

חזרה על הספינה, הגיע הזמן למיץ טרי (היו לנו כל כך הרבה מיצים טרופיים שונים, אני לא יכול להתחיל שם אותם) וחטיפים (צ 'יפס, empanadas בשר, וכמה סוג של כדור צמח). האונייה הפליגה לאי הבא שלנו ברגע שחזרנו על הסיפון. עד שהתקלחתי (עוד יום של מקלחת,) הגיע הזמן לתדרוך ולארוחה. באמת הייתי מזועזעת, אז נמנמתי דרך החלק של התדרוך שבו סם כיבה את האורות והראה שקופיות על אקלים ומים. ארוחת הערב היתה מרק עוף, סלט, קלמרי מטוגן, תרנגול הודו עם רוטב אפרסק, תפוחי אדמה וגלידה וקרפים לקינוח.

כמה מאיתנו יצא החוצה אחרי ארוחת הערב כדי לבדוק את הכוכבים. אפילו אני יכולתי לזהות את הצלב הדרומי התלוי בשמים - ללא ספק חזרנו לחצי הכדור הדרומי. כשעברנו דרומה, הוא נע גבוה יותר בשמים.

למיטה עד השעה 10:00. למחרת היינו על האי פלוריאנה (המכונה גם סנטה מריה או צ'ארלס איילנד).

יום 5 - מפרץ הדואר באי פלורינה

התעוררתי קצת אחרי חמש לפנות בוקר, והאבולוציה כבר היתה מעוגנת באי פלורינה בגלפגוס. לבוש ועלה על הסיפון העליון המכוסה ספל תה. מופתע למצוא עוד כמה אורחים שם למעלה. נחשו שזה המקום "לבלות" עבור רבים מאיתנו. לא היה לנו את המוסיקה להעיר עד 7:30, ואחריו ארוחת בוקר בשעה 8 בבוקר. אכלתי בריא, רק עם חבורה של פירות וכמה muesli מעורבב עם גרנולה ופירות. טעים, וגאה שאני דילגתי על הביצים ועל בייקון פריך!

את הספינה בשעה 9 בבוקר כדי לרדת לחוף עם נחיתה רטובה במשרד הדואר מפרץ. ההיסטוריה של פלוריאנה מרתקת. שודדי ים, ציידי לוויינים ואסירים ביקרו ונשארו על פלורינה בעבר, ושלוש קבוצות של גרמנים (לא ביחד) התיישבו כאן בסוף שנות העשרים ובתחילת שנות השלושים. שני רופאים גרמנים (איש ואישה) היו הראשונים שהגיעו בשנת 1929. הם אפילו היו שיניהם משכו לפני שעזב את גרמניה, כדי למנוע בעיה בריאותית אפשרית. על פי האגדה, ד"ר ריטר (זכר) היה רופא שיניים מאוד שליטה על אשתו. הם אפילו שיתפו זוג תותבות.

כאשר משפחה גרמנית הגיעה משפחת ויטמרס בשנת 1932, ד"ר ריטר אוסר על אשתו להתרועע עמם. גברת ויטמר קראה את ספרו של דורה שטראוך (אשתו של ד"ר ריטר) שכתבה על גן העדן האי שבו הם חיים. מסתבר שהיא דיברה רק על החלקים הטובים והשמיטה את המאבקים, היעדר מים מתוקים, היעדר קרקע חקלאית, מחסור באנשים אחרים וכו '. או שאולי בן הזוג השליט שלה ערך את כל החלקים הרעים.

אני מניחה שד"ר ריטר המתעלל קיבל את המזימה שלו. למרות שד"ר ריטר היה צמחוני, הוא מת מהרעלת מזון לאחר אכילת עוף. אשתו חזרה מיד לגרמניה. יש הטוענים שהיא הרגה אותו.

הוויטמרים נשארו על האי, ואשתו מרגרט אפילו ילדה ילדים ללא כל עזרה. יש הטוענים שהמשפחה נמלטה מגרמניה בגלל הנאצים, אבל הם בהחלט לא ידעו למה הם נכנסים. הם בהחלט היו צריכים לעשות מחקר יותר מאשר רק לקרוא את הספר של גברת ריטר. עם זאת, מרגרט חיה חיים ארוכים, גוססת בגיל 95 בשנת 2000, ולכן היא כנראה אישה חזקה. ילדיה ונכדיה ששרדו עדיין מנהלים מלון / מסעדה קטן על האי, שבו יש פחות מ -100 תושבים במשרה מלאה, רובם חקלאים. כדי להיות ליד כמות מוגבלת של מים מתוקים, הם בעיקר לחיות במעלה ההר מחוץ לחוף מאז לא ראינו סימנים של הציוויליזציה. סירת נוסעים מביאה אספקה ​​/ מבקרים מדי שבועיים. לדבר על חיים רובינזון קרוזו!

הקבוצה השלישית של הגרמנים היתה חריגה עוד יותר משתי הראשונות. זו היתה ברונית, בעלה ושני זוגיה הגברים. היא כנראה שמרה על האי. היא מתה במסתוריות, וכך גם פמלייתה. המדריך שלנו הראה לנו תמונה של "מסיבה" בביתה - היו שם 8 גברים והיא היתה האישה היחידה. אולי היא היתה קצת קורטיזנית ולא ברונית, אבל פרשת גלפגוס הזאת בהחלט עושה סיפור מרתק, במיוחד עבור אלה שביקרו באיים.

פלוריאנה "דואר"

די להסטוריה של פלוריאנה. ייתכן שאתה תוהה איך מפרץ ביי קיבל את שמו. ב- 1793 הקימו מלחים בריטים חבית כדואר, והותירו את האותיות כדי לאסוף אותן בספינות אחרות. ספינות שיגיעו לאנגליה (או לכל מקום אחר) ימיין את המכתבים וימסור את היד לאלו שחיו ביעדים שבהם ביקרו. אין צורך בדואר. כיום, המבקרים משאירים מאחוריהם גלויות דואר בחנות (אחרת), ממיין את אלה שנמצאים שם, ועושים את אותו הדבר - מעבירים את אלה שמגיעים למקום שבו הם נמצאים. מאחר שידענו היכן חיו כולם על הספינה שלנו, מייןנו את כמה מאות בתיבה, וקראנו ערים בארצות / מחוזות שבהם התגוררו אנשים. לא לקחתי שום קלפים, אבל רשמתי את הכתובת של מישהו בדקאטור, ג.ה. ואדם נוסף בהארטוול, ג'ורג'יה. האונייה סיפקה שלושה קלפים לכל אחד מאתנו. פניתי לכרטיס אל רוני ואני, תיארנו אותו, והשארתי אותו מאחור. כמו כן עשיתי כרטיס עבור שני ילדים צעירים אני באופן קבוע לשלוח כרטיסי ביקור. ספק אם מישהו אי פעם מספק אותם. למעשה, אנחנו משערים כי מישהו באופן קבוע זורק כמה מאות מטרים מאז כל אלה שראינו מתאריך היו מ 2013. זה היה כיף לעבור את הקלפים ולראות מאיפה אנשים. (עדכון: כרטיס שהתקבל 8 שבועות לאחר מכן עם חותמת ארה"ב, אבל חותמת דואר בלתי קריא, הייתי רוצה לדעת מי היה מספיק טוב לשלוח לי את זה!)

לאחר הליכה קצרה לדואר, היה לנו זמן פנוי על החוף - נדיר מאוד עבור הנסיעה הזאת. היינו אמורים לחקור כמה לגונות דרך פאנגה וקיאק, אבל פקידי הפארק הלאומי של גלאפאגוס קיבלו את האישור מהספינה רק ביום הקודם. היו שם שני אורחי סירות קטנים אחרים שנהנים מהחוף, בשחייה. שנורקלינג, ומצאנו שאישורי הלגונה שלהם נמשכו גם הם. חשוב לדעת כי כמו כל שיוט, דברים יכולים להשתנות שינוי מסלולים. איש לא התלונן מאז היינו עסוקים כל כך.

יום 5 - שנורקלינג באי צ'מפיון וכתר השטן

פנגה אחת חזרה לאבולוציה מוקדם, ואני הצטרפתי אליה. אני לא יושב הרבה על החוף ולא מרגיש כמו יישום קרם הגנה נוסף. חזרה על הספינה בערך 10:30, היה לי 1.5 שעות עד ההרפתקה הבאה שלנו איי גלפגוס "- שנורקלינג את אלוף איילנד. היו לנו חטיפים על הסיפון העליון, ולכן ישבתי למעלה בצל וברוח עם כמה מהחברים שלי בזמן שהפליגנו לאלוף צ'מפיון, אי קטן, שבו לא הורשו בני אדם לחוף (למעט אולי כמה מדענים).

הרוח הצליפה בפאנגה כשנכנסנו למים, והגלים היו בערך הגבוהים ביותר שאי פעם נכנסתי אליהם. אבל ברגע שהנחתי את פני במים, כמעט שכחתי כמה אני צריך להילחם גלים ולשמור על צינור שנורקל שלי מעל המים - מספר דגים מהנקודה בה התחלנו היה ללא ספק הכי הרבה שראיתי פעם. בתי הספר של מיליוני דגים היו מסביב; ומאחר שהמים היו עמוקים, אפשר היה לראות עוד יותר. וואו! הרגשתי כל כך חסרת משמעות, כמו כשאתה מסתכל על השמים בלילה בהיר. כל הצורות והגדלים של הדג החזיקו בנקודה סלעית זו, נלחמים בגלים ובזרם. נאמר לנו לנוע עם הזרם, אבל כדי למנוע את הסלעים. זה לא היה קשה לשחות מאז היו לנו על חליפות צלילה וסנפירים, אבל קצת מצמרר להבין את מספר עצום של דגים סביבנו, שחלקם היו גדולים מאוד.

אנחנו שנורקל לאורך החוף של האי ומספר דגים ירד. כשהגענו סביב הישבן והלאה מן הרוח אל מים רגועים יותר, לא ראינו כמו דגים רבים, אבל אריות ים היו מסביב למים, צוללים ומשחקים. זוג אפילו כרסם על כמה סנפירים (לא שלי). מוקדם מדי הגיע הזמן לחזור לאונייה לארוחת צהריים.

כרגיל, ארוחת הצהריים היתה טעימה, והיה עוד ארוחה אקוודורית מסורתית. התחלנו עם מרק דגים קר עם כחצי תריסר שרימפס גדול נחמד במרק סוג gazpacho. הבא סלט, דגים ברוטב קוקוס, גושים קטנים של לחם חזיר מטוגן, פנקייקס תפוחי אדמה צהובים בהירים עם רוטב בוטנים, מטעינים מטוגנים, גרעיני תירס דרום אמריקאיים ענקיים ואורז. (דילגתי על האורז.) אכלנו פודינג אורז או עוגת גבינה לקינוח. בפודינג האורז היו אגוזי מוסקט וקינמון, ועליו פלפל מתוק, שמרקמו הזכיר לי שזיף. השעה היתה 2:15 עד שסיימנו את ארוחת הצהריים. ההרפתקה האחרונה שלנו שנורקלינג של השבוע היה ללכת ב 3:15. לא הרבה זמן לקבל ארוחת צהריים מתעכל, להחיל מחדש sunscreen, וללחוץ לתוך בגד ים רטוב.

ההרפתקה האחרונה של שנורקל השבוע היתה הטובה ביותר, אילו העננים לא התגלגלו עם הרוח, והפחיתו את הנראות. זה היה עדיין פנטסטי, עם טונות של חיים ימיים. רכבנו בפנגות אל כתר השטן, שנמצא ממש ליד פונטה קורמורן באי פלוריאנה. זה סלעי outcropping נראה כמו כתר משוננת, עם cacti גדל על כמה סלעים. זהו גן עדן לחיים ימיים, ואחד מאתרי הצלילה הטובים ביותר באיי גלאפאגוס. הזרם היה חזק, ולכן קשה להישאר במקום אחד, במיוחד בהתחשב ברוחות ובגלים. הייתי מותש כשסיימנו, אבל השנורקל היה טוב. ראינו כריש גדול מאוד של שונית עצה לבנה שמסתובבת מתחתינו במרחק של כעשרה מטרים של מים. אתה באמת יכול לראות את הקצות הלבנות על הסנפירים שלו. כמו צלילת הבוקר, המים היו מלאים סוגים רבים של חיים ימיים ונהנינו לראות את אריות הים שוחים איתנו שוב.

מוקדם מדי הגיע הזמן להחזיר את הפנגות ולשוב אל האבולוציה. כולנו קפצנו בג'קוזי (או לפחות 14 מאיתנו) על מנת להשרות מהר לפני להתקלח

יום 5 - טיולים בפונטה קורמורן על האי פלוריאנה

היה לנו רק זמן קצר על האבולוציה קוואזר לפני הכותרת לחוף ליד פונטה קורמורן באיי גלאפאגוס. היתה לנו נחיתה רטובה על חוף עם חול ירקרק, וצעדתי אל לגונה עילאית וראיתי חצי תריסר פלמינגו דוהרים במים. טיילנו לאורך הנקודה אל חוף שני שבו היו פריגאטים רבים מסתובבים. החוף הזה הוא פופולרי עם צבים להטיל את הביצים שלהם, ואת pigky pigky לאכול את הצבים התינוק כאשר הם עושים את דרכם מן הקן אל המים.

למרות שהחוף השני היה מדהים, לא שחו שם כי הוא היה מלא בקרני עוקץ וכרישים, רבים מהם רק ברגל של מים. לא ראינו שום צבים, וסם העריך שהפריגטות האכילו את רוב אלה שבקעו. ראינו כמה צבים בוגרים על הגלים, יחד עם הכרישים הרבים רבים. כיף לראות אותם, ואנחנו כמעט נשאר עד החושך.

חטיפים חיכו לנו כאשר אנחנו reboarded את הספינה. אצבעות דגים וסוג של דברים על שבב טורטיה. התדרוך הלילי היה נחמד מאוד, ומאחר שדלורס ופרננדו עזבו את הספינה למחרת, היתה להם שמפניה פרידה קטנה עם כולנו. כמה אנשים נתנו עדויות על המסע הגדול שהיה לנו. דאגלס כתב קצת על סם המדריך שלנו, שאותו היינו אמורים לשיר למנגינה של השיר, "טאס על האי קאפרי". למרבה הצער, אף אחד (אפילו לא הילדים שלו) ידע את המנגינה הזאת. אז אנחנו פשוט סוג של שירה את זה. סם נרגש מאוד.

ארוחת הערב היתה מרק כרובית טעים; סלט ירוק, סלט אפונה וסלט יווני; מאכלי ים מעורבים על פסטה, מוסקה צמחונית וגזר מבושל. קינוח היה עוגת יום הולדת לאחד האורחים האחרים.

למחרת יהיה היום המלא האחרון שלנו, ולבסוף נראה את הצבים הענקיים של הגלפגוס.

יום 6 - פוארטו איורה, סנטה קרוז - צבים ענקיים, צינורות לבה וציוויליזציה

היום האחרון שלנו באיי גלאפאגוס היה קצת הלם - חזרנו "הציוויליזציה". כשהתעוררנו, עוגנה האבולוציה של קוואזר בפוארטו איורה באי סנטה קרוז, אחת ההתנחלויות המעטות בגלפגוס. בעיר יש למעלה משליש מאוכלוסייתו של 28,000 הארכיפלג, ובנוסף לכך היו סירות רבות בנמל. אלה החיים / שוהים על איים מיושבים אחרים יכולים לקחת מעבורות יום הלוך ושוב, כך הנמל היה עסוק מאוד. עוגנו ולקחנו את הפנגות לתוך המזח.

קרן המחקר של צ'ארלס דרווין

הביקור הראשון שלנו היה קרן המחקר של צ'רלס דרווין, חברה ממומנת גרוע הממשיכה את מחקרו ומנסה לשמור על צב אוכלוסיית הצב. המוזיאון היה מזמין קצת מדכא. עם זאת, צב ענק לחיות היו מעניינים מאוד עשה את הביקור כדאי. כמו רבים של חיות בר אחרות, לכל אי יש מינים שונים של צב, שחלקם נכחד ואחרים בסכנת הכחדה. כאשר פיראטים ומלחים אחרים הגיעו לראשונה לגאלאפאגוס, הם גילו עד מהרה כי בעלי חיים אלה יכולים לחיות עד שנה ללא מזון או מים. אז הם מילאו את האוניות של הספינות שלהם עם מאות יצורים וחיו מהם, והשליכו את הקונכיות למים כשהם סיימו. רוב הצבים התגוררו ברמות הגבוהות, ולכן מאחר שהנקבות היו קטנות יותר (ושקלו הרבה פחות), המלחים העדיפו בעיקר נקבות לרדת לאוניותיהן, והרגיזו מהר יותר את האוכלוסייה.

הצב המפורסם ביותר של גלפגוס היה בודד ג'ורג ', שמת בקיץ 2012. הוא התגלה ב Pinta Island בשנת 1971 והובא לתחנת המחקר דרווין בשנת 1972 בגיל 90-100. מדענים ניסו למצוא צבים אחרים על האי פינטה, אך מעולם לא יכלו לתת לו את השם של "בודד", שכן הם לא היו בטוחים כמה זמן הוא לבדו. לאחר מכן הם ניסו במשך שנים לגרום לו להתרבות עם מינים אחרים של צבים מאיים אחרים, אבל עד מהרה הם מצאו כי עבור צבים, אם הזכרים לא "להשתמש בו", הם "לאבד את זה". ג'ורג' המסכן נעלם במשך עשרות שנים בלי להזדווג, ולכן ספירת הזרע שלו היתה נמוכה מכדי לשכפל, אפילו בהזרעה מלאכותית. אז, האחרון של צב האי פינטה נעלם.

ראינו צבים רבים, וגם מבוגרים המשמשים לגידול. מכיוון שהשעה היתה מוקדמת בבוקר, השומרים היו מאכילים אותם, והיה מעניין לראות אותם אוכלים. התרשמתי במיוחד מן הצוואר הארוך והגובה של היצורים האלה, המאפשרת לאוכלי הצמחים להגיע לצמחייה גבוהה יותר.

רנצ'ו פרימיצ'יאס - צב ענק צב

מוקדם מדי, הגיע הזמן לצאת לרמות גלאפגוס, שם קיווינו לראות את צביהם הענקיים של סנטה קרוז בסביבתם הטבעית. נסענו לגבעות באוטובוס ממוזג במשך כ-30-40 דקות, והיה נחמד לראות כמה מהכפרים, שנראו כמו קוסטה ריקה או מדינות טרופיות אחרות. עד מהרה הגענו אל ראנצ'ו פרימיצ'יאס, שימור חיות הבר שגובל אל הפארק הלאומי. צבים לנוע בחופשיות בין שני האזורים, אבל שימור חיות הבר יש שבילים לחצות שטח צב הממשלה (בוצי וביצה).אם זה בוצי, המבקרים מקבלים מגפי גומי ללבוש, אבל מאז היה לנו מזל מספיק כדי שיהיה מזג אוויר יבש, לא היינו צריכים ללבוש את הגרביים שלנו ואת המגפיים.

הקבוצה שלנו מיד ראתה שלושה צבים מאוד ליד חנות מתנות / קבלת פנים. לא יכולתי שלא לתהות אם המזון הוא הוסיף כאן כדי למשוך אותם. בעלי החיים הם ענקיים, עם כמה במשקל מעל 800 פאונד, והם לעתים קרובות לחיות מעל 100 שנים. על אף שצבים ענקיים נעים לאט מאוד (בערך קילומטר לשעה), הם נודדים על איים בין ההרים לשפלה כדי לעקוב אחר הצמחייה הירוקה. הלכנו על השביל וראיתי עוד כמה ליד אזורי הביצה שהם אוהבים. הצב הגדול ביותר שראינו היה חוסם לחלוטין את השביל, אז כולנו קיבל כמה תמונות טובות של אותו (זוכרים את הזכרים הם גדולים יותר).

לאחר שחיפשנו צבים של גלפגוס במשך זמן מה ונדדדנו בשמורת הטבע / הפארק, היה לנו קצת זמן פנוי לבדוק את החנות - חנות מזכרות, שהיתה לה את כל הסחורה הצפויה. סם היה מהורהר אמר לנו להביא קצת כסף, אז כולם ניצלו את ההזדמנות הראשונה שלנו קניות בשבוע.

הליכה בצינור לבה וולקני

כשעזבנו את שטח הצב עצרנו ליד צינור לבה גדול בדרך חזרה לפוארטו איורה. זה נמשך בערך 400 מטרים והוא די גדול. זה גם נראה מעשה ידי אדם עם הקירות בצורה מושלמת כל כך. ראיתי צינורות לבה במקום אחר בהוואי ולנזארוטה, אבל זה היה מפתיע, שכן לא היו בקרבת הרי געש פעילים.

נסענו חזרה לנמל ועמדנו על האבולוציה בזמן לארוחת צהריים מאוחרת. דבר אחד מצחיק היה אריה ים שוכב על המזח מתחת לספסל. החיה נאלצה לטפס על המזח ואחר כך במעלה המדרגות כדי להגיע למקום המנוחה המועדף עליו. בהתחלה חשבתי שזה כלב, אבל אז ראיתי שזה בעצם רק אריה ים. אני לא יכול להחליט אם בני אדם הם בלתי נראים להם רוב הזמן או סתם עוד יצור בעל דם חם.

אחרי ארוחת הצהריים, היה לנו תדרוך היציאה, ואז תפסתי את המחשב הנייד שלי, חזרתי לעיר, ומצאתי קפה אינטרנט (3 $ עבור 2 שעות) שבו אני תפסתי בדוא"ל בפעם הראשונה בשבוע. חזרה על הספינה בשעה 5:30, היה לנו תדרוך פרידה וארוחת ערב - זנבות לובסטר, צ 'יפס, סלט, ירקות מאודים, קלמרי, וכו' זה היה ארוחה זיכרון גדול לעזוב את הספינה.

קפטן האבולוציה משך את העוגן אחרי ארוחת הערב והתחלנו לחזור למקום שבו התחלנו - מעוגנים באי בלטרה, שם נמצא נמל התעופה.

יום 7 - הזריחה פאנגה רוכב נסיעה לסירוגין כדי Guayaquil

שישה מתוך 19 מאתנו חתמו על טיול פנגה של זריחה וחקר של אזור מנגרוב לבוקר האחרון שלנו באבולוציה של משלחת קוואזר באיי גלאפאגוס. הים היה רגוע לחלוטין - בפעם הראשונה שראינו את התופעה הזאת. הפאנגה נע לאט אל תוך מפרץ גדול, וצפינו בשמש זורחת בסביבות שש בבוקר. קל לשכוח כמה מהר זה מגיע ליד קו המשווה שכן יש כל כך הרבה יותר ללכת לפני השקיעה.

הלגונה השלווה של המנגרובים היתה מלאה שקנאים, דגים מאכילים, ואפילו בית-ספר ענקי של קרני קרניים, שהיו מעניינים לצפות בהם בעת שסיירו בשקט בשולי המנגרובים. כולנו הסכמנו שאנחנו שמחים על המוקדמות השכמה בשעה 5:30.

בחזרה לאבולוציה, אכלנו ארוחת בוקר, העמסנו את המטען בפאנגה, והגענו לשדה התעופה. היתה לנו טיסה LAN בשעה 11 בבוקר כדי Guayaquil, שבו היינו מבלים את הלילה לפני הטיסה ללא הפסקה לילה לחזור לניו יורק על LAN בלילה הבא. זה תחנה Guayaquil ייתן לנו בערך 30 שעות בעיר הגדולה של אקוודור, רק מספיק זמן כדי לקבל טעימה של העיר.

מוקדם מדי טסנו מן הגלאפגוס, כל אחד מאיתנו עם זיכרונות מיוחדים של האיים המדהימים האלה. האיים היו מרהיבים עוד יותר מכפי שציפיתי, עם חיות בר ופעילויות שלא היו לי מעולם. למרות איי גלפגוס היו עיקרי השיא של חופשה זו, Quasar Expeditions וצוות האבולוציה תכנן מסלול מצוין, אשר מאוד הקלו ושיפר את המשלחת גלפגוס שלנו. נראה היה שהם יודעים מה אנחנו רוצים לראות ולעשות, היכן שאנחנו צריכים להיות, וכשהיינו צריכים להיות שם. לאחר מכן, הם נתנו לנו זמן לספוג את הסביבה ואת הזיכרונות. דיברתי עם כל אורח על האונייה, וכל אחד הרגיש כמוני על החוויה על האונייה ועל איי גלפגוס.

כמקובל בתעשיית הנסיעות, סופק לסופר כרטיסי טיסה חינם ולינה לשיט לצורך בדיקה. למרות שזה לא השפיע על סקירה זו, About.com מאמין גילוי מלא של כל ניגודי אינטרסים פוטנציאליים. לקבלת מידע נוסף, עיין במדיניות האתיקה שלנו.