Le Boreal Travel Journal - בוסטון לשיט של 10 ימים במונטריאול

יום 3 - הליפקס, נובה סקוטיה /

לה-בוריאל לא הגיע להליפקס עד אחרי ארוחת הצהריים, אז היה לנו עוד בוקר נינוח על הספינה. אחרי ארוחת הבוקר, ישבתי על ההרצאה האנגלית על לווייתנים על ידי חוקר הטבע חוסה. כמו ההיסטוריון סופי, התשוקה שלו לנושא שלו היתה מדבקת, וזה גרם לי להתרגש מהאפשרות לראות לווייתנים במפרץ סן לורנס. בעוד אנו מקשיבים לחוקר הטבע באנגלית, הקבוצה הצרפתית שמעה את המצגת של סופי על אקדיה בתיאטרון.

אכלתי ארוחת צהריים בחדר האוכל הראשי בלה בוריאל. זה היה יום איטלקי (הם הציגו מדי יום מאכלים שונים בארוחת הצהריים), ואהבתי את הסלט והלזניה. קינוח היה טוב מדי - טארט פטל טעימים. אין זה מפתיע שהצרפתים יודעים להכין מאפים, נכון? דבר אחד שמתי לב על הספינה היה העדר הכרזות. זה בהחלט מוסיף את האווירה כמו יאכטה!

הגענו להאליפקס לפני השעה 14:00, וכולנו נאלצנו לפנות את המכס על ידי איסוף הדרכונים שלנו, לדבר עם פקיד שהחתים את הדרכון שלנו והחזירו אותו לספינה. לקח קצת זמן מאז כמה אנשים לא לרדת לטרקלין עד שמם ואת מספרי התא הודיעה, למרות שלוש או ארבע הודעות בצרפתית ובאנגלית, וכן זה היה מודפס עלון יומי. הכרזות היו יותר מעצבן מאז הספינה יש כל כך מעט.

ספינות עגן במקום מקסים בהליפקס, והייתי רוצה שיהיה לי זמן להסתובב באזור המזח. פייר 21 הוא המקבילה המקסימלית לאליס איילנד, ו -1.5 מיליון עולים נכנסו לקנדה דרך נמל זה בין השנים 1928 ל -1971. הליפקס מתגאה בחזית הטיילת הגדולה ביותר בעולם, המשתרעת על פני 4 ק"מ (בערך 2 מייל) ממזח 21 אל רציף פורדי (Purdy's Wharf). זה נראה די נחמד, עם הרבה חנויות, ברים, ומסעדות. סימפוניית הקריסטל וחישוק הכסף היו גם בנמל, כלומר, כ -1,500 נוסעים בשיוט היו בהליפקס באותו יום. כמה ימים הליפקס יש ארבע ספינות גדולות בנמל עם מעל 10,000 נוסעים! שמחתי שהיינו שם ביום בהיר.

הליפקס ידועה לי במקום הטוב ביותר כאתר שבו נלקחו גופותיהם של הנוסעים הטיטאנים לאחר שקיעתה באפריל 1912. יש גם אנדרטה ליד פגיס קוב, שזכרה את 229 הנוסעים והצוות של סוויסאייר שמתו כשהמטוס שלהם מניו יורק לג'נבה תפס על האש ו התרסק בשנת 1998. כמו הנמל בצפון אמריקה הקרוב ביותר לאירופה, העיר שיחק תפקידים חשובים בשתי מלחמות העולם, ואני זוכר כמה מטוסים של ארה"ב היו מקורקע שם אחרי 11 בספטמבר 2001.

ההתפוצצות הגדולה ביותר שבוצעה על ידי אדם, ללא חומר גרעיני, התרחשה בהליפקס במהלך מלחמת העולם הראשונה ב -6 בדצמבר 1917. שתי ספינות נתקלו זו בזו בנמל הצר (שהוא גם העמוק השני בעולם ליד סידני). עולה באש. אנשי עיירה רבים עמדו על הגדה וצפו בתמונה, ואחרים הציצו באתר דרך חלונות בתי הספר, הבתים או העסקים שלהם. מה שהתושבים לא ידעו היה שאחת האוניות היתה נושאת תחמושת צרפתית לא מסומנת של ה"ס.ס. בלאנט" בדרכה לאירופה. השני היה ספינת מלחמה, ללא מטען. זמן קצר לאחר התרחשות התאונה, התפוצצה ספינת התחמושת ו -2000 נהרגו ועוד 9000 נפצעו קשה. כל המבנים של 500 דונם סביב הנמל נהרסו, ואת הפיצוץ אפילו עורר צונאמי בנמל. שרידי הספינה נמצאו קילומטרים (חלק מהעוגן במשקל 1000 ק"ג נמצא 5 ק"מ). אנשים שמעו את הפיצוץ 100 קילומטרים משם. אף על פי שהיה חורף, מיד שלחה ארצות הברית רכבת מלאה של עובדי סיוע, שנשארה במשך שבועות בסיוע במאמץ ההקלה וביססה את הקשר בין קנדה לארה"ב.

לה בוריאל היו שני טיולים בחוף בהליפקס. אחד מהם היה סיור בעיר של הליפקס שביקר רבים מהאתרים ההיסטוריים בעיר, יחד עם הגן הציבורי והמוזיאון הימי של האוקיינוס ​​האטלנטי. לקחתי את הסיור השני, שהיה סיור של חצי יום ציורי פגי קוב.

יום 3 - פגיס קוב, נובה סקוטיה

עליתי על האוטובוס לטיול לחוף לבוריאל אל מפרץ פגיס המפורסם על 2:45. היו לנו שני אוטובוסים בטיול, והם שמו את ששת האורחים דוברי האנגלית על אחד מאוטובוסים גדולים של האקורדיון. ישבנו בחלק האחורי של האקורדיון והקשבנו למדריך האנגלי, בזמן שלצרפתים היה מדריך מלפנים בחזית. המדריך שלנו לין היתה אחות בדימוס מ הליפקס שעבד עבור מפעילי תיירות כמו עבודה מהנה. היא היתה טובה מאוד ושמרה אותנו עם מידע על האזור בזמן שנסענו דרך הליפקס ועל נסיעה של שעה פגיס קוב.

Pggy's Cove יש פחות מ 75 תושבים אבל הוא ביקר אלפי מדי שנה מאז הוא אחד הכפרים הדיג הידועים ביותר בעולם. העיירה נבנתה על סלע גרניט, ולכן אין בה הרבה אדמה לגידול משהו. זהו מקום מקסים, מופלא עבור צלמים ואמנים. פגיס קוב יושב על שפת מפרץ מרגרט. על פי האגדה, אישה צעירה בשם מרגרט ניצלה מספינה טרופה, התיישבה באזור, והתחתנה עם אחד המצילים שלה.

מבקרים רבים פגי של קוב לשבת על הספסלים רק צופה לים או המגדלור. בכפר יש כמה גלריות לאמנות וחנויות, אבל אתה יכול לראות את כל הכפר בתוך כשעה. נשארנו שעה וחצי. לקחתי צרור תמונות, אכלתי חרוט גלידה משובח של לימון, וסקרתי קצת בחנויות, אפילו קניתי מגנט למקרר. למרות שחשבנו שיירד גשם, השמש יצאה כשהתקרבנו למפרץ פגי, ולכן השארתי את מעיל הגשם שלי באוטובוס.

אכלתי ארוחת ערב במזנון המזדמן במסעדת גריל. זאת היתה ארוחה טובה אחרת, אבל אני חושבת שאני מעדיף להמתין במסעדה הראשית. כמו ברוב הלילות, בידור הערב כולל מוזיקה חיה לפסנתר, הן בטרקלין הראשי והן בטרקלין הפנורמי. הערב התקיימה גם קונצרט לפסנתר בתיאטרון.

Le Boreal יהיה בלואיבורג, נובה סקוטיה למחרת.

יום 4 - לואיסבורג, נובה סקוטיה

למחרת בבוקר היה לה בוריאל בים בדרך מהליפקס ללואיזבורג. הספינה רק יש מהירות מקסימלית של 15 קשרים, פחות אוניות גדולות יותר. אהבתי שלא צריך לקום מוקדם כל בוקר. זה נראה מאוד מתורבת.

אכלתי ארוחת בוקר קלה והשתתפתי בשיחה של סופי על סמואל שמפליין, שהיה החוקר הצרפתי המפורסם האחראי על רוב היישוב בקוויבק. אגם Champlain במדינת ניו יורק נקרא גם בשבילו.

הנושא לארוחת צהריים היה מטבח קנדי, והיו לנו רגלי סרטן יחד עם מאכלי ים אחרים. לרוע המזל, הייתי בטיול של 12:45, ולכן הייתי צריך לאכול די מהר. לקחנו מכרז לחוף בלואיסבורג, נובה סקוטיה, ואחריו נסיעה קצרה באוטובוס אל מבצר לואיסבורג. כשהגענו למבצר הם נתנו לנו את מכונות האודיובוקס וחילקו אותנו לשתי קבוצות - אנגלית (כ -14 מאיתנו, שהייתה כמעט כל האמריקאים / בריטים) וצרפתית (השאר). נחמד שיש כזה סיור קבוצה קטנה.

הצרפתים בנו את המצודה ואת העיר באתר זה בשנת 1713. היא נהרסה חלקית כאשר הבריטים השתלטו על נובה סקוטיה בסוף 1750 אבל היה בשיאו בשנת 1744. האתר היה נטוש והותיר חורבות לפני שהוא הפך הלאומי הקנדי בפארק בשנת 1928. רוב השחזור נעשה החל משנות ה -60, והיום כ -20% מהעיירה שוחזרו, מה שהופך אותו "העיר המשוחזרת הגדולה ביותר במאה ה -18 בצפון אמריקה", על פי החוברת. חורבות שאר העיר עדיין שם, וארכיאולוגים

יום 5 - איילס דה לה מדלן (איי מגדלן) - סיור בוקר

אם מעולם לא שמעת על האיים דה לה מדלן, אתה לא לבד. ארכיפלג זה של תריסר איים (רק שבעה מאוכלסים) ממוקם במרכז מפרץ סנט לורנס, כ -60 קילומטרים מן הנסיך אדוארד איילנד, 125 ק"מ מחצי האי גספ של קוויבק, וכן על 700 קילומטרים ממונטריאול. שישה מהאיים קשורים בחולות חול ארוכות וארוכות, ובכביש מהיר אחד - כביש 199. כל הקבוצה מעוצבת כמו קרס דג או סהר.

למרות בקנדה הימית ואת אזור הזמן האטלנטי, האיים הם חלק ממחוז קוויבק. ז'אק קרטייה כתב לראשונה על האיים בשנת 1534, ושמואל דה שמפליין הניח אותם על מפה בשנת 1629 עם השם "La Magdeleine". השם הנוכחי, Iles de la Madeleine היה dubbed בשנת 1663 לכבוד אשתו של הזכיין של האיים בשנת 1663. במשך זמן רב, מפות אנגליות רבות הראה את האיים כמו איי Magdalen, אבל עכשיו כל המפות להציג את השם הצרפתי .

רבים מבין 13,000 תושבי ארכיפלג של היום הם צאצאי האקדיאנים שגורשו מעקדיה למקומות שונים בעולם ב -1755. חלקם נמלטו מהגירוש ונמלטו לאיים אלו ואחרים. יותר מ -95% מתושבי היום הם צרפתים, והשאר 5% דוברי אנגלית (הנקראים Anglophones על ידי הצרפתים), רובם ממוצא סקוטלי. רבים מאנגלופונים חיים בקהילות קטנות משלהם ושולחים את ילדיהם לבתי הספר האנגליים, הנמצאים במחוז אחר מזה של הצרפתים.

רוב Madelinots מעורבים עיסוקים הקשורים ימית - או דיג או תיירות. בשנת 1970 של האיים היו כ -5,000 מבקרים, בשנת 2010 היו מעל 50,000, בעיקר בחודשים יולי ואוגוסט. תיירים ואמנים באים על 180 ק"מ (300 ק"מ) של חופים unspoiled, תרבות ייחודית ומורשת, ואת השקט והשלווה. רוב לא מגיעים לשחייה מאז טמפרטורת המים מגיע רק למקסימום של אמצע עד 60 העליון של!

תושבי Iles de la Madeleine רואים באקלים שלהם אקלים ים "מתון", מכיוון שהים הופך את מזג האוויר לחורף הרבה יותר חם מאשר ביבשת קוויבק. הם לא מקבלים הרבה שלג, אבל הם עושים הרבה רוח השנה, מה שהופך נהיגה אתגר אמיתי בחורף מאז השלג (ואפילו לפעמים הגלים) יכול לנשוב על הכבישים. אלה רוחות מתמיד מכה מ 17 עד 40 ק"מ / שעה (9-22 קשרים) ואפילו חזק יותר בחורף. גולשים, דיירים עפיפון, ו מצנחי רחיפה נוהרים לאיים עבור הרוחות. ישנם מאות פעילויות הקיץ, כולל גדול "טירה חול" בניין תחרות כל אוגוסט. האזור הוא חלום של צלם, של ציפור וחלום.

להגיע אל הארכיפלג הוא לא קל. רק כמה ספינות שייט מבקרים מדי שנה, אבל הממשלה מנסה למשוך יותר. רוב (כ 80 אחוז) מבקרים מגיעים דרך המעבורת 5 שעות מ הנסיך אדוארד איילנד. אחרים מגיעים דרך מטוס ממונטריאול (ללא הפסקה בקיץ, 2 מפסיק את שאר השנה). עלויות האוויר והמעבורת הן גבוהות, אבל רק לדעת שאתה יכול לברוח מדי פעם עושה את החיים נסבלים יותר עבור Madelinots רבים.

מכרות המלח הם המעסיק השלישי בגודלו. האיים יושבים על שבע כיפות מלח גדולות, והאחד הקרוב ביותר למשטח כבר מכרות למלח כביש במשך כמה שנים. חשבתי שזה מעניין שהם מצאו את הכיפות המלכותיות בקידוח נפט.

כמה מארינרים מצאו את דרכם לאיים במקרה. מעל 400 ספינות טרופות נרשמו, בעיקר ספינות נסחף על ידי סופות. המלחים ששרדו עשו לפעמים את האיים בביתם.

התרבות הצרפתית של האיים שונה מזו של קוויבק או של צרפת, דבר שאינו מפתיע בהתחשב בבידודם (עד להופעת שיטות התקשורת המודרניות). השפה היא יותר צרפתית אכדית, אשר באה מן "הצרפתים הישנים" של ימי הביניים ואת הרנסנס. המבטא אפילו משתנה מאי לאי, מכיוון שכל אי בודד היה מבודד עד שהדרך חיברה אותם בשנות החמישים. לדוגמה, במקום לגלגל את "Rs" כמו רוב דוברי הצרפתית, אי אחד גרם להם לשתוק מוחלט. על פי האגדה המקומית, הסיבה לשינוי זה חזרה לאקדים. הבריטים ניסו בעקביות להביא את האכדים להתחייב לנאמנותם למלך אנגליה. (המלך הוא "רועי" בצרפתית). כדי לא לומר את המילה הזאת, הם פשוט שמטו את "R" מכל ההגייה. סיפור טוב, לא?

Madelinots דגים לובסטרים, צדפות, סרטן שלג, דגים, רכיכות. לובסטר הוא היבול החשוב ביותר. העונה הנוכחית לובסטר מתחיל בשבוע הראשון של מאי פועל במשך כ תשעה שבועות עד בשבוע הראשון של יולי. לובסטר הדיג מתחיל בשעה 5 בבוקר ביום הפתיחה, וזה גזע על נקודות לובסטר האהוב. בשל דיג יתר של מינים רבים בעבר, הדייגים עכשיו לעבוד בשיתוף פעולה עם המשחק מומחים דגים של האזור כדי לשלוט על מספר לובסטרים ודגים אחרים שצולמו. יש 325 דייגים לובסטר באיים, וכל אחד יכול להוציא פחות מ 300 מלכודות ליום. (החל משנת 2004, כאשר הם יכלו להשתמש 300 מלכודות, הדייגים הסכימו לקצץ שלוש מלכודות בכל שנה במשך 10 שנים כדי לסייע בשמירה על האוכלוסייה, ולכן בשנת 2011 הם יכלו רק להוציא 282. הם יערכו מחדש כאשר הוא מגיע בשנת 2014 .) למרות כל מלכודת ניתן רק לשים פעם אחת בכל יום, תריסר או יותר לובסטרס יכול להיות במלכודת כאשר הוא משך למעלה. הם לא יכולים לשמור כל לובסטר שגופו הוא פחות מ 3.25 ס"מ. דייגים יש $ 4.78 לכל קילו של לובסטר בשנת 2011, אבל רק 3.72 $ לכל פאונד בשנה הקודמת. כמו "חקלאים" רבים המסתמכים בעיקר על גידול אחד (למשל, חקלאי הטבק של הדרום), הם מרוויחים את רוב הכנסתם בשבועות הקצרים האלה בכל שנה. נהג האוטובוס שלנו היה בעיקר דייג לובסטר אבל עובד בעבודות מזדמנות אחרים בשאר השנה.

Le Boreal הגיע למעגן המעבורת ב Cap-aux-Meules (כף גרינדסטון) בערך 7:30. היום היה מושלם - שמש וכ -65-70. הרוח היתה קלילה כמו שהיא אי פעם, אם כי הדגלים נשרו כולם ישר. הכפר הקטן (כ 1500 תושבים) יש את אותו שם כמו האי. השם בא מן הסלעים קטנים / אבן שחיקה על הגבעה המשקיפה על הנמל. נרשמתי גם לבוקר וגם לסיבוב של שעות אחר הצהריים, משום שחשבתי שלא יהיה לי סיכוי לחזור. סיור הבוקר יצא בשעה 8:30, ואני שמחתי לראות כי דוברי אנגלית יש אוטובוס קטן שלנו! שלושה עשר מאיתנו, בתוספת סטפן הנהג מדריך יוצא דופן בשם סוזן יצא לסיור שני האיים - Ile du Havre Aubert ו- Ile du Havre Aux Maison.

סוזן במקור מוויניפג ופגשה את בעלה לפני 25 שנה במחנה דו לשוני. היא לא דיברה צרפתית, והוא לא דיבר אנגלית. הם פלירטטו אחד עם השני ומצאו דרך לתקשר. כמו צעירים רבים, הוא עזב את האיים בגיל 16 כדי לקדם את החינוך שלו במקומות אחרים בקנדה. (סטודנטים יכולים כעת להרוויח זיכויים במכללה על האיים). הוא לא התכוון לחזור. הם התחתנו, חיו ביפן ובמקומות אחרים בעולם, חוזרים לאיים לפני 17 שנה כדי להפוך את ביתם שם.היא מלמדת ESL במשרה חלקית, והוא היה עיתונאי שהוא עכשיו ראש העיר. היא אמרה שצעירים רבים הם כמו בעלה; הם עוזבים, אבל חוזרים לגדל משפחה.

עזבנו את קפס-אוקס-מולס ונסענו דרומה מערבית לעבר האי האבר אובר. רוב הדרך עוקבת אחר דיונות החול הצרות מאוד, המכוסות בעשב ים. לפני שנים הם היו מאפשרים קמפינג וטיולים על החולות, אבל עכשיו הוא נשלט אך ורק כדי לנסות ולהגן עליהם. צוותי הדרכים הוסיפו סלעים גדולים לקו החוף לאורך הכביש כדי לסייע בשחיקה איטית. חאבר אובר הוא הקצה הדרומי של הארכיפלג והוא מיוער ביותר (יש בו עדיין מעט מאוד עצים, שכן רוב היערות נחתכו לפני שנים כדי לבנות בתים ועצי הסקה ומעולם לא הועלו מחדש). עונת הגידול הקצרה שומרת על כמה עצים קטנים.

תחילה עצרנו ב"סיט ד'אוטרפואה", ביתו של קלוד בורז'ואה, שהיה פעם קפטן ה"אניק", סירה של לובסטר. ב -1990 צנחה סירתו בסערה. הוא שרד אך נפצע הן פיזית והן נפשית. הוא פרש מהדייג כעבור ארבע שנים והחל לבנות כפר היסטורי קטן כמו זה של סבו על אדמתו, בעיקר לטיפול. הוא פתח את האתר בשנת 1998, והוא די אופי. כולנו נהנינו לשמוע את הסיפורים שלו על החיים כמו דייג לובסטר ושר עם הגיטרה שלו. כשראה 24 "x 32" (בגודל מוסדר) לובסטר מלכודת מקרוב ולומד איך דייגים לעשות מלכודות אלה (אשר כ 5-7 שנים) היה מרתק. לובסטר הגדול ביותר נתפס אפילו היה 42 ק"ג במפרץ של פנדי, ואת אחד הגדולים באיי לה מדלן היה 26 פאונד, אשר נאמד על 45-50 שנים. קלוד היה הגדול ביותר היה 10 פאונד, אבל גם את גודל זה גדול מדי לאכול (קשה). רוב לובסטרים נתפס הם בערך 7 שנים.

לאחר האזנה קלוד, הלכנו סביב הכפר מחדש שנוצר, מסתכל על המבנים המסורתיים, מלא ריהוט עתיק וציוד חקלאי. ביקור נוגע ללב מאוד מאז הכפר נראה מחדש נוצר כל כך באהבה קלוד היה כל כך נלהב על חייו.

עזבנו את קלוד אחרי שעה בערך ועשינו את דרכנו אל האתר ההיסטורי של לה-קרייב, בקצה המרוחק של האי, ליד הכפר הראשי של האבר-אובר. אתר זה היה היישוב הראשון בכל האיים, והוא על שכמייה קטנה, שהיא כל כך צרה שכל המבנים הם על החוף בצד אחד של הכביש או השני. הבניינים צבעוניים, וכולנו חשבנו שזה מקום קסום. לרוע המזל, המוזיאון דה לה מר (המוזיאון הימי) שבקצה הדרך נסגר לשיפוץ, ולא ייפתח עוד שנה. דברים נעים לאט באיים האלה, בדיוק כמו בחלקים אחרים של העולם כמו הקאריביים.

היה לנו זמן פנוי לבקר את החנויות ולעשות קצת beachcombing. אמנים רבים (ואחרים) באיים אקלקטיים אלה באים מכל רחבי העולם. לדוגמה, אמן יפני בא לכאן ונשארה, וכך גם אמן באטיק משי ג'אוואני, אוקיינוגרף ברזילאי ומדריכנו. אחת החנויות, אומנים ד 'סאבל, היא חלק מהרשת "אקונומי", שבה מבקרים יכולים לצפות באמנים בעבודה בסדנת בוטיק. אחת ההתמחויות בסדנה זו היתה אמנות העשויה מתערובת "סודית" של חול מוחזקת יחד עם סוג כלשהו של שרף. חתיכות מדהימות נראה כאילו הם היו מתפוררים מיד, אבל הם כבדים למדי רוק כמו.

עזבנו את האבר אובר, נסענו חזרה לעבר הספינה, ועצרנו בבית מעשנים של דגים על האי האבר או מייסונס. המדריך שלנו ומשפחתה חיים על האי הזה, שהוא בין האבר אובר לבין האי הראשי של Cap aux Meules. סוזן סיפרה לנו כי ביחידות המשפחתיות יש חשיבות רבה כאן, וגברים מזדהים על ידי שימוש בשמם הפרטי ואחריו שמו הפרטי של אביהם. למשל, בעלה הוא ג'ואל ואביו אוקלידס. אז, בעלה הולך על ידי ג'ואל aux Euclid (aux הוא של "). בספר הטלפונים, שמו מופיע בתור יואל א ', למרות א' הוא לא האמצע התיכון שלו. לפעמים השמות ממשיכים עוד ועוד, כמו ג'ואל אוקס אוקלידס, שם הסבא וכו '.

בית הדגים היה בבעלות שני אחים. הרינג המעושן היה מקור הכנסה עיקרי לאי, אבל הרינג היו מוגזמות, אז עכשיו האחים פשוט למכור לשוק המקומי. הם אפילו צריכים "לייבא" הרינג מניו ברונסוויק כדי לקבל מספיק. סיירנו באחד מבתי המעשנים שלא שימשו עוד, רואים תצלומים ישנים וקוראים כיצד הכינו את הדגים. עברנו לבית מעשני הדגים, שם פתח אחד האחים לרגע את הדלת כדי לראות מבחוץ, אבל לא נכנסנו לבניין המעושן שבו הם משתמשים בעצי אדר ובנסורת כדי לעשן. הדג ספוג מלח מלח במשך 2-3 ימים, ואחריו 2-3 חודשים של 24 שעות ביום בבית העישון. המוצר הסופי הוא דומה בשר בקר חזק רק קשה יותר.

לבסוף, ראינו סרט וידיאו קצר של עובדים שעשינו את הצעדים השונים, טעמתי את שני סוגי הרינג המעושן (יבש ברוטב שמנוני) והיתה לי הזדמנות לקנות. הבאתי קצת מן הרינג ברוטב השמנוני הביתה, ושמחתי מאוד שצנצנת הזכוכית עשתה את המסע הביתה במזוודותי, ללא הפסקה!

התחנה האחרונה שלנו בסיור הבוקר היתה בכנסיית סנט פיטר הקתולית (סן פייר דה לה ורנייר) בקאפ אוקס מיולה. זוהי הכנסייה השנייה בגודלה עץ בצפון אמריקה. (הגדול ביותר הוא נובה סקוטיה.) הכנסייה נבנתה לראשונה מעץ מאוחסנים אחיזה של סירה קשורה לאירופה מצפון אמריקה. הוא שקע ליד האי, והמטען הועבר לאונייה אחרת. הספינה הזאת שקעה זמן קצר לאחר שעזבה את האיים. בעלי המטען החליטו שהוא משועבד ונתן אותו לכנסייה. זמן לא רב לאחר השלמת המסגרת של הכנסייה סערה ענקית נשבה על האדמה. הם "מבורך" את העץ ואת האתר לפני תחילת! הכנסייה נפתחה בשנת 1876 והורחבה בשנת 1900. זה היה מסווג אנדרטה היסטורית קנדית בשנת 1992 הוא עדיין כנסייה פעילה.

פנים הכנסייה היה מקסים, אבל בית הקברות היה מהופנט, עם המון מצבות עתיקות מעניינות ונוף מרהיב של הים. חזרנו לספינה על 1:15, עם מספיק זמן כדי לנשוך מהירה לפני סיור אחר הצהריים של כמה יותר של האיים דה לה מדלן בשעה 2:15.

יום 5 - Iles de la Madeleine, קוויבק - אחר הצהריים סיור

המדריך שלנו סוזן ונהג סטפן גם עשה את אחר הצהריים אנגלית סיור באילס דה לה מדלן. היו לנו 14 הפעם, עם כמחצית מאיתנו מהסיור בבוקר. זה היה כל כך נחמד להיות כזה סיור קבוצה קטנה, אחד היתרונות של להיות מיעוט דוברי אנגלית על Le Boreal. בעוד סיור הבוקר התמקד בהיסטוריה ובתרבות של הארכיפלג, סיור אחר הצהריים היה יותר על היופי הטבעי המורשת הגיאולוגית. איים אלה תאריך בחזרה מעל 70,000 שנה, והם נוצרים בעיקר על ידי דיונות חול ארוך הנובע השחיקה מתמיד של צוקי חול אדום מפואר. נסענו בערך שעה עד לנקודה הצפונית-מזרחית ביותר של האיים באייל דה לה גרנדה אנטרי, ופירוש הדבר היה שאלו מאיתנו בשני הסיורים נסעו לכל אורכו של הארכיפלג. חלפנו על פני האי האנגלי של אייל דה-גרוס, שבדרך-כלל עברנו ליד מכרה המלח ועצרנו בגראנד-אינטרי באי באותו שם. Grand Entree הוא "בירת לובסטר של קוויבק", עם 125 דייגים לובסטר (של 325 על האי) המתגוררים שם. היו לנו בערך 30 דקות להביט סביב בסירות, בחוף ובחנויות הבוטיק הקטנות.

כשעזבנו את הכניסה הגדולה, עצרנו באחת הצוקים הגבוהים המשקיפים על חוף מקסים על האי. זה היה ליד העיר העתיקה הארי, אשר היה האתר של ציד סוסים של המאות ה -17 וה -18. ציידים אלה הביאו את הבאסקים הראשונים לאיים. הערסלים הענקיים יתערבו על הגדה הסלעית וישתמשו בחטיהם הענקיים כדי לטפס על הסלעים. את האוכריות נשחטו על שמן ובשר, ועד 1799 נהרס כל העדר. לא קיימים כיום ארססים באיים. לא יכולתי שלא לתהות אם כל תקנות דיג קפדנית לובסטר נמצאים במקום בגלל מה שקרה עם walruses.

האוטובוס החזיר אותנו לאורך כביש 199 לדרום-דון ביץ' על האי של האבר או-מזון. זה החוף החולי היה נגיש בקלות היה מרופד עם צוקים אדום דרמטי, דרמטי אדום. רבים מן המצוקים היו מערות מגולף לתוך אותם, ואתה יכול ללכת על 20 מטר או יותר. שיחי השיבולת שחיו על פני הדיונות היו מרהיבים, והחוף היה שקט ומושלם להליכה. מוזר היה שהדיונות האלה נראות ירוקות-חומות ממרחק. עזבנו את אזור החוף הזה, נסענו בדרך חצץ למגדלור עם נוף של אייל ד'אנטרי הסמוך (הכניסה לאי), שהוא האי היחיד מיושב לא מחובר לשאר שרשרת האי. יש לה 100 תושבים, רובם מורשת סקוטית ואירית.

התחנה האחרונה שלנו היתה בבל אנסה בקאפ-אוקס-מולה. היו לה גם צוקים אדומים נהדרים ונופים נהדרים. צוקים אלה היו כפופים שקופיות, כך שאנחנו לא יכולים להתקרב יותר מדי.

הגענו ללה בוריאל בשעה שש וחצי, בדיוק בזמן כדי לנקות קצת לפני המשקאות והערב. היה לי מרק בזיליקום עגבניות, סלט ופסטה עם ירקות ורוטב עגבניות קל. טעים. אגס חמוד לקינוח היה הסיום המושלם לארוחה מצוינת. שני הזמרים והפסנתרנים המשולבים היו העומדים בראש תיאטרון הקברט, אבל הייתי עייפה מכדי להשתתף בה. אחרים אמרו שהם עשו עבודה טובה.

היינו בפרס, בקוויבק הבא, ויש לי סיור אחר צהריים לבונוונטור איילנד, בית של 250 אלף גנטות.

יום 6 - פרס, קוויבק

למחרת בבוקר התעוררתי מוקדם כאשר הרגשתי את הספינה לרעוד קצת. קמתי מהמיטה, הציצתי החוצה את הווילון, והיה שם סלע "סלע" נוצץ (טרפזי עם חור בו) של פרס, קוויבק. (מודגשת בכל פעם) השמש זרחה והיינו ממוקמים בנמל כדי להשליך את העוגן. זה היה יום סתיו נהדר במפרץ סנט לורנס.

Perce הוא כפר קטן בקצה חצי האי Gaspe בקוויבק. אמנם פעם קהילה דיג, העיר היא עכשיו בעיקר מרכז תיירותי בגלל רוק שלה נהדר רוק האי בונבנטור הסמוך, שם עד 250,000 gannets (ציפורים) לחיות.

הסיור שלי לא היה עד אחרי ארוחת הצהריים, אז היה לי ארוחת בוקר נחמדה והיה מסוגל להירגע וליהנות Le Boreal. הלוואי שהבייקון היה יכול להיות חריף יותר (טוב יותר) בארוחת הבוקר, אבל אהבתי את הדרך שבה בישלו ביצים מקושקשות לסדר. (אני חושב שהם בטח השתמשו חמאה.) ארוחת צהריים היה מזנון פירות ים טעים בשתי המסעדות. מים קרים חיים קנדי ​​(מיין) לובסטרים שימשו את תפאורה שולחן המזנון. רק להקניט לארוחת ערב!

אחרי שנסעתי כל היום ביום הקודם, לא נסעתי לסיור הבוקר, אבל הקבוצה הדוברת אנגלית נראתה כאילו נהנתה מזה. הסיור היה סיור של המראות פרס, בעיקר התמקדות בעידן של 1930. הסיור הלך לראש ההר (Cote הפתעה) המשקיף על העיר, מתן נופים נפלאים של פרס, הספינה שלנו, פרס רוק, ו Bonaventure איילנד. הם גם ביקרו בחנות כללית, שם הציגו המדריכים לבושים בגדים ישנים סיפורים על ההיסטוריה של החנות, ואת Pic de L'Aurore והר ג 'ולי משקיף, אשר היו נופים נהדרים של האזור. מזג האוויר יוצא דופן עשה את הסיור אפילו טוב יותר, ואני ציפיתי שזה יהיה מושלם לטיול שלנו ב Bonaventure איילנד.

יום 6 - בונבנטור איילנד ליד פרס, קוויבק

הביקור שלנו במושבה גנט על Bonaventure איילנד עזב את הספינה במכרז בשעה 1:15. הים היה ממש מתגלגל, ואני הייתי קצת מודאג עבור אלה שאינם כל כך יציב על הרגליים. כשהגענו לרציף, עברנו לסירת תיור במשך 15 דקות נסיעה אל האי בונבנטור. טיילנו מעל האי (2.6 K, או בערך 1.5 מייל) לצד השני שבו מושבת הציפורים. הטיול היה על שביל מטורף היטב אבל היה בעיקר במעלה עבור 3/4 הראשון של המרחק. הטיול היה דרך יער, כך שלא יכולת לראות הרבה יותר מאשר עצים ושיחים. בתחילה היו להם קערות פורטה, בערך בחצי הדרך, ובמושבה. לקח לנו בערך 45 דקות עד שעה כדי לעשות את המסע. טיול זה אינו מתאים היטב לאלה שיש להם בעיות הליכה או טיפוס הגבעות.

המושבה היתה מדהימה כפי שאני זוכר אותה כאשר ביקרתי לפני מספר שנים. רק כ-60-65 אלף גנטות היו על הצוקים (לדברי המדריכים), שכן רבים כבר היגרו. עם זאת, הצוק היה מלא ציפורים, ובילינו כ 20 דקות צופה בהם מכמה תחנות צפייה או מאחורי גדר. האי חוצה כמה שבילים, אבל לא היה לנו זמן לעשות כל חקירה, לחזור את הדרך בה באנו.

טיילנו קצת מהר יותר (בעיקר במורד הגבעה), והגענו למזח ב 4: 30 בשביל הנסיעה חזרה למזח ואחר כך בחזרה ללה בוריאל במכרז. הם העבירו כריכים / תפוחים / עוגה / מים בבקבוק לנו לאכול על הנסיעה (15 דקות) לחזור. חזרתי על הספינה עד 5:15.

אחרי משקה לפני ארוחת הערב, היתה לנו ארוחת ערב מעולה לובסטר, יחד עם מרק, סלט, אפרסק קלוי לקינוח. הארוחות היו כולן טובות מאוד.

המופע היה אמור להציג את הרקדנים בביצוע ריקודים צרפתים רבים (כולל הפחית). עם זאת, ימים מתגלגלים גרם להם לדחות את ההצגה עד למחרת בערב. זה התאים לי מאז טיול החוף שלי מוקדם בבוקר חאבר סנט פייר (על החוף הצפוני של הפה של נהר סנט לורנס) התחיל בשעה 07:15!

יום 7 - חאבר סנט פייר, קוויבק ואיי מינגן

למחרת היה לה בוריאל בהאבר-סן-פייר, קוויבק, עיר קטנה מאוד בחוף הצפוני של נהר סנט לורנס. הוא קרוב מאוד לפה הנהר ולמפרץ סנט לורנס, כמעט צפונה מהעיר גאספה, על קצה חצי האי שעל הגדה הדרומית של הנהר. למרות הכפר הוא קטן, היא העיר הגדולה ביותר ואת המחוז המושב של מינגני RCM (כמו המחוז) ואת הביתה רבים הממשלה, העירוני, ואת השירותים האזוריים.

התושבים הראשונים של חאבר סן-פייר הגיעו מן האיים דה לה מדלן במאה התשע עשרה. שש משפחות של דייגים ייסדו את העיר בשנת 1867. בשנת 1948, רבים מן הדייגים שינו את ייעודם לכרייה כאשר אחד minmen הגדול ביותר (טיטניום) מוקשים בעולם נפתח. התושבים טוענים בגאווה כי טיטניום מ Havre-Saint-Pierre שימש לראשונה רקטות נאס"א של 1960, המקשר את העיר לירח לפני שזה היה קשור לשאר קנדה. העיר עדיין נראה קצת נרתע להיות חלק מקנדה. לא ראינו דגלים קנדים בעיר, אלא אלה של קוויבק ואקדיה. אפילו סימני הרחוב של העיר כוללים את הדגל האקדיאני. אני מניח שזה קצת כמו אלה בדרום הישן שעדיין מטיסים את דגל הקונפדרציה. אני אצטרך להודות שהטיול הזה העניק לי הערכה חדשה מדוע חלק מקוויבקואה רוצה להיות עצמאית על קנדה ועל חבר העמים, בייחוד לאור הדרך שבה התייחסה בריטניה לאבותיהם האכדים.

התושבים של היום מדברים צרפתית דיאלקט דומה יותר צרפתית Acadian מאשר קוויבק צרפתית. כ -30,000 מבקרים מדי שנה עושים את דרכם אל הפארק הלאומי של מינגן הארכיפלג הסמוך, מעל 40 איי איים בגדלים שונים ו -1,000 איים גרניט מפוזרים לאורך 152 ק"מ (70 + מייל) של קו החוף. סירות סיור מ Havre-Saint-Pierre לעשות את הנסיעה הקצרה (כ 15-30 דקות, תלוי באיים) כדי לקחת מבקרים אל האיים, ואת פארק הפארקים הקנדיים יש מדריכים באתר המספקים סיורים. ביקור במינגן היה הסיבה העיקרית לחנייתנו בחאבר סן-פייר.

לה בוריאל היו שלושה סיורים - סיור רגלי בעיר, ביקור באחד מאיי מינגן, או ביקור בשני האיים. בחרתי בסיור הארוך, למרות שהטיול התחיל בשעה 7:15.

היום היה שטוף ורגוע, מושלם לטיול בסירה קטנה (כ -50 מאיתנו ב -3 קבוצות) אל האי הראשון L'ile Niapiskau, אשר ידועה של מונוליטי גיר רבים שלה. הקבוצה האנגלופונית שלנו היתה רק שבעה, קילקל אותנו עוד יותר מסיורים גדולים, והיה לנו מדריך מצוין. היא היתה מאוד נלהבת וידע על הגיאולוגיה של האי. המונוליטים הזכירו לי מעט מאלה שראיתי בסלעי הופוול (המכונה גם סלעי עציצים) של מפרץ פונדי. עם זאת, כמה monoliths היו בפנים על האי, אשר תומך היווצרות של האי העולה מקרקעית הים. הזדמנות גדולה צילום ומשורר מקומי (מת עכשיו) רולנד Jomphe בשם רבים של תצורות, תיוג אותם בגלל הצורה שלהם. שמות אלה נתקעו - למשל. מאדאם דה ניאפיסקאו, הנשיא ניקסון, לוויתן, נשר וכו '.

הסתובבנו באי כשעה על שבילי העץ. זה היה מקום יפה, מפחיד, עם כל הסלעים הענקיים, אבל רוב השביל היה שביל עץ, מה שהקל על הליכה. עד מהרה הגיע הזמן לבקר באי נוסף בארכיפלג מינגן - אי המחצבה.

יום 7 - חאבר סנט פייר, קוויבק ומחצבה איילנד

אחרי שעה בערך באי ניאפיסקאו, נסענו לטיול קצר באי השני שלנו, מחצבת ל'אייל. (מחצבה האי) יש שם זה עבור אחת משתי סיבות - או על סלעי גיר קטנים בכל רחבי האי הדומים לאלה ממחצבה או עבור המילה הצרפתית עבור ציד עיוור, אשר דומה. בדרך ראינו את האי אנטיקוסטי במרחק, את האי הגדול שבמרכז הפה של נהר סנט לורנס. זה מדהים עד כמה גדול המפרץ הזה! אנטיקוסטי נרכש על ידי אדם עשיר בסוף המאה התשע-עשרה כשימור ציד, והוא אסף אותו עם צבי, איליים וחיות משחק אחרות. למרבה הצער, הוא לא היה כל טורפים, ולכן הצבי אכל את כל הצמחים (למעט כמה ירוקים). היום מעל 250,000 צבי נמצאים על האי, ויש להם עונת ציד נרחב כדי למנוע מהם למות מרעב.

Ile מחצבה הוא קצת יותר גדול האי השכן שלה Ile Niapiskau והוא ביתם של חמישה בתי גידול שונים. לפני הטיול שלנו, היה לנו חטיף נחמד המורכב של כריכים, עוגות, פירות, גבינה, יחד עם מים, קפה או מיץ. אחרי הארוחה, סיירנו באי כמעט שעתיים עם מדריך נלהב נוסף שהיה אקולוג / בוטנאי. היא היתה מצוינת, וכשצעדנו דרך השטחים, היא עשתה הסבר נחמד - לא מידע רב כמו רבים. הלכנו דרך היער (1), (2) ביץ או פן (3) צחיחים (4) צוקים ו (5) החוף, וציין את ההבדלים בחיי הצומח. זה היה גאות נמוכה, אז הלכנו לאורך החוף ולא על שביל בחלקים מסוימים. באי זה היו גם מונוליטי אבן גיר, חלקם עם צמיחה ירוקה על צמרות, וכתוצאה מכך את היותם נקראים Pot de flors (מונח פרחים) מונוליטים. ראיתי גם צמחי קנקן אוכלים ביער, והרבה עצים עטופים בזקן זקן כמו שראיתי באלסקה. הנוכחות של צמח זה נראה הרבה כמו טחב ספרדית אפשרי רק כאשר האוויר הוא נקי מאוד ללא זיהום.

בדרך חזרה לספינה הלכנו לאורך החוף אל הספינה. פתאום ראיתי כלב רץ אל המזח לעבר הספינה שלנו. כאשר שאלתי את המדריך שהביא את הכלב שלהם, היא אמרה חיות מחמד לא הורשו, אבל מהר גם ראה את "הכלב", אשר היה למעשה שועל אדום. בעלי חיים אלה חיים על האיים, אוכלים פירות יער וחורים קטנים. זה היה לגמרי לא מפחד מאדם וישב על המזח פוזות תמונות. הפרווה שלו היתה עבה למדי והוא נראה בריא מאוד, אז אני לא חושבת שהוא רעב, אם כי הייתי קצת מודאג מכלבת, בהתחשב בהתנהגות המוזרה שלו. המראה הזה היה סוף נהדר לבוקר המרתק שלנו.

עלינו על הסירות בסביבות 11:45 וחזרנו לספינה עד 12:15. לא היינו צריכים לחזור על הסיפון, אז הסתובב בעיר הקטנה, אשר לקח את כל 20 דקות.

ארוחת הצהריים היתה מזנון ים תיכוני - טוב מאוד. הפלגנו בשעה שתיים, והיינו יוצאים ממפרץ סנט לורנס ועולים במעלה הנהר. הפלגנו כל אחר הצהריים, ואני השתמשתי בזמן כדי למיין כמה תמונות. רוב הזמן היה גדת הנהר מרוחקת מכדי לראות; זה היה כמו אוקיינוס. אפילו לקחתי תנומה קצרה והחמצתי את השיחה בשפה האנגלית של מנהיג המשלחת בחותמות.

ארוחת הערב היתה ארוחה מצוינת. היה לנו מרק ירקות או בשר בקר, ואחריו קרפצ'יו בקר, סלט קיסר, או ריזוטו לובסטר בהפחתת שבלול כמתאבנים; עם בקלה, פילה בשר חזיר ברוטב בירה, או קוסקוס צמחוני כמו המנה העיקרית. היה לי הקונסום (המרקים כולם היו טובים, אולי זה מזג האוויר הצונן), קרפצ'יו (אחד המתאבנים האהובים עלי), והחזיר. היה לי את "אחרי 8" מנטה גלידה לקינוח, כמו גם את רוב השולחן שלנו.

התיאטרון הציג את הסרט "סיבולת" (אנגלית עם כתוביות בצרפתית) על חוקר האנגלים שאקלטון וצוותו שהיו תקועים באנטארקטיקה, והיה שם פסנתרן בטרקלין. ואז הגיע הזמן למיטה.

מחר בבוקר נהיה שייטים, ונבוא בטדושק בערך בשעה 13:00. הלכתי לצפות בלווייתנים בשעות אחר הצהריים.

יום 8 - טדוסאק, קוויבק

למחרת בבוקר על לה בוריאל התעוררתי אל ערפל צפוף. אתה אפילו לא יכול לראות את המים מבקתת הסיפון החמישית שלי. למרבה המזל, הערפל התרומם, ואנחנו בסופו של דבר עם יום מדהים - רגוע, שטוף שמש, חם. בזמן שהפליגנו, השתתפתי בהרצאתה של סופי על ז'אק קרטייה. למדתי כל כך הרבה על היישוב קוויבק במסע הזה.

כמה להיטים על ההיסטוריה של קוויבק - כבוד הצרפתי קרטייה כמו חוקר ו Champlain כמו קולוניאלי. קרטייה חיפש ללא הרף את המסלול לסין, ארץ שיוכל לתבוע עבור מלך צרפת, או זהב ואבנים יקרות. במסע האחרון שלו לצרפת החדשה (1541 - 1543), הוא קיבל אחד מהאמריקנים (מונח חדש שאספתי מהצרפתים) כדי להראות לו היכן הם מכוסים בזהב וביהלומים. הוא נסע קצת בחזרה לצרפת, רק כדי לגלות שהוא הרים זהב של טיפש וקוורץ. גם היום בצרפת יש להם לומר כי משהו מזויף מזויף הוא "מזויף כמו יהלומים קנדיים". צ'מפליין היה מעוניין ליישב את העולם החדש ולעשות עסקאות מסחר עם האמרידים. פרספקטיבה מעניינת על שני החלוצים.

לה-בוריאל הגיע לטדושאק, היושב בנקודה שבה מצטרף הפיורד של סגואנה לחוף הצפוני של נהר סנט לורנס. ספינת השיט הראשונה שלנו ביקרה השנה בטדוסאק. היו לנו המון ברכה מתנדבים - אני חושבת על כרבע מ -850 תושבי העיירה הקטנה. התיירות היא המלך בטדוסאק. זו העיר הקטנה מקבל 400,000 מבקרים בשנה! זה בסביבה יפה יש מלון 4 כוכבים מדהים (מלון Tadoussac), אשר ראיתי רק בחוץ. כמה אנשים הלכו לארוחת ערב מאז היינו בעיר עד 11 בערב ואמר שזה היה נפלא. העיר מפורטת במפרץ היפה ביותר בעולם ובכפרים היפים ביותר בקוויבק. Tadoussac הוא 2.5 שעות נסיעה מקוויבק סיטי וכ 6 שעות ממונטריאול. יש רק כביש מהיר אחד, ואתה צריך לקחת מעבורת על פני הפיורד כדי להגיע אל העיר ואז להמשיך צפונה במעלה החוף אל חאבר סן-פייר ומצביע צפונה.

רוב המבקרים Tadoussac הם צרפתיים (או קוויבקואה), עם פחות מ 20 אחוז אמריקאי. זה מקום טוב עבור אלה שאוהבים טבע, היסטוריה, או תרבויות שונות. צפרות הוא פופולרי במיוחד כאשר הציפורים נודדות (ספטמבר בתחילת האביב). צופה לווייתן נראה הפעילות מספר אחד עבור תיירים, וזה לא פלא שכן ישנם 13 סוגים של לווייתנים המתגוררים סנט לורנס, ורבים תכופים באזור סביב הפיורד Saguenay. יש גם צפייה דוב ב "Domaines des Ancetres", שהוא בית יתומים, בית יתומים, מרכז תצפית דוב שחור.

לה-בוריאל היו שלושה סיורים של אחר-הצהריים - טיול בעיר ברגל עם מדריך, צפייה בצפייה, או צפייה בלוויתנים. בחרתי בצפייה בלווייתנים, שעזבה מיד אחרי ארוחת הצהריים, וזו היתה בחירה מצוינת. הרבה זמן ההליכה ברחבי העיר בילה בגני גריב, אשר הוצגו צמחייה מקומית; פוסט המסחר של שובין, בילוי של פרסום המסחר הראשון בפרווה בקנדה בשנת 1599; עצירה במלון טדוסאק לתה; מסיים עם ביקור בכנסייה העץ העתיק ביותר בצפון אמריקה בשם הקאפלה Tadoussac או הקפלה של האינדיאנים. הדובנים סיירו בבית היתומים של הדובים והסתכלו על דובי אחד, שהיה די רחוק.

עזבנו את האונייה וצעדנו אל מרכז הפרשנות של גראם, מרכז מחקר / לווייתן. נשארנו שם כ -45 דקות לפני שעשינו את "חליפת הצפה האישית" שלנו, שהיתה סרבל עמיד במים (כמו גלישת סקי) ומעיל. לדברי נהג המזלות שלנו, אתה יכול לחיות רק במימי סנט לורנס בערך עשר דקות בלי חליפה; התביעה מרחיבה את חייך חמש דקות נוספות!

היה חם מאוד כאשר ענדנו את הציוד שלנו, אבל כשנכנסנו לשתי הסירות (כ -25 בכל אחת, אז היינו שבעה דוברי אנגלית התערבבו עם הצרפתים) והתחלנו לרכוב, שמחתי שאני שכבתי , יחד עם הכפפות שלי ואת מקסים ליים ירוק / כובע גרב שחור. הנהר היה כמעט שליו מת, מה שהפך את הנסיעה הרבה יותר מהנה והלווייתן התבונן בה בקלות. ראינו לראשונה כמה מינקס מאכילים בנהר, אבל אז קיבל המדריך כי קבוצה של לווייתנים של סנפירים, המין השני בגודלו בעולם, (רק לווייתנים כחולים גדולים יותר) נראו במרחק של כ -30 דקות נסיעה. אז הורדנו אחריהם. הם אירחו אותנו במשך שעה. לווייתנים אלה אינם מפרצים או מזינים את הבקבוקים כמו הגיבנים, אבל הם "מכה" בערך 12 מטר. יכולנו לראות את הסנפירים האחוריים שלהם בבירור כמה פעמים, והערכנו כ 4-6 סוגים שונים.

לאחר זמן מה, הלכנו לחפש בלוגות, אשר נשארים כל השנה באזור. (רוב הלווייתנים האחרים רק בקיץ). לרוע המזל, לא ראינו אף אחד, אבל הצלחנו לראות טוב יותר מינקס וחותמות אפורות רבות שהמשיכו לצוץ.

היה לנו כיף שלוש שעות, אם כי היינו צפופים בסירה צופה לווייתן. הנהג הניח לנו לעמוד כשעצר או נע לאט בנהר. בסוף ההרפתקה שלנו נסענו במעלה פיורד הסאגני, שם צוקי הגרניט הסלעיים שווים לעומק המים - שניהם כ -900 מטרים. הפיורד נראה כמו אלה שראיתי באלסקה ובנורבגיה - צוקי גרניט תלוליים, מים עמוקים צלולים והרבה עצים ירוקים.

כמעט החשיך כשחזרנו לספינה, והיתה לנו ארוחת ערב נחמדה. היה לי מרק סיני זנגוויל, אשכולית / סלט חסה ההלבשה, הליבוט, תות שדה / גלידת וניל. כמה אנשים היו אסקרגוט, מתאבן צרפתי מסורתי. היינו צריכים לצחוק קצת כי התפריט spell snails "snells". למה פשוט לא קוראים להם אסקרגוט? זאת היתה עוד ארוחת ערב נחמדה, למרות שגיאת האיות. המופע היה טוב - "הו לה לה פאריס", מלא מוסיקה צרפתית וריקודים. הסיום היה (כמובן) פחית פחית. זה צוות הבידור הוא חמוד מאוד מאוד נלהב.

הייתי במיטה של ​​11: 30 - לא טוב מאז היה לי סיור טיול 07:30 בבוקר למחרת ב Saguenay. הספינה מפליגה לאורך הפיורד של סגואנה במשך הלילה, והגענו בסביבות השעה 06:30.

יום 9 - סגואנה, קוויבק

הייתי בערך בשש בבוקר, בדיוק כמו לה-בוריאל הגיע לסגואנה, קוויבק, במעלה הפיורד מנהר סנט לורנס. זה היה עוד יום ראשון מושלם של יום ראשון - בגבוהים של 50 בבוקר, עולה עד 70 אחר הצהריים. היו לי שני סיורים מתוכננים. הראשון היה טיול בפארק הלאומי סגואנה בבוקר, והשני היה המופע התרבותי "לה פאבולאוז" אחר הצהריים.

אחרי ארוחת הבוקר הרגילה שלי של פירות, יוגורט וביצה מקושקשת, עזבתי את האונייה לאוטובוס. לא יכולתי להאמין לכל הדמויות במסיבה המזמינה על המזח. חשבתי שמסיבת טדוסאק היתה מהנה, אבל זה היה מדהים. עשרות אזרחים בתחפושות של "Saguenay" הישן ואת "La Fabuleuse" היסטורי ותרבותי הצג היו אורחים משוחררים כאשר הם עזבו את הספינה. אף על פי שפשוט צחצחתי את שיני, לא יכולתי לעמוד בפני סירופ מייפל שהתגלגל בקרח כדי שיהיה קשה או פאי אוכמניות חמה. אני גם ראיתי את היומן עם עשב עצים ועשו תמונה שלי. אני אוהב את זה כאשר אנשי העיירה אוהבים את הנוסעים בספינה (ולא רק את כספם).

עליתי על האוטובוס בשעה 7:45 ומצאתי שאני האדם היחיד דובר אנגלית בסיור, עם כ -15 צרפתית. כך היה לי המדריך הפרטי שלי, קלוד, שהיה יליד סאגני, ידע על האזור ודיבר אנגלית טובה מאוד. ישבנו בשני המושבים האחוריים במעברים זה מזה, על אוטובוס בית ספר ששימש לסיור ההליכה, כדי שיוכל לדבר אלי בזמן שמדריך הדובר הצרפתי פונה אל שאר האוטובוס.

פטפטנו כאשר נסענו 45 דקות אל Eternity Bay בפארק הלאומי Saguenay. הספינה שלנו נסעה דרך חלקי הפארק ביום שישי בערב, בדרך מטדושאק לסגואנה. למדתי כי Saguenay הוא החלק היחיד של קוויבק עם דגל הרשמי שלה ועוד עובדות מעניינות על העיר והאזור. עברנו על פני גושים של צבעים סתומים מבריקים של צהוב, כתום ואדום, אבל רוב היער היה עדיין ירוק או רק שינה צבעים. 1 אוקטובר צריך להיות מושלם, אם כי אני בטוח העיתוי משתנה מדי שנה.

הגענו אל אטרניטי ביי ב -8: 30 וצעדנו על שביל "Sentier de la Statue" על 3.2 ק"מ (בערך 1.5 מייל) יחד (ובעיקר למעלה) ל Halte Bellevue, אשר סיפקה נוף נהדר של המפרץ והסלעים סביב הפיורד. הטיול עלה בערך 500 מטר, אז זה היה מאומץ בשבילי. אם היינו ממשיכים עוד קילומטר במעלה השביל, היינו מגיעים לפסל של מרים הבתולה, שיושבת על ההר. פסל זה נבנה בסוף 1800 על ידי אדם עגלת הסוסים שלו נפל דרך קרח של הנהר. הוא הבטיח למרי הבתולה שאם תציל אותו, יבנה לה אנדרטה גדולה. הוא חי, אבל הסוס שלו מת (כנראה הסוס לא התפלל מספיק קשה). אז, למרות שהוא רק היה 200 $, הוא הצליח לגייס מספיק כסף נוסף כדי להקים את זה ענק פסל דה NotreDame-du-Saguenay.

כמחצית מהקבוצה שלנו לא רצו לשמוע את הפרשנות של המדריך המקומי, אז הם פשוט טייל בלי לעצור. ששת האחרים נשארו אצל הפארק המקומי, שעצר מדי פעם ונתן לנו מידע על הגיאולוגיה, הצמחים או החיות בפארק. לאחר שעבד בפארק במשך 17 שנים, הוא היה די ידע. גם שומר הפארק דיבר אנגלית, כדי שאוכל לשאול אותו ואת המדריך שלי. הנוף מנקודת המפנה היה שווה את הטיול.

הגענו חזרה למפקדת הפארק בערך בשעה 10:50, וזמן קצר לאחר מכן נסענו חזרה לאונייה. זה היה עוד מזנון טוב, ואני חזרתי באוטובוס בשעה 1:00 עבור הנסיעה הקצרה לתיאטרון הארמון העירוני של 2300 המושבים. היתה לי הרבה חרדה כאשר נרשמתי ל "La Fabuleuse", מופע תרבותי על הבמה ענק כי כוכבים 108 מתנדבים מחוץ לעונה מעל 200 בקיץ. הייתי כל כך מפחד שזה יהיה מצחיק, אבל זה היה נהדר - אחת ההופעות הטובות ביותר שראיתי אי פעם, וזה היה כל בצרפתית!

הלהקה המתנדבת (אזרחי סגואנה) עובדת לעתים קרובות בתערוכה במשך שנים, חלקם עם כל משפחותיהם. "La Fabuleuse" נמשך כבר 24 שנים, ואיש אחד השתתף מדי שנה. טווח הגילאים הוא 4 שנים עד 88 שנים. המופע מחייה מחדש את ההיסטוריה של סגואני, החל מהגילוי של ז'אק קרטייה, הקולוניזציה של שמואל שמפליין, השריפה הגדולה של 1870, המבול של 1996, וכל חבורה של סצנות אחרות לאורך 400 השנים האחרונות. המופע שונה לאחר המבול הגדול של 1996 כדי לכלול את הטרגדיה החשובה בהיסטוריה של העיר. אפילו אלביס מופיע בסיפור. השחקנים רוקדים, אבל רק שפתון לסנכרן את החומר או את הפה המילים למסלול המוקלט. ספרתי פעם 6 סוסים על הבמה, יחד עם 2 תרנגולות, חזיר ועדר אווזים. הם עושים את המופע 36 פעמים בשנה (24 בחודשי הקיץ, 12 אחרת), עם כל אבל 4 של מופעים באנגלית מאז Saguenay היו 15 ביקורי ספינות השנה ו 28 בשנת 2012. Saguenay מקבל את התנועה הגדולה הספינה מאז הוא הפך את המזח במפעל נייר סגור לתוך המזח ספינה.

יש לנו תסריט עם הקלעים באנגלית, אבל אף פעם לא הסתכלתי על זה. אנחנו יכולים לקבל את תמצית רק על ידי צפייה בפעולה, ואני לא רוצה לפספס שום דבר על הבמה תוך בדיקת התסריט שלי. בשלב מסוים - מלחמת העולם השנייה - החיילים ירדו מן התקרה של התיאטרון על חבלים באותו זמן התפוצצו פצצות על הבמה. קפצתי גבוה כל כך, שהבחור שישב לידי השליך את בקבוק המים שלו והוא התגלגל במעבר של התיאטרון הגדול. חששתי שאחד החיילים יחליק עליה, אבל אף אחד מהם לא עשה זאת. מאוד מרגש!

לסיום היו משתתפים מכל השנים, כך שכמה מהם היו לבושים בבגדים אמריקניים, ואחרים מכל מאה, וכמעט כל עשור של 1900. בשלב מסוים אלביס עמד ליד קרטייה ב פינאלה, אשר אפילו זיקוקים מקורה בשיא. מאוד מרשים. אם אתה אי פעם ב Saguenay, הקפד לקחת את זה להראות.

כשחזרתי לספינה, התנקמתי למשקאות ולארוחות ערב. היה לנו משקה הפרידה של הקפטן ועוד ארוחה נחמדה. היתה לנו זמרת מפורסמת בקוויבקואה, אז הלכתי למופע ועמדתי מאחור, אבל החלטתי לעזוב. היא לא היתה הרבה יותר טובה (לדעתי) כי זמרים טרקלין חמוד על הסיפון.

למחרת היה לה בוריאל בקוויבק סיטי, היום האחרון שלנו על האונייה.

יום 10 - העיר קוויבק

למחרת היה היום האחרון שלנו בשיט, ו (כרגיל), היה גם יום עצוב ומאושר. אני תמיד מוכן לחזור הביתה, אבל עצוב להחמיץ את יציאות מעניינות של השיחה קדימה ואת האנשים המרתקים אני תמיד נפגשים לאורך הדרך. נמל היציאה האחרון שלנו היה אחד גדול - העיר קוויבק.

Le Boreal עגנה ממש ליד הנסיכה הכתר (3700 נוסעים), ואחרי התקלקל עם שום ספינות אחרות בנמלים שלנו, זה היה קצת מוזר. היה לי בוקר של בוקר (8:15) סיור הליכה של העיר קוויבק, והפעם זה היה רק ​​לי עם זוג גרמני אחד על הסיפון. הוא דיבר צרפתית, היא לא, אבל שניהם דיברו אנגלית, אז הם תמיד באו לסיורים באנגלית שלנו. הלכנו בכל רחבי העיר העתיקה עם המדריך שלנו ז'אק, זז מהר כי היו רק ארבעה מאיתנו. רוב הסיורים האחרים לא התחילו, ולכן היינו כמעט לבדנו ביום ראשון המוקדמות הזה בקוויבק סיטי.

ביקרתי בעיר קוויבק במשך חצי יום חזרה במאה האחרונה, והעיר היתה מקסימה כפי שזכרתי. זה מצחיק אותי כי סמל של העיר העתיקה מאוד הוא מלון שנבנה על ידי רכבת פסיפיק הקנדי בסוף 1800. מלון פרונטנאק יושב במקום שבו היה המבצר הישן ובוודאי הוא הסמל שרובנו מקשרים אליו.

קבוצה קטנה של ארבעה שלנו רכוב על רכבל עד לראש העיר העתיקה של העיר קוויבק ולאחר הסיור זה היה בערך 30 דקות זמן פנוי לפני ההליכה חזרה לספינה. נהניתי לדפדף ברחוב צר, מלא בעבודת אמנים מקומיים ולראות את קתדרלת נוטרדאם. סיור טוב. חזרתי לספינה בערך ב- 12:15 ואכלתי צהריים, שהיה מרק אספרגוס שמנת, ריזוטו עם שרימפס, ומוס שוקולד עם איזה מאפה.

לה-בוריאל לא הפליג עד השעה שבע בערב, וכולנו היינו על הסיפון בשעה שש וחצי. התא שלי היה על המזח, וזה היה הרבה כיף לראות את האנשים לטייל על פני שתי ספינות. הטמפרטורה היתה החמה ביותר שראינו - אני חושב על 80. כמו כל נהר סנט לורנס עד מונטריאול, הגאות גאה 15-20 מטרים בקוויבק סיטי. הבקתה שלי שקעה לעבר המזח כשהגאות יצאה. עד שעזבנו, הייתי כמעט יכול לצאת מן הסיפון 5 תא לבנק.

אחרי ארוחת צהריים מאוחרת, כמעט כולם חזרו העירה, אבל קראתי את הספר שלי וישבתי על המרפסת וראיתי את העולם עובר על המזח.

ארוחת הערב היתה טובה, אבל לא טובה כמו רוב הלילות. אולי אחרי עשרה ימים של אוכל טוב, אני פשוט נשרף. היה לי את הקונסומה (מרק אחר היה אפונה ירוקה מוקפדת), סלט, סלמון ושוקולד.

אחרי הארוחה הרמתי את הדרכון שלי, בדקתי את החשבון שלי וארזתי, מוכן לרדת במונטריאול למחרת בבוקר.

מונטריאול - יורד מ Le Boreal

לה-בוראל הפליג למונטריאול למחרת בבוקר, והיו לנו נופים נהדרים של העיר בשמש הבוקר המוקדמת. הנוסעים היו צריכים את התיקים שלהם מחוץ בקתות על ידי 07:00, וזה בהחלט טוב יותר מאשר בלילה הקודם כמו ספינות גדולות דורשים. יתרון נוסף עבור ספינה קטנה שיוט.

למרות שאני לא מחשיב את עצמי פרנקופיל, היה לי זמן נהדר על לה בוריאל. אני אוהב ספינה קטנה שיוט בגלל מסלולים מגוונים והזדמנויות לפגוש כל כך הרבה אנשים. עם זאת, קו שיוט זה בהחלט לא יהיה עבור כולם, במיוחד זוגות דוברי אנגלית אשר עשוי להיות ביישן או מאוים להיות במיעוט. נוסעים דוברי אנגלית אשר בהחלט ייהנו Boreal ואוניות Ponant אחרים כוללים נוסעים פעילים שאוהבים (1) יעדים אקזוטיים, (2) כל דבר צרפתית, (3) חוויה הספינה קטנה. כל מי שעלול להיות קצת חשש להיות מיעוט עשוי לשקול להביא זוג או קבוצה של חברים לנסוע יחד. זה יבטיח לוויה דוברי אנגלית בארוחות ועל טיולים לחוף. או, אתה יכול פשוט לקחת שיעורים צרפתית לפני השיט שלך!

כמקובל בתעשיית הנסיעות, סופק הסופר עם לינה שיוט חינם לצורך בדיקה. למרות שזה לא השפיע על סקירה זו, About.com מאמין גילוי מלא של כל ניגודי אינטרסים פוטנציאליים. לקבלת מידע נוסף, עיין במדיניות האתיקה שלנו.