אמזון נהר קרוז עם G הרפתקאות

סקירה כללית של לימה תצוגה מקדימה של אמזון Riverboat קרוז בפרו

למחרת בבוקר התכנסנו כולנו בלובי של מלון אנטיגואה מירפלורס בשעה 5 לפנות בוקר כדי לצאת לנמל התעופה. כולם צדקו בזמן, וזה תמיד מוערך. היינו בשדה התעופה כשעה לאחר מכן, ורודי הכניס אותנו לשורה מיוחדת כדי לבדוק אותה כקבוצה. הוא שמר את כל תגי המטען, והיה נחמד שלא היינו צריכים להיכנס לתור. הטיסה יצאה ל"אקיטוס" באיחור של שעה בגלל מזג האוויר, אבל הטיסה היתה בסדר גמור.

פוקאלפה

עשינו תחנה קצרה בפוקאלפה, עיר באגן האמזונס, שהיא נגישה ללימה דרך רכב, למרות שהיא נסיעה של 24 שעות. הטיסה לפוקאלפה היתה מדהימה מאז שטסנו לראשונה מעל הרי המדבר היבש לאורך החוף לפני שחציתי את האנדים והגענו לאגן האמזונס החמיא (והרבה יותר רטוב). לרוע המזל, עננים היו מכסים את שטח ההרים הגבוהים ביותר, אבל ראינו במרחק של כמה כתרים מושלגים. כשהעננים נעלמו, האדמה היתה ירוקה, שופעת ושטוחה.

Pucallpa היא עיר של כ -150,000 שיכולים לנחות מטוסי טורבו קטנים כמו שלנו. היא נראתה קצת עגומה, כשרוב הבתים היו קטנים ומעליהם גגות פח. סחורות יכול להיות מונע Pucallpa ולאחר מכן נשלח במורד הנהר Ucayali באמצעות סירה ל Iquitos. המדריך שלנו אמר לנו שזה לוקח בערך שבוע כדי להגיע איקיטוס דרך סירה. עזבנו את פוקאלפה והיינו באיקיטוס כ -45 דקות מאוחר יותר. הבדל גדול.

איקיטוס

הגענו לאיקיטוס בצהריים ופגשנו את ויקטור, החוקר הטבעי לשיט שלנו. הוא הסביר כי איקיטוס יש 500,000 תושבים והיא העיר הגדולה ביותר בעולם, כי לא ניתן להגיע דרך הכביש. זוהי גם אחת הערים הגדולות בפרו. Iquitos הוא כ 2300 ק"מ מן האוקיינוס ​​האטלנטי. זה לוקח בערך חודש כדי להפליג במורד הנהר אל הפה של האמזונס.אגן נהר האמזונס הוא מעל 7 מיליון קילומטרים רבועים - בערך בגודל של 48 ארצות הברית רצופה. זה גדול! כ -500 אלף בני אדם חיים במדינות הפרואניות לאורך הגבולות עם אקוודור, קולומביה וברזיל. Iquitos הוא כ 300 קילומטרים מאקוודור, 350 קילומטרים קולומביה, ו 350 מיילים מברזיל, כך העיר יש נוכחות צבאית גדולה. ב -1998 נחתם הסכם שלום בין אקוודור ופרו, כך שהיה שקט יחסית מאז. העיר היתה עיר ברון גומי בשנות השמונים (בדומה למאנאוס, ברזיל). גומי היה המלך, אבל כתשעה גברים נהרגו על כל טון של גומי לייצא, ולכן העבודה היתה מסוכנת מאוד. האינפלציה היתה איומה בעיר, עם בקבוק יין שעלותו כ -600 דולר. לאחר ששוק הגומי נפל (מישהו גנב כמה זרעים / צמחים ולקח אותם למלזיה, שם היה קל יותר לגדול, למסוק ולהובלה מאשר באמזונס), ירד השטח במהירות.

הדבר הראשון שראינו באיקיטוס היה המספר העצום של טוק-טוק. איש עסקים הביא שמונה מהם לעיר בשנות השמונים. הם חצי אופנוע חצי מכונית או משאית. ב Iquitos הם נקראים motokars, אבל הם טוק- tuks בתאילנד ובהודו. שמונה כלי רכב הראשונים המיובאים גדלו ליותר מ 20,000 בעיר עכשיו! מכיוון שלאייקיטוס יש רק 65 קילומטרים של כביש מחוץ לתחומי העיר, אין פלא שראינו כל כך הרבה. הצלחנו לראות גם את מרכז העוני של איקיטוס, שבו יש 20,000 תושבים. כמו בתי השכונה שבלימה, שנבנו על המזבלות, תושבי העיירה איקיטוס הם פולשים שאינם משלמים מסים. ב Iquitos, הם התיישבו על אזורים נוטה הצפה שבו אף אחד אחר לא יחיה. זה נקרא בלן, ובמהלך העונה היבשה, אנשים חיים על רפסודות שיושבות על הבוץ. בעונת הגשמים, המים עולים והרפסודות צפות. אנשים משתמשים בסירות סירה כדי לעבור בין הרפסודות.

לפני שנסענו למלכה ויולטה, עשינו סיור רגלי בשוק המקומי של מרכז העיר. זה היה כמו שווקים שראיתי באזורים מפותחים אחרים - מרתק אבל די מלוכלך על ידי סטנדרטים בצפון אמריקה. כל מה שרצית לקנות היה זמין. רוב בגדים קמעונאיים מוצרים רכים מגיעים Pucallpa. כמובן, סעיף האוכל היה מעניין ביותר בשבילי, אם כי נשרים תרנגול הודו יושב על גג הגג מכסה את השוק בחוץ מחכה שאריות היו קצת מאיים.

ויקטור הראה לנו את צלחת האמזונס האהובה עליו - סורי, שהם גרגרי כף יד גדולים שאוכלים או מטוגנים במחבת. האשה הצעירה מבשלת להם אמבטיות גדולות של כפות ידיות מגולחות שמעליהן. הסורי אוכלים את הליבה של הדקלים המתים, כך רטוש עץ זה עושה מיטה נחמדה להם לפטם לפני הבישול. הגרגרים האלה היו לבנים, באורך של כשלושה סנטימטרים, והיו להם ראש שחור. הם כמעט נראו לי קצת כמו כבשים מיניאטורות. מאז שרוני אכל אחד מהגרגרים האלה כאשר ביקרנו באמזונס לפני כמה שנים, התנדבתי לנסות את אחד הבשלים. סוג של לעס, אבל אני רק יכול לטעום את השומן אותו היה מטוגן. הדברים שאני עושה עבור העבודה שלי. אישה קנדית היתה החברה היחידה בקבוצה שלנו לטעום אחת. תיארתי לעצמי שהשמן החם יהרוג כל חיידק, והם בהחלט טריים.

בשוק היו גם תצוגות דגים רבות, שרובן היו יבשות או מלוחות. כאשר הנהר הוא גבוה מאוד, אנשים לא יכולים לדוג, אז הם יבשים דגים מלוחים כאשר הם יכולים לעזור לעבור את העונה הגשומה. למדנו שאחד מדגני המזון הפופולריים יותר הוא אוסקר, שאחד מהם היה באקווריום של מים מתוקים לפני שנים. היו להם גם טווס בס וסוגים רבים אחרים של דגים. הדג הגדול ביותר היה paiche, אשר יכול לגדול ליותר מ -400 פאונד. ראינו המון גושי ענק של הדג הזה שזה עתה נחתך.

החלק המרתק השני של השוק החיצוני המכוסה הזה היה אזור הרפואה "אמזוניה". המוכרים היו מוכרים כל מיני תרופות, שחלקן אני בטוח לרפא מחלות. אישה אחת בקבוצה שלנו היתה בנסיעה לשהות בבקתת ג'ונגל לפני שהצטרפה אלינו. היו לה כמה יתושים וצ'יגר (באד אדום) נושך. ספק זה לשים כמה "דם של דרקון" (מיץ אדום שמשנה צבע כאשר משפשף) על עקיצות על זרוע אחת. יום אחד אחר-כך נראתה הזרוע הרבה יותר טובה מזו שהתייחסה אליה עם כל שמנת שהביאה מהבית. היא כל הזמן רצתה שהיא קנתה כמה מדם הדרקון באיקיטוס.

כשעזבנו את השוק, רובנו יצאנו לשבת על האוטובוס הממוזג, וויקטור הלך לקניות עם אדם אחד שלא הביא נעליים סגורות, רק סנדלים. יש כמה דברים שאנשים בהחלט צריכים לטיול זה - הליכה או נעלי טניס (או משהו כי באגים לא יכול לנשוך), חולצות ומכנסיים ארוכים שרוולים, גרביים ארוכים, תיק יום קל כי בהחלט יהיה רטוב מהגשם , וכמה שקיות ניילון גדולות כדי להרוס את המצלמה / משקפת, וכו 'אני בטוח שאני הבאתי את המשקפת מאז שהם עושים צפייה הציפורים, קופים, חיות בר אחרות הרבה יותר טוב. הבחור בשיט שלנו ללא נעלי נעל סגורות היה בעל רגליים גדולות יחסית, כך שהם נעלמו זמן רב מאז רוב הפרואנים הם זעירים מאוד (בהשוואה לצפון אמריקאים) ויש להם רגליים קטנות. הוא בסופו של דבר קונה מגפי גומי כמו שלקחנו לאלסקה (עוד אזור של יער גשם) ללבוש את הטיול בג'ונגל.

כשהגעתי אל המלכה ויולטה, התרשמתי מיד מה מקסים. הוא מרוהט בפשטות עם בקתות פשוטות, רצפות עץ יפות ומבריקות, מקלחות טובות וחלונות ענקיים עם דלת הנכנסת החוצה לכל הבקתות. הספינה נושאת 32 נוסעים. חדר האוכל הגדול עם בר כבוד הוא מאחור על הסיפון 2 וגם יש חלונות גדולים. Deck 3 יש שטח ישיבה מקורה מקורה, עם כמה כיסאות נוחים, ועל הסיפון 4 יש ערסלים עבור מנוחה רצינית יותר. נחמד להיות בחוץ כאשר הפלגה בשעות היום, אבל מאוד באגי בלילה. ישנם שלושה אנשי צוות המשמשים מכרזים בר, מלצרים, ותא הנוסעים.

מאוחר אחר הצהריים

עליתי על המלכה ויולטה בסביבות 2:45, מיד אכלנו ארוחת צהריים, ואז היה בערך 45 דקות עד הסיור הראשון שלנו בסירה בשעה 3:30. ארוחת צהריים (וכל הארוחות) היו מזנונים - סלט טעים, אורז, דגים טריים, עוף וירקות. האוכל היה טעים, וכן תצוגה מקדימה של הארוחות הטובות קדימה. יש להם בר קפה הפתוח 24 שעות ביממה, אשר כולל גם ארבעה סוגי תה. חטיפים של צ'יפס מטוגן מטוגן, מקלות לחם, בוטנים, עוגיות ארוזות / קרקרים גם בחוץ בחדר האוכל למקרה שמישהו מקבל רעב.

בקתות מפוזרות על פני שתי חפיסות. היה לי בקתה # 4 על הסיפון אחד קדימה. הרצפה היא עץ קשה בתא ואת האריחים באמבטיה. לכל בקתה יש מיזוג אוויר משלה, ומאחר שהיחידה שלי היתה מעל המיטה, יכולתי לשמוע את המים בתוך הסלילים ותמיד חשבתי שיורד גשם בחוץ. מרגיע מאוד לישון על ידי!

היו לי מדפים לשים את הדברים שלי, 2 מיטות טווין, 2 עמדות לילה, וחדר אמבטיה קטן עם שירותים, מקלחת בגודל טוב, וכיור. חדר האמבטיה יכול להשתמש בחלק משטח אחסון או מדפים מאז אזור הכיור בקושי היה מקום לבקבוק המים שלי (לשתייה ולברשת שיניים). כמה ווים בתא יעזור הרבה יותר מדי מאז מקום היה צריך לייבש בגדים וגשם לאחר הגשם בגשם או רק מתוך הלחות. כדי להגן על דלתות העץ ורצפות הפרקט, הם ביקשו מאיתנו להחיל ריסוס על דליקת באגים או על מסך שמש על הסיפון.

החודש היבש ביותר על חלק זה של האמזונס הוא אוקטובר, אבל באותו זמן ערוץ הנהר יורד עד 7 מטרים במקומות מסוימים, אשר יכול להיות בעיה כאשר אתה על ספינה עם טיוטת 6 מטר. החודשים הגשומים ביותר הם אפריל ומאי. הנהר נראה כאילו הוא נמצא במרחק של כ -15 מטרים מהמקום שבו הוא היה מבול, אבל ויקטור אמר כי מפלס המים משתנה בכ -40 מטרים בשנה. צוקים אדמדמים בצבע חום כהה של אדמת החצץ מציבים את הנהר במקומות רבים, ובדרך כלל יכולנו לראות את סימני המים הגבוהים על העצים.

כל הפלגה שלנו כללה מסע של 100 קילומטר במעלה נהר האמזונס למקום שבו הוא נוצר מן ההצטרפות של Marañón ואת הנהרות Ucayali, ולאחר מכן לעלות על נהר Marañon לתוך השמורה הלאומית Pacaya-Samiria. מקורו של האמזונס גבוה בהרי האנדים ליד קוסקו וזורם לאותו נהר אראבמבה אותו אני פעם rafted בעמק הקדוש ליד מאצ'ו פיצ'ו. Urabamba בסופו של דבר רץ לתוך Ucayali.

רכיבה על סירת המלכה ויולטה

הטיול הראשון שלנו היה בשעה 13:30 ביום שבו עלינו על המלכה ויולטה. עשינו טרמפ באחת משתי הסירות היפות. יש להם מושבים מרופדים וגב מרופד לאורך כל צד של הסירה, עושה עבור נסיעה נוחה. האורחים צריכים להיות מסוגלים לעבור על תומך רגל גבוהה כדי לעבור לחלק האחורי של הסקיף להגיע לכמה המושבים. הסקיף יציב מאוד, כך שאפשר לקום כדי ליצור תמונות או לראות דברים בצד השני של הסירה.

הסקינים נגררים לצד הספינה ואין צורך להרים אותם על אוניה כמו במכרזים. המלכה ויולטה אפילו לא עצרה בשבילנו לעבור לסירה - נוסעים רק צעד מהאונייה אל הסירה, תוך כדי הליכה איטית לאורך הנהר. זה הצעד הראשון הוא קצת מפחיד בפעם הראשונה, אבל מהר התרגלנו לזה. הסקיף שהשתמשנו בו החזיק את כל הקבוצה שלנו.

רכבנו לאורך נהר האמזונס, מביטים בנוף הנהר, בשמים ובכפרים לאורך הגדה. ראינו כמה בתים צבועים באתים, בעוד אחרים צוירו עם לוגו של תרנגול. אלה קשורות לשתי המפלגות המרכזיות באזור, שבהן יש בחירות גדולות בשנה הבאה. לוגו זה צבוע על צידי הבתים הם המקבילה של סימנים החצר הביתה.

ראינו חיות בר מדהימות על הנסיעה הראשונה שלנו בסירה. אחר הצהריים היה קצת מעונן, והיו לנו מקלחות גשם תכופות, ולכן שמחתי ללבוש את מכנסי הגשם ואת המעיל. על הסירה היו כמה פונצ'ו כבדים שאוחסנו לאלה שלא הביאו איתם ציוד הגשם המתאים, אבל רובנו הבאנו את עצמנו. התרשמתי מאוד מיכולתו של ויקטור לזהות ציפורים וחיות בר. הוא היה כל כך נלהב וידע על האזור, לאחר שנולד כאן ועבד כמדריך טיולים ללא תשלום על הנהר במשך 15 שנים. אני לא אכנס לכל הציפורים, אבל הוא היה נרגש במיוחד מחבורת גופים כתומה, ששרה שיר יפה. ציפורים אחרות שציינתי בספרי היו נצים לצד הדרך ולהקה ענקית של אבות לבנים גדולים שטסו מעל לראשם.

מאחר שעדיין היינו קרובים מאוד לאיקיטוס, ראינו בתים רבים לאורך הנהר. נראה שלרוב היה לפחות סירה אחת, וזה היה קצת מפחיד לראות ילדים שוחים בנחל המהיר, המהיר ביותר. נחשי אם אתה גדל כאן, אתה מתרגל לזה.

לאחר כמה שעות בסירה, חזרנו אל המלכה ויולטה ואני התקלחתי במהירות לפני ארוחת הערב. בטח הרגשתי טוב!

ארוחת הערב היתה סלט, דגים, עוף, אורז, יוקה מטוגנת, כמה ירקות ירוקים, אבטיח וגלידה לקינוח. כמו קוסטה ריקה, היו להם מיצים טריים בכל ארוחה. האוכל היה טוב מאוד בהתחשב באזור המרוחק שנסענו בו. סירת הנהר מוכרת משקאות קרים קרים, בירה, יין ומשקאות מעורבים. קניתי בקבוק יין לבן לשתות עם ארוחת הערב, כי זה נראה כמו עסקה טובה יותר. נשאתי אותו במשך כמה לילות.

חזרתי לבקתה וישנתי ב -8: 30 מאז שקמנו ב -4: 30.

מוקדם בבוקר על נהר האמזונס

המלכה ויולטה נעצרה בן לילה וקשרה בחושך. לנהר היו הרבה בולי עץ ופסולת שצפו בו, והקפטן לא רצה להפליג בחושך (לא יכול להאשים אותו). הוא יצא החוצה במעלה הנהר באור ראשון בסביבות 5:30.

התחלנו את היום המלא הראשון שלנו על האונייה עם עוד נסיעה בסירה. ויקטור הסתובב ונקש על הדלתות החל מהשעה שש בבוקר, והיינו בסירה עד השעה 06:30. נסיעה זו בשעות הבוקר המוקדמות היתה פרודוקטיבית עוד יותר מזו של יום קודם לכן. ראינו הן מקלות אדומים, כחולים וצהובים, איגואנות עץ, קופי עכביש, קופי תמרינדי, אנפות מפוזרות, נצים לצד הדרך ודולפין ורוד. שמחתי מאוד לראות את המשקפת שלי כדי לראות את הציפורים ואת הקופים. הדולפין הוורוד היה היצור היחיד שבאתי לאמזונס לראות. לא האמנתי לצבע הוורוד של המסטיק. מאוד מרשים! לא הצלחתי לקבל תמונה, אם כי ראינו אותה מתרוממת כמה פעמים, נותן לכל אחד בסירה לפחות מבט על הצביעה. אחרי שראינו את הדולפין רכבנו מרחק קצר במעלה נחל צר מאוד. ראינו כמה עטלפים ארוכים על צדו של עץ, כמו שראיתי בקוסטה ריקה.

חזרנו לספינה בערך בשמונה וחצי, ואכלנו ארוחת בוקר דשנה של פירות, ביצים מקושקשות, טורטיות תירס, בייקון, נקניקיות (כמו פלפרוני), טוסט ולחמניות. טוב מאוד. היו לנו גם תשוקה או מיץ תפוזים.

ביקור במזקקה קני סוכר קטן

אחרי ארוחת הבוקר, היה לנו קצת זמן siesta עד 10:30, כאשר נסענו בסירה לבקר מבוקר קני סוכר המופעל על ידי המשפחה ליד הכפר Porvenir. ידענו שהגענו לדממה, כאשר ראינו את כל קני הסוכר שנערמו על שפת הנהר. היינו צריכים לחצות את הערימה הזאת כדי להגיע למזקקה. מקלות השאריות התסיסו את עצמן, ובוודאי הריחו כמו מולסה. האשה אחת בקבוצה שלנו שלא יכלה ללכת טוב נשארה בסירה כי היא לא חשבה שהיא יכולה להמציא אותה.

למשפחה זו יש כ 38 דונם נטועים קני סוכר לייצר כ 60 גלונים של רום cachaca ליום. (Cachaca הוא סוג של רום המשמשים בברזיל לעשות caipirinhas). המזקקה הזאת היתה שונה בהרבה מאלו שביקרתי במקומות אחרים. חמישה-עשר פועלים מביאים את קנה הסוכר לחתוך לאסם הפתוח, שם כל אחד מהם נדחף באופן אינדיבידואלי דרך מטחנת כדי לחלץ את הסירופ. הוא רץ למטה שוקת לתוך דלי גדול. לאחר שישב על 12 שעות, מיץ הוא תוסס מספיק כדי להיות מעורבב עם מיץ טרי כל אצווה ואז יושב עוד 48 שעות. היחס המשמש הוא כ 1/4 מיץ מותסס כמו המתנע כדי 3/4 מיץ קנים טריים. המקומיים אוהבים לשתות מיץ תוסס טרי קוראים לזה warapo. ויקטור חשב שגם המשפחה מכינה מלסה וסוכר חום, אבל לא ראינו שום ראיות לשום דבר מלבד קצ'קה.

כל התערובת המתוססת הזאת מוכנסת למכל גדול מעל אש פתוחה. קיטור האלכוהול מנוהל בצינורות כדי לקרר אותו ולעשות את האלכוהול, אשר מטפטף לתוך חבית. אני חושב שזה דומה מאוד למבצע של מושינר, למרות שהוא לא השתמש ברדיאטור. כולנו לגמנו את cachaca ישר, וכמה מהקבוצה שלנו קנה בקבוק 16 גרם, אשר הבעלים מכר עבור 5 סוליות (כ 2 $). אני מניח שזה שווה ערך של היום של צנצנת הבירה מלא עם ג 'ורג' יה צפון ג 'ורג' ניסיתי פעם כאשר הרבה יותר צעיר. עם הכלבים והתרנגולות שמסביב לאסם הפתוח, הקדירה הזוהרת, רצפת העפר / הבוץ שלה, אני לא חושבת שזה יעבור בדיקות של או.ה.ה. או אלכוהוליית אלכוהול בבית, אבל האלכוהול כנראה חיסל כל חיידק.

הבעלים של המזקקה מוכר חבית של cachaca שלו איש באמצע עבור 250 סוליות / חבית. (כ $ 80 - $ 90). סירת מעבורת נושאת את הקנים הענקיים במורד הנהר, שם היא חתוכה במים ונמכרת הרבה יותר.

בכל פעם שעזבנו את המלכה ויולטה, היא רק המשיכה לנוע במעלה הנהר, ואנחנו תפסנו אותה בסירה. סוג של כיף. עזבנו את המזקקה ונסענו חזרה לסירת הנהר לארוחת צהריים. היה לנו סלט תפוחי אדמה, סלט ירוק / סלט עגבניות, דג נהר טרי, בשר צלוי, אורז, שעועית ופירה. עוד אבטיח וגלידה לקינוח. עד שסיימנו את ארוחת הצהריים, זה היה בערך 1:15, והיה לנו כל 1 1/4 שעות עד האירוע הבא שלנו - "המפגש של המים" בפרו.

מפגש של המים בפרו

ההצטרפות של שני נהרות בוציים - אוקיאלי ומראניון - בפרו כדי ליצור את האמזונס לא היה דרמטי כמו המפגש של המים ליד מאנאוס, ברזיל. שם, נהר הסולימוסים הלבן (או הבוצני), הנקרא האמזונס בפרו, אך שונה כאשר הוא חוצה את הגבול לברזיל, פוגש את ריו נגרו (שחור) מוכתמת (טאנינית) מוכתמת. אלה שני נהלים צבעוניים שונים לרוץ זה לצד זה במשך קילומטרים, האטה ערבוב לתוך אמזון בוצי. התהליך הוא כמו הוספת קרם לקפה.

מומחים חולקים על השאלה אם נהר הנילוס או נהר האמזונס הוא הארוך בעולם. שני הנהרות הם רק 100 קילומטרים שונים באורך. אם אמזון הוא להיקרא הנהר הארוך ביותר בעולם, המקור צריך להיות מעל 4300 ק"מ מן האוקיינוס ​​האטלנטי בהרי האנדים ליד קוסקו, ואת אורך הנהר יש לכלול מים מחוברים כי כמה מומחים לא רואים חלק האמזונס. מאז הוא פרואני, אמר ויקטור אמזון הוא יותר מאשר הנילוס, אבל לא כולם מסכימים מאז הנילוס נחשב לעתים קרובות הארוך ביותר. האמזונה היא ללא ספק החזקה ביותר ויש לה את רוב המים. זה בהחלט הנהר הארוך ביותר בלי סכר. לדברי ויקטור, מספיק מים זורמים מן האמזונס כדי למלא אגם סופריור ביומיים.

Marañón ואת הנהרות Ucayali נראה דומה מאוד בצבע בערך באותו גודל, אם כי Marañón מגיע רק על 800 ק"מ, ואילו Urubamba / Ucayali משתרע על 1500 ק"מ. נהר אאוקאיילי מתורגם כנהר פויסון, שכן האינדיאנים יידו חצים רעילים בספרד, ובראשם אחיו של לוחם האינקה פרנסיסקו פיזארו, שחקרו את הנהר בחיפוש אחר קינמון וזהב. נהר Marañón מתרגם נהר קשיו נאט, וזה לא ממש מסקרן.

סיפורו של ויקטור על שם האמזונס היה המרתק ביותר. כולנו שמענו שהספרדים כינו את הנהר בשביל האינדיאנים הגבוהים עם השיער הארוך שהזכיר להם את הסיפורים היווניים של לוחמי הנשים באמזונס. ביוונית, "א" פירושו "לא" ו "מזון" פירושו שדיים. אז, אמזון פשוטו כמשמעו לא שדיים מאז הלוחמות הנשיאות כביכול השד אחד כדי להיות מסוגל לירות קשתותיהם וחצים טוב יותר. סיפור טוב, לא?

אמזון גשם יער טיול

ב- 3: 30 אחר-הצהריים עשינו את טיול הגשם הראשון שלנו מן המלכה ויולטה. מרחנו על תרסיס החרקים מאז שהזהרנו כי היצור היחיד שהובטח לנו הוא היתוש ואחר כך רכב על הסירה לכפר הקטן פראדו. בכפר קטן זה מתגוררים 15 משפחות או כ -90 איש, והם שומרים על שביל הליכה בג'ונגל ומספקים לנו מדריך מקומי עם מאצ'טה ללוות אותנו. הוא גם אמור לוודא שאנחנו לא לוקחים שום דבר או עושים כל סוג של הרס.

פראדו נקרא על שמו של טייס מפורסם בפרו - מנואל פראדו - שהנחית את המטוס הצף שלו ליד הכפר שכבר הוקם. כשיצאנו מהסקיף, קיבלנו חיבוק מאמו של הכפר (אם ל -14 ילדים), שגובהו היה כ -4.5 מטר, נראה 90, אבל היה בן 70. היה לה שיער שחור, אבל לפי רודי, האינדיאנים של אגן האמזונס לא מקבלים שיער אפור.

לפני שהתחלנו ללכת, הדגיש ויקטור שאנחנו צריכים להישאר על השביל ולא לגעת בשום דבר. רבים מן הצמחים הם רעילים, ואתה אף פעם לא יודע מתי נחש, עכביש, וכו 'אולי אורב.הלכנו בערך 1.5-2 שעות בג'ונגל, עצרנו לדון על עצים, שיחים, חרקים, קנים טרמיטים, תלולית נמלים עלים, צפרדעים וכו '. לא ראיתי שום עצלות, אבל לא ראיתי את העצים האהובים עליהם - הקקרופיה . אני נדהם כל הזמן על מיני מינים שונים של צמחים, גפנים, עצים, חרקים וכו 'הידע של ויקטור על הצומח המקומית הוא נרחב כמו הידע שלו על הציפורים, חרקים, ובעלי חיים.

בסוף הטיול המעגלי, שהיה למעלה ולמטה בגבעות, וקשה מדי עבור חלק מהחבורה שלנו, היתה לנו נוף יפה של נהר האמזונס מגבעה המשקיפה על פראדו, זמן לראות את ילדי הכפר משחקים לעשות קצת מלאכת יד קניות. ויקטור יעץ לנו להביא איתו כמה שטרות קטנים של סול. לפראדו היתה בריכה מקסימה מלאה בשכבות חבצלות ענקיות, וכולנו עצרנו כדי לצלם.

חזרה על הספינה קצת אחרי שש בערב, תפסתי מקלחת מהירה לפני הפיסקו חמוץ ביצוע מצגת / שיעור מ צ 'רלי הברמן, אשר בעקבותיו כמה שירים לטינית למוסיקה על ידי כמה צוות על גיטרה, חליל, הלהקה תיבת, ואת maracas. הקבוצה שלהם הייתה חדשה יחסית, והם כינו את עצמם "קופים Chunky". הם היו ממש טובים, וקיבלו אותנו במצב רוח חגיגי לפני ארוחת הערב.

ארוחת הערב היתה הבאה - עוף טעים, סלט, אורז ודגים. במיטה (שוב) לפני 9 בערב.

מוקדם בבוקר סקיף סקיף

להתעורר להתקשר בשעה 6 בבוקר, ואנחנו עליתי על הסירה בשעה 6:30 ויצא לחפש חיות בר נוספות. הפעם עברנו במעלה הנהר הצר ליד העיירה נאוטה, אבל בצד הנגדי של הנהר. שוב ראינו מינים רבים של ציפורים וחיות בר, כולל תוכים, אקארה של מים, עפיפונים מתנפחים, נקר סרגרי אדמדם, קרדינל אדום, נץ שחור גדול, נץ צווארון שחור, נץ דיג, לטאה קיימן, איגואנה של עץ, ואת צפרדע האצ 'טה pigmy. שני מדגיש - הראשון היה עצלן שלוש, אשר היה בחלק העליון של עץ kapok. ראינו אותו בבירור, כי לקפוק לא היו שום עלים. השני היה כמה ציפורים חוצין, שהן ציפורים מעלי גירה. למרות שהם גדולים מאוד ונראים כמו טווסים, הם היו על עץ. מאוד מרגש.

ראינו שני סירות של דייגים עם דייגים. ויקטור שאל אם נוכל לראות את המלכוד שלהם והם הסכימו ברוב חן. הדגים היו בתחתית הסירות שלהם. סירה אחת השתמשה ברשתות, והאחרת היתה שורה של בייסורים. הדג היה קטן, אבל כולל שפמנון מהלכים ועוד כמה דגים מתוקים. הם היו דייגים "מקצועיים" וחתרו בסירותיהם במשך יותר משעה כדי להגיע למקום הדיג. סירות אלה יש רק כמה סנטימטרים בכל צד. גל גדול בהחלט יביא אותם.

בקר בלאס פאלמאס הכפר ובית הספר

חזרה אל המלכה ויולטה בסביבות 8:45, היתה לנו ארוחת בוקר נחמדה של מלפפון (טעימה וטעימה כמו מלפפון מתוק, אבל נראתה כמו פרי של מלון דבש), ביצים קשות, שני סוגי נקניקיות, טורטיות תירס ו טוסט. אחרי ארוחת הבוקר, עלינו לעלות על הסירות בשעה 10:15 כדי לבקר בכפר לאס פאלמאס, שהיה על הגדה הדרומית של נהר מרנון, הצד שיטפונות. יום לפני שביקרנו בכפר פראדו על הצד של טרה פירמה. לאס פאלמאס יש בתים על קביים, והם נאלצו לנוע בארבע פעמים בעשר השנים האחרונות בגלל מסלול הנהר המשתנה. הבתים נראו רחוקים מהנהר, אך מפלס המים יכול להשתנות עד ל -40 מטרים במהלך השנה.

האנשים בלאס פאלמאס מגדלים אבטיחים ומוצרים אחרים ונוסעים במורד הנהר אל איקיטוס כשלוש פעמים בשנה כדי למכור את היבול שלהם ולקנות את הציוד הדרוש להם כמו נפט, מלח, ווים ומאצ'טות. ויקטור אמר שגברים שחיים על האמזונס רואים את המאצ'טה שלהם באשה שנייה. זה היה מעניין אותי כי אין סלעים לאורך הנהר, כי ניתן להשתמש כדי לחדד את המאצ'טות, אז הם צריכים לקנות סלע מחודד. הגברים לחדד כלים אלה על ארבע פעמים ביום, כך סלע חייב להיות חשוב שכן הוא משמש לעתים קרובות כל כך.

דיברנו קצת עם אישה בת 45 ובתה בת ה -23 שיש לה תינוק בן 11 חודשים. (הגברים שלהם עבדו במקום כלשהו). הם ענו על שאלות רבות שלנו דרך ויקטור. לאחר שראיתי את המכונה הממונעת המשמשת לסחיטת הסאפ מקנה הסוכר ביום הקודם, היה זה מעניין במיוחד לכולנו לראות את העיתונות הידנית של קני הסוכר המשמשים את המשפחה. המשפחה משתמשת במיץ קנים כדי להפוך את warapo (מיץ מותסס אבל לא מזוקק), סוכר חום, מולסה. כל מקל מספק על כוס וחצי של מיץ. שתי נשים בקבוצה שלנו עשו את זה לנסות ועשתה עבודה מצוינת לסחוט את המיץ.

עזבנו את בית המשפחה כדי ללכת הלאה אל הכפר. בדרך ראינו שני ינשופים טרופיים טרופיים על עץ. ראינו גם אדם משתמש וו על מוט ארוך להזיז את הדשא הצדה לפני קיצוץ אותו עם המאצ'טה שלו. המוט והקר משרתים שתי מטרות - הוא מזיז הצדה את הדשא שכבר נחתך, והוא מפחיד את כל הנחשים, שהם רעילים מאוד. בחור אחד שאל על Bushmasters (עוד נחש רעיל מאוד), ואת חותך הדשא אמר לנו (דרך ויקטור) כי הם נמצאים רק בצד טרה פירמה של האמזונס.

לאחר מכן, ביקרנו בבית הספר, שבו היו כ 15 ילדים בבית הספר היסודי ו 5 בגן. אחד משני המורים עבד בבתי ספר בג'ונגל במשך 28 שנים. הילדים בהחלט היו מאוהבים בנו - במיוחד המצלמות שלנו. אחרי הילדים לעבור את כיתה 6, הם חייבים ללכת דרך סירה לבית ספר אחר (או לנשור לעבודה בבית). היו לנו כמה מורים בקבוצה, והם התרשמו מהארגון ומהאספקה ​​במקום כה מרוחק. היינו הרבה זמן בבית הספר, ואז חזרנו אל הסירה. כמו בכפר הקודם, זה היה פריטים יד למכור. לאישה אחת מקנדה היה רעיון נהדר. היא הביאה איתם חולצות, משחקים וציוד בית-ספר. הייתי שונא את עצמי כדי לסחוב את החפצים מהבית, אבל הרוכלים חיבבו את הסוחרים שלה כאילו לא יותר מהסול.

חזרנו אל המלכה ויולטה קצת לפני השעה 13, ואכלנו ארוחת צהריים של פרות (תפוחי אדמה צהובים מרוסקים עם טונה מבפנים), לבבות דקיקים של דקל וסלט אבוקדו, פסטה, עוף, דגים ואפונה. הקינוח היה בננות וגלידה. הספינה היתה קשורה בעיר הנהר סן רגיס, אשר ויקטור אמר כ -5,000 תושבים (כולל הכפרים הסמוכים). העיר הזאת רק מתחילה לקבל חשמל. קשה להאמין שאנשים יכולים להסתדר בלי זה. אני כל כך מפונק.

אחרי ארוחת הצהריים היה לנו זמן siesta עד 4:00, אשר היה בר מזל מאז היתה לנו סערה גשם נורא על 2:30 שנמשך כ 30 דקות בערך. ואז, נפגשנו בסירה ללכת על "פרטי" dugout רוכב קאנו. לכל אחד מ -15 מאיתנו היה חותר וקאנו. החותך / המדריך לא דיבר אנגלית, אלא שיט אותי דרך איזה מפרץ יפהפה ונסע מהנהר הראשי. סירת הקאנו היתה עבודת יד וישבה על המים. שעה על המושב הקשה הזה בהחלט עשה את התחת שלי עייף! עם זאת, האירוע היה מתוזמר היטב מאז הנסיעה שלי במשך שעה ראיתי רק אחד אחר קאנו מהקבוצה שלנו. מרגיע מאוד דרך טובה לראות את המים בחזרה. לא ראיתי חיות בר (מלבד ציפורים), אבל ראיתי כמה עצים ענקיים וצמחייה מעניינת.

לילה סקיף לרכוב חיות בר צפייה

חזרה על המלכה ויולטה בערך 5:30, התאספנו ויצאנו שוב על הסקיפי בערך ב 6 בערב לרכב לילה. (הוא מקבל כהה על אמזון על 6:30). בזמן שהמתינו לעזוב, שלושה דולפינים אפורים רקדו והתגלגלו מיד בגב הסירה. היה ממש כיף לראות אותם. הנסיעה בלילה היתה קצת מאכזבת מאז היינו מקווים לראות caimans, anacondas, או כמה יצורים אחרים בלילה. ראינו עוד דולפינים ורודים, אבל זה היה קרוב לחושך ולכן בקושי ראינו אותם. ראינו גם טונות של אנפות לילה, עטלפים, כמה קופים ואפילו הצצה של קינקג'ו בעץ. זה היה כיף כמה שעות להיות בחוץ ולשמוע את קולות הג'ונגל בערב, אבל אני יודע שכולנו היינו קצת מאוכזבים לא ראינו יותר. אני מניח שאנחנו מקבלים מקולקל. ויקטור המסכן. הוא עמד על חזית הסירה עם אור הזרקורים שלו, שחיפש אחר יצורים, אבל רק מצא כמה. סיפור מעניין אחד - עצרנו בתחנת הסיירים בדרכנו אל המים האחוריים. משפחת הסיירים (כמו המסורת) נתנה לנו מתנה של בלגן של דגים. ויקטור אמר שזה היה מאוד לא מנומס לסרב, אז הוא הביא אותם על הסיפון והכניס אותם לתוך החזה הקרח. סוג של ההפך של הבית - כאן, המארחים לתת לאורחים מתנה ולא להיפך.

חזרנו על המלכה ויולט בשמונה בערב ואכלנו ארוחת ערב מאוחרת. מדהים כמה רעב אתה יכול פשוט לשבת כל אחר הצהריים. היה לנו מרק אספרגוס טעים מאוד, עגבניות / גזר / סלט כרוב, אורז, צ'יפס, דג אפוי עם עגבניות ובצל, וסלטו לומה, המנה הפרואנית המסורתית שהייתי בלימה, שהיא עוף בקר עם בצל ועגבניות. הקינוח היה מין עוגה. כל זה היה טעים. ישבנו סביב שולחן ארוחת הערב ופטפטנו עם המדריך שלנו רודי וכמה מהאורחים האחרים, ולכן לא חזרנו לתא (ומקלחת) עד השעה 10:30. מיטה בשעה 11:30. עוד יום נהדר על נהר האמזונס!

קטמרן רוכב

אנחנו ישנים על המלכה ויולטה עד 7 בבוקר ו אכלתי ארוחת בוקר בשעה 7:30. היו לנו אבטיחים ופפאיה, ביצים מטוגנות, נקניקים, טוסט, גבינה, וקצת חתכים קרים. מיץ היום היה מיץ פירות כוכבים.

אחרי שרכבנו את המכנסיים הארוכים שלנו, את הגרביים הארוכים, את החולצות עם שרוולים ארוכים, את נעלי הבוהן הסגורות, את הכובעים, וכרסינו טוב עם דוחה יתושים, עלינו על הסירה ב -8: 30 כדי להגיע לשטח הפארק שמעל הנהר על הטרה firma (בצד הדרומי) של הנהר. הלכנו מרחק קצר לפני העלייה על אחד משני קטמרנים בסגנון אמזון, אשר למעשה היו שני סירות חפור קשרו יחד. הקטמרנים היו על אגם קטן, וכמו ביום הקודם, מישהו שוטט אותנו על פני האגם. זה לא היה נחמד כמו ביום הקודם, כי אנחנו לא לבד עם רק את החותר, את הסירה, ואת הג 'ונגל. הנסיעה על פני האגם היה רק ​​200 מטרים.

אחר כך טיילנו לאורך שביל בוצי ברובו (זהו יער גשם!). התקווה לראות בעלי חיים רבים, אבל לא. הצלחנו להציץ בקוף אחד ובכמה ציפורים. ויקטור הראה לנו כל מיני חיים צמחיים כמו עץ ​​פיקוס בן 300 שנה ועץ קאפוק בן 200 שנה. Kapoxs יכול בקלות להיות מזוהה מאז יש להם בליטה גדולה (כמו תינוק) בצד אחד. הם נקראים לעתים קרובות "אם היער". ראינו גם סוג של עץ שעועית, המשמש לייצור סירות ורצפות עץ.

למרות הצד של טרה firma של הנהר כמעט אף פעם לא שטפונות, האדמה היא גרועה מאוד ולא ניתן להשתמש בהם עבור גידול מוצרים חקלאיים למכור. בנוסף לעצים השונים, ראינו גם גפנים ענקיים, שחלקם היו באורך של יותר מ -250 מטרים. גפן אחד היה עבה מאוד ומעוקל כמו נדנדה. כמה אנשים היו תמונות שלהם נלקח זה "סולם קופים". ראינו גם עץ "pepto bismo" שכן הוא מייצר נוזל לבן sap הילידים להשתמש לטיפול שלשולים. העץ של עץ הגומי היה מרהיב ביותר. ויקטור חתך חתיכה קטנה בצד עץ הגומי ושיפשף כמה לטקס שהופיע בין אצבעותיו. בתוך כעשר שניות בלבד, לטקס התייבש לתוך רצועת גומי דמוית מיתרים, שהיתה חזקה וחזקה באופן מפתיע - בדיוק כמו שהיית מצפה שגומי יהיה!

פעם, גומי היה מלך האמזונס. מ 1880 עד 1910 רבים bron גומי עשה את הונם מן הצמח. זה מעניין כי רק 8 עצים יכול לגדול לדונם מאז הצמח צריך כל כך הרבה מזון. בשנת 1900 המוקדמות של מישהו מוברח החוצה 70,000 זרעי עץ גומי והם נטועים במלזיה וחלקים אחרים של הטרופיים קל יותר להגיע מאשר אגן נהר האמזונס. זה נהרג בתעשייה בפרו וברזיל.

טיול הגבעה טיול וארוחת צהריים בבית לואיזה

לאחר הליכה של כ -1.5 מייל, הגענו לשמונה הגשרים התלויים על הג'ונגל. אלה גשרים עץ slatted הזכיר לי את אלה שעברנו בקוסטה ריקה, אבל שטח הפארק לא היה מתוחזק היטב. ויקטור גרם לנו לשמור לפחות 12-20 מטרים מרחק, ורק שלושה מאיתנו בכל פעם יכול להיות על גשר. כולנו ממש התפשט יותר ממה שהוא שאל כי זה היה כאילו היית בג'ונגל לבד. איזו תחושה נפלאה היא מעל יערות הגשם, וכמעט אף אחד לא נראה באופק!

בסוף הגשרים, מצאנו מלאכת יד! אלה שהיו הראשונים על הגשרים היו ארוכים יותר. היה לנו עוד 1.5 קילומטר טיול בחזרה לנהר, ואת השביל הסתיים בבית ענק ענק בבעלות גבר לימה. זה אפילו היה בריכת שחייה, אבל לא נראה כאילו זה היה בשימוש הרבה (אם בכלל) יותר.

המלכה ויולטה היתה קשורה בקרבת מקום, אבל אנחנו עדיין לקחת את הסירה בחזרה אל הספינה, מגיע בערך 12:10.

ארוחת צהריים אצל לואיזה

היה לנו כל 35 דקות כדי לקבל הפסקה בסיר לפני הולך לכפר זעיר הסמוך לארוחת צהריים בבית שלנו מתארח. הרפתקאות G תמיד לוקח את אורחיו לביתו של מקומי לארוחה.

הכפר הזה לא היה שם, אבל למארחת שלנו, לואיזה, היה בית פתוח על צוק המשקיף על הנהר על הצד של טרה פירמה. בעלה של לואיזה נעלם לכמה ימים עם כמה עצים במורד הנהר לנאוטה. הוא הציף את היומנים במורד הזרם ויקח מעבורת חזרה הביתה. לואיזה (בת 44) ובעלה יש 10 ילדים בגילאים 24-24 חודשים. שניים מילדיהם נשואים, ויש לה גם שני נכדים.

G הרפתקאות סיפק את מים מבושלים כדי להפוך את המשקאות (מיץ עגבניות צהוב או תה עשב לימון), ויש לנו גם דגים חתול טעים עטוף ב איזה עלה על הגריל ומעל עם סלסה טעים, בשר צבי, יוקה מבושל, איזה סוג של כדורים מטוגנים (כמו גורים דוממים), ו plantains בגריל לקינוח. באמת ארוחת צהריים טעימה, וזה היה כיף לאכול בבית האוויר הפתוח של לואיזה. המטבח שלה "תנור" נמצאים בבניין קטן הסמוך לאזור המגורים.

אחרי ארוחת הצהריים הגיע צוות "וול-מארט" (ויקטוריה) של הצוות המקומי - חלק מהגברות של הכפר עם מלאכת יד. הלוואי שהיינו יודעים היו לנו הזדמנויות קניות בכל תחנה. אני חושב שרוב האורחים על המלכה ויולטה היו מתוזמן הרכישות שלהם במשך כל השבוע (במקום לקנות מוקדם בשיט) כדי לעזור יותר של אנשי נהר האמזונס. לקחנו אוסף קטן של לואיזה כמו שהיה לנו יום קודם לכן בלאס פאלמאס.

לאחר עיון בעבודות יד, עלינו על הסירה ורכבנו מרחק קצר חזרה אל הספינה, והגענו בסביבות 2:15. למרבה הפלא, היה לנו עד 4:30 לפני הטיול הבא שלנו, אז לחצתי תנומה של שעה. נחמד מאוד.

מטופח על ידי שאמאן

עזבנו את המלכה ויולטה בארבע וחצי כדי לבקר באחד משמאני נהר האמזונס (אנשי רפואה). האיש הזה היה בן 39 והיה לו "קורא" להיות שאמאן בגיל עשר. שמו היה ברנווי (מאוית באופן פונטי), והוא היה אינדיאני בור מאזור נהר נאפה, שעבר מרחק רב מאזור סן רגיס נהר מאראנון שבו היינו. הוא סיפר לנו (באמצעות תרגום של ויקטור) שהוא עבר לאזור הזה משום שאשתו היתה מכאן.

לדברי ויקטור, השמאן מתקן לעתים קרובות דברים רעים שעושים הרופאים המכשפים. ברנווי הראה לנו כמה מן המרקחות שהוא משתמש בהן ב"פרקטיקה" שלו. עברנו על פנינו והדיף ריח כבד של אלכוהול. המעניין ביותר היה הייווסקה (מאוית באופן פונטי), הומוסינוגני נחשב ל"אם של כל יערות הגשם ". לאחר תהליך טיהור שנמשך כמה ימים, ברנאווי מעניק להיוואסקה את המטופלים שלו ולוקח מנה בעצמו. ואז הוא מקבל חזון של הבעיה שלהם. ויקטור אמר כי בטא קרמולין הוא התרופה העיקרית בהייאוואסקה. Hewasca משמש גם משלשל emetic וחזק.

השמאן הפגין את תהליך הטיהור (בלי לקחת כל סם) על כל אחד מאיתנו. הוא מזמר, שר, שורק, ומכה את עשן הטמבל (טבק טרי) עלייך בזמן שאתה מכה את ראשך ואת פלג גופך העליון עם זר של עלי צמח שמריח כמו שום. רובנו מצאו תהליך זה טיהור מאוד מרגיע. כולנו היינו צריכים לשבת בשקט בזמן שהוא עבר את התהליך על כל אחד מאיתנו. כשעשה חצי תריסר, הייתי מוכן להשתלט ולסיים את המשימות, אבל ישבתי בשקט ונהניתי מזמרים, שריקה, מעשנים ומכים. עברתי תהליך טיהור מקוצר דומה עם שאמאן בקוסקו שלוש שנים קודם לכן, ומאז אני מאושר ובריא. חשבתי שמגבר עשוי להחזיק מעמד עוד כמה שנים.

בצאתו של צריף השאמאן מצאנו עוד עבודות יד עם כמה פריטים שונים. חזרנו על הספינה ב -6: 15 ונסענו לארוחת ערב בשעה 7:00.

הקופים Chunky (צוות הבידור) ביצע 3 או 4 שירים לפני ארוחת הערב על הגיטרה, חלילים, תיבת עץ תוף, ואת maracas. מאוד כיף ומבדר.

היה מרק תירס יפה (טעם נפלא), עגבניות, מלפפונים, סלט פסטה, אורז, עצות בקר עם בצל / פלפלים, צלחת עוף, ו plantains בגריל. הקינוח היה עוגת פאונד. עוד ארוחה טעימה.

למחרת חזרנו לשיחה מוקדמת של השעה 6 בבוקר.

ארוחת בוקר סירה רכיבה דיג פיראניה

למחרת היו לנו 6:00 להעיר להתקשר היו בסירה עבור הנסיעה הסירה ארוכה שלנו בשעה 6:30. הנהר היה שקט מאוד, רגוע וקצת מפחיד. רכבנו במעלה נתיב מים צר מאוד שזורם לנהר ינאיאקו ואחר כך חוזר למראניון. זה היה מים לבנים (בוץ) בהתחלה ואז נתקלנו אחד כי היה מים שחורים (טאנין / ברור) והגיע לראות את שני הנהרות התמזגה. במקום שבו המים התערבבו ראינו בערך שש דולפינים ורודים שהזינו והפסקנו לראות אותם כ -15 דקות. ויקטור אומר שהדגים במים השחורים מתבלבלים כאשר הם נכנסים למים הלבנים (הבוציים), מה שמקל עליהם לתפוס את הדולפינים.

נשארנו על נהר המים הלבן, ונסענו לאורך נתיב המים הצר (ברוחב של עד 20 מטרים), מתבוננים בבעלי חיים. ראינו ציפור מטרייה מדהימה, שנקראה לעתים קרובות ציפור של אלביס פרסלי בגלל העטיפה השחורה ה"שעירה" שלה, קופי העכביש, אנפה צוואר לבן, נץ שחור גדול, ערפילי אוזניים ערמונים, וצהובים צהובים וצהובים. דבר אחד מרתק היה לי כל הדגים שקפצו סביב הסירה תוך כדי הליכה באיטיות לאורך הנהר. יכולנו לראות בקלות היכן המים הגבוהים היו מוקדם יותר השנה (מסומנים בערך 4 - 6 מטרים על העצים), יחד עם המקום שהיה בו בשנים קודמות - עוד מטר וחצי. שמונים אחוזים של האמזונה אגן מוצף במשך כארבעה חודשים בשנה. נהדר עבור דגים וחיות בר אחרות. הזמן הטוב ביותר לבקר הוא כאשר המים הוא נמוך יותר, אבל לא נמוך מדי. הנהר שהיינו בו לא יהיה נגיש בעוד כמה שבועות. המים הם הגבוהים ביותר במאי, והנהר מוצף לעתים בחודשים ינואר-פברואר עד מאי.

לאחר שנסענו במשך שעתיים והסתכלנו על חיות הבר, היינו קשורים לאורך הגדה מוצלת, ושני הצוותים שבאו יחד הגישו לנו ארוחת בוקר נחמדה על מגש עם כלי כסף אמיתיים והכל. הארוחה כללה כריך ג'לי וחמאה, כריך עוף עם עגבניות, מיץ אפרסק, רול, תפוח, תפוז, קפה ותה. צחקנו וחשבנו שאולי הם ישרתו פיראניה מק'ומפין, אבל ארוחת הבוקר היתה יותר ממה שציפינו. לאחר מגש עם מחצלת מקום בד היה אלגנטי מאוד, להיות מבודר על ידי דולפינים ורודים משוטט בקרבת מקום נוסף לחוויה.

אחרי ארוחת הבוקר, ראינו הרבה צהוב ו כחול macaws (כנראה 20 או יותר). הם קל לזהות כאשר טס, וכמה יושב עץ עבור אלה עם עדשות ארוכות כדי לקבל תמונות. ראינו גם תוכים שחורים, עוד כמה עטלפים ארוכי-חוטם דבקו לעץ, ואנפה צהובה יפהפייה על ראש עץ. עצרנו בערך ב -10: 00 כדי לדוג זמן מה בצל. זה היה כיף גדול להשתמש מוטות עץ בשר צבי גלם כמו הפיתיון. כולנו תפסנו לפחות פיראניה אחת - זה היה די כמו לדוג דגים בבריכה שלנו בחזרה הביתה. האתגר היחיד היה משדלת אותם לפני שהם בחרו את הבשר מן הוו. רוב הפיראניה היו אדומות (צבע כתום באמת), אבל גם תפסנו פיראנה כסופה, פיראניה מוארכת ופיראניה מנוקדת שחורה. נחתתי שלוש גדות יפות (האדומות) והיו לי עוד חצי תריסר. היינו אוכלים את הפיראניה לארוחת ערב באותו לילה מאז שכולם תפסו כמה.

המלכה ויולטה שלחה ליד סיר נייד, אבל רק שתי נשים ואדם אחד היו צריכים ללכת, אז הם מצאו בנק בהיר למדי ושלושתם נכנסו לקצה הג'ונגל (מחוץ לטווח הראייה של הסירה). אני חושב שרוב הנשים האחרות (כולל אותי) לא שתו הרבה עם ארוחת הבוקר או בסירה. היה לנו מזל גדול עם מזג האוויר על הנסיעה שלנו שעה 5.5 הסירה - זה אף פעם לא היה חם בצורה חמה, והיה לנו רוח נעימה מאז שאנחנו עוברים רוב הזמן.

חזרנו לספינה בצהריים ואכלנו צהריים ב -12: 30. זה בהחלט היה מסלול עסוק מאוד. ארוחת הצהריים היתה לבבות טעים של סלט דקלים (הם קראו לו "צביצ'ה צמחוני"), עגבניות, אורז, תפוחי אדמה, עוף בגריל / עוף, שעועית ודגים. הקינוח היה אבטיח וגלידת שוקולד. עוד ארוחה טעימה. השף עושה עבודה מעולה.

אחרי ארוחת הצהריים היה לנו זמן לסייסטה של ​​שעתיים, שהייתה הפוגה מבורכת מהלוח הזמנים העמוס.

טיולי גשם עם נחשים וצפרדעים

בשעה 3:30, היה לנו יער הגשם האחרון שלנו לטיול במקום שנקרא Cash-Wall, אשר היה מאוית. זה היה השביל המגודל ביותר שהלכנו עליו. הרגשתי כאילו דברים מגרדים את הרגליים ואת הידיים כל הזמן. אני שמח על המכנסיים הארוכים שלי בתוך גרביים, נעלי הטניס שלי, חולצת שרוולים ארוכה וכובע! (וגם, הדוחה באגים הנדרש.)

הלכנו כשעתיים, עצרנו לראות את הצמחים ואת החיות לאורך הדרך. תושבי קס'ל שמרו על השביל היפה, ושניים מהם ליוו אותנו לחפש בעלי חיים שחשבו שאנחנו מעוניינים בהם. שני הראשונים היו לטאות - אנולה כחולה וגרון לטאה.

לאחר מכן, ראינו אחד המדריכים מדגימים כיצד לטוות מחצלת מתוך גבעול של כף היד. הילידים משתמשים בכף היד הקוצנית כדי להפוך את האוהדים, הסלים והערסלים. זה היה כיף גדול לראות את הבחור הזה לחתוך לירות דקל ולהפוך אותו לתוך מאוורר ארוגים בתוך חמש דקות.

יצורים אחרים שראינו בהליכה הזאת כללו טרנטולה ורודה, זנב אדום של זנב אדום, תאנה חנקנית ענקית (שהיא קשורה איכשהו לפיקוס), אנקונדה, צפרדע ירוקה קטנה, צפרדע ירך צהובה זעירה, שהיא צפרדע דרטית הם מקבלים curare. זה היה טיול מהנה והנחשים היחידים שראינו. שני המלווים המקומיים הביאו אותם להראות לנו; אני לא לגמרי בטוח שהם לא היו בכלוב איפשהו, אם כי הם טענו שמצאו אותם ליד הנחל. אולי הנחשים האלה הם טריטוריאליים כמו כמה בעלי חיים וציפורים אחרים, כך שהם נשארים בערך באותו מקום. אנחנו גם posed יש תמונה קבוצתית נלקחה לאורך השביל.

חזרנו אל המלכה ויולטה בשעה 18:00, היתה מוסיקה מקופי צ'ונקי בשש וחצי, וארוחת ערב לאחר מכן. עשינו לשיר יחד, וזה היה כיף וכללה את macarena - לא זוכר את הפעם האחרונה שעשיתי את זה! ארוחת הערב היתה סלט נחמד, אורז, בשר בקר עם תפוחי אדמה וגזר, דגים אפויים ופיראנה מטוגנת שהשתלטנו באותו בוקר. קינוח היה אפרסק משומר ותפוח. כרגיל, זה היה טעים. נהניתי מהדגים האופים יותר מהפיראנה, אבל רק בגלל שלפיראניה היו הרבה עצמות.

חזרה לבקתה בשעה 9:00 ו לישון ליד זמן קצר לאחר מכן.

שווקים מוטוקאר רייד ב נאוטה

כפי שהיה עכשיו הרגיל, היה לנו יום מוקדם נאוטה, עיר של כ -20,000 תושבים כי הוא על נהר Marañón ליד מפגש של Marañón ו Ucayali נהרות המהווים את נהר האמזונס בפרו. נאוטה, שהיא מילה שבטית עבור סיר חימר, הוא כ -100 ק"מ דרך מים במעלה מ Iquitos. העיירה נוסדה בשנת 1830, והיא "עיר נפט". למרות נאוטה נמצא 200 קילומטרים במורד הזרם של שדות הנפט, העובדים מועברים לשדות משם, שם הם עובדים 21 יום משמרות. נאוטה גם צומחת מכיוון שיש לה כביש ארוך באורך 65 ק"מ לאיקיטוס, אשר הושלם בשנת 2004.

עזבנו את המלכה ויולטה ב- 6: 30 בבוקר ורכבנו מרחק קצר אל העיר שעל הסירה. כמו תמיד, הספינה היתה קשורה בשעות החשוכות מאז נסיעה על הנהר יכול להיות מסוכן בגלל יומני צף ופסולת. מאז הנהר היה למטה, היה לנו טיפוס מחוספס למדי על הגדה אל השוק. השוק כבר היה הומה, וזה היה כיף לראות את כל פירות טריים, מזונות, וסחורות אחרות למכירה. שלושה גבעולים ענקיים של בננות ניתן לרכוש עבור 10 סוליות (פחות מ 5 $), אחד גבעול ענק של צמחים נמכר רק 20 סוללות (פחות מ 10 $). די הבדל מהבית. הופתע לגלות כי אבטיח נמכר עבור 5 סוליות - לא שונה בהרבה מאשר בגאורגיה. בשוק היו גם בגדים, ספר, מזון מבושל, וסחורות כמו תיק "בת הים הקטנה". למרות שזה היה רק ​​על 7 בבוקר, השוק נראה כאילו זה היה פתוח במשך שעות, אבל כנראה אנשים ללכת הביתה כאשר הוא מתחיל להתחמם.

הקבוצה הקטנה שלנו הלכה אז לכיכר העיר (פלאזה דה ארמס), שהקיפה את הכנסייה הקתולית ואת בית הספר. בכיכר עלינו על מוטוקאר בעל שלושה גלגלים (חצי אופנוע וחצי מושב לרכב) לרכוב על בריכה גדולה בקצה העיר. כפי שראינו באיקיטוס ביום הראשון להרפתקה שלנו, מוטוקרים אלה נכנסו לאזור בשנות השמונים והתכופפו במהירות. היו לנו שני אנשים לכל motokar בתוספת הנהג, ואת הנסיעה היה די כיף, אם קצת מציק לפעמים. כשהגענו אל הבריכה הגדולה, שמחנו לגלות שהיא מלאה בצבים הגדולים שראינו רק מרחוק, ובנוסף היו לנו כמה קאימאים, ופאישה, הדגים הגדולים ביותר באמזונס, שיכולים להגיע ל -400 ק"ג. אכלנו את הפאיצ'ה כמה פעמים, וזה טוב מאוד. ויקטור אפילו הביא איתו לחם קטן ועבש כדי להאכיל את הצבים והדגים.

ראינו מקומיים מוכרים עבודות יד כמעט בכל מקום שבו היינו, כולל בבריכה. חלק זה של פרו יש מעט מאוד תיירים, אבל ספקים אלה נראה בכל מקום. רובנו בילינו את הסוללות הקטנות שהיו לנו בתחילת הנסיעה, משום שלא ידענו שתהיה לנו הזדמנות לרכוש כמעט כל יום. זוג אחד יש שני, 100-סול הערות, אבל הם לא יכולים למצוא מספיק כדי לקנות במקום אחד להוציא אותם, ואף אחד המקומיים יש הרבה שינוי. נאמר לנו לא רק לתת להם כסף כי חשוב שהם לא לחבר תיירות עם הכסף שהם לא הרוויחו. נקודה טובה!

החזרנו את שמונת המוטוקרים, עשינו סיור מוטוקארי מהיר בנאוטה, ואחר כך ירדנו מהמקום שבו עזבנו את הסירה. חזרנו על הספינה בשעה 8:30. מדהים מה אתה יכול לעשות בעוד כמה שעות!

שחייה בנהר האמזונס

אחרי ארוחת הבוקר, האמיצים בקבוצה שלנו השתנו לתוך בגדי הים שלנו, וכולנו נכנסנו לסירה כדי לעלות על נהר אוקאיילי כדי למצוא מים "שחורים" (לא בוציים, אבל ברורים ומוכתמים בטאנינים). בור השחייה עלה על יובל קטן באמזונס בשם נהר יאראפה. הנהג עצר את הסירה, ואנחנו קפצנו פנימה ושחו סביב בערך 30 דקות (או לפחות על 10 מאיתנו עשה). היה קצת מפחיד אחרי שראיתי את המספרים העצומים של piranhas מוקדם יותר בשבוע כשהיינו דיג. עם זאת, המים הרגישו נהדר. זה היה הרבה יותר קריר ממה שציפיתי, אבל מושלם לשחייה. בהתחלה יצאנו קצת יותר מדי בהווה וחששנו שנגיע לברזיל, אבל הצלחנו להישאר עם הסירה. שמחתי שמנהג הסכינים הביא איתו סולם, מה שהפך את הסיפון לקל יותר.

צריף קטן היה על הגדה, סמוך למקום שבו עצרנו לשחות (זה היה נהר צר), ואחרי שכולנו חזרנו לסירה, יצאה אישה עם מלאכת היד שלה למכירה. אחרי חמישה ימים, זה נהיה מצחיק מאוד, אבל הספקים הם לא תוקפניים בכלל, מה שגורם לך לקנות יותר. אני ביליתי את כל הסול שלי רק היו כמה דולר 5 דולר החשבונות, אבל הם לא היו חדשים, כך שאף אחד לא ייקח אותם.

עזבנו את בור השחייה וחזרנו בחזרה לאורך נהר אאוקאי. כרגיל, ראינו כמה מוניות מים, אבל גם כמה גדול barges בראשות הזרם אל Iquitos. מוצרים כמו גלידה יכולים לעזוב את לימה באמצעות משאית קירור מקפיא (או חצי קרוואן עם מקפיא), לנסוע במשך 24 שעות ולהגיע Pucallpa. משם, משאית הקפאה או הקרוואן הוא הניח על דוברה וצף למטה Ucayali. כעבור שבעה ימים הוא מגיע לאיקיטוס. לא פלא גלידה הוא כל כך יקר בעיר.

ויקטור היה הנהג הסירה לעלות לתוך עוד נהר בוצי קטן היו לנו באמת תצפיות חיות בר טוב. התבוננו בשלושה קופי עכביש שחורים המנגנים בין העצים ולאורך הגדה. קוף קפוצ'יני חום, קוף חיוור, קוף קפוצ'ין, וקוף אדמדם אדום היו גם הם באותו אזור כללי, והסתכלנו בהם טוב, יחד עם שני קטימונדיס. כיף גדול.

לאחר שעזבנו את האזור וחזרנו לאונייה, הצלחנו לראות נופים נהדרים של עצלן המטפס על עץ שיטה. ויקטור אמר שהיא בטח הלכה לקרקע כדי לקפוץ. כנראה העצלנים אוכלים פעמיים ביום, אבל רק קופצים פעם בשבוע, והם עוזבים את העצים כדי לרדת "לעשות את העסק שלהם". זה היה לטפס בחזרה את העץ מהר יותר ממה שציפיתי, והיא עד מהרה מצא מקום מוסתר על ידי העלים. נחמד לראות העצלן השני!

חזרנו אל המלכה ויולטה קצת לפני הצהריים, ואני התקלחתי במהירות כדי לשטוף את מי הנהר ולהשאיר את השמש ואת המסך דוחה bug. ארוחת הצהריים היתה טובה. לבבות של דקל, מלפפון, בצל סגול מתוק וסלט עגבניות; אורז מטוגן; עוף עם תרמילי אפונה, פלפלים, בצל; חזיר צלוי; ואת הבית עשה זכתה טונות. "מיץ היום" היה צ'יקה מורדה, שהוא פופולרי מאוד בפרו - מיץ תירס שחור, אננס, קינמון, סוכר וכתום. טוב מאוד. מיץ תירס צהוב משמש להכנת בירה צ 'יקה, שהוא גם פופולרי.

אחר הצהריים היה שקט מאוד. אחרי הארוחה יצאתי לסיפון בסביבות השעה 5:00 כדי לראות את הנהר בשעות אחר הצהריים המאוחרות, להסתכל על עוד כמה מוניות מים, וליהנות מהערב הקריר על הנהר. ברגע שעלה החשכה, היינו נכנסים פנימה על ידי היתושים, אף שהשקיעה היתה מרהיבה כתמיד.

אכלנו את ארוחת הערב האחרונה שלנו על האונייה באותו לילה, אבל לפני הארוחה הופיע שוב "קופים צ'ונקי". אפילו חזרנו על המקרנה. ארוחת הערב היתה עוד אחת מצוינת, וכולנו נהנינו מן העוף והדגים האחרונים שלנו לזמן מה. הלכתי לישון מוקדם מאז היינו צריכים לקום מוקדם לצאת לטיול האחרון שלנו איקיטוס ולאחר מכן לשדה התעופה.

Iquitos Manatee ההצלה מרכז ולחזור ל Lima

לפני השעה 6:00 היה תיק מחוץ לתא בשעה 6:30. ארוחת הבוקר האחרונה על המלכה ויולטה בשעה 7:00, ועזבנו את הספינה בשעה 7:30. כל 15 מאיתנו הסכימו שזה היה באמת הרפתקה רך הרפתקה גדולה. מי שמצפה לכל מתקני הספינה הגדולים בעת חופשה (כמו בתי קזינו, מקומות אוכל מרובים, ספא, חדר כושר, בריכת שחייה) אולי לא ליהנות הרפתקה אמזון כמו זה, אבל אוהבי חיות בר, מטיילים נהנים ללמוד על אינטראקציות עם תרבויות שונות , ואלו שלא אכפת להם לגזום את זה קצת קטנטן ייקח הביתה זיכרונות לכל החיים.

הגענו למרכז החילוץ של איקיטוס מנאטי בערך בשעה 8:15 בערך. מרכז זה התחיל בשנת 2007 כדי לעזור להציל את manatees שאנשים שמרו על חיות מחמד. המקומיים היו הורגים את ההורים כדי לשמור על התינוקות, אבל הם צריכים להיות מוזן דיאטה חלב מיוחד אם אין להם חלב אם. מרכז זה שוחרר 12 manatees בחזרה אל בטבע לאחר האכלה וטיפול בהם עד 2 שנים. כרגע יש להם לפחות חצי תריסר במרכז. ארה"ב תורמת את "חלב" השמן המיוחד לתינוקות. לכולנו יש הזדמנות למסור את המנות, ואני צריך לתת בקבוק. דרך מיוחדת מאוד לסיים את השיט שלנו. תמיד שמעתי את היונקים האלה עדינים ופסיביים מאוד, ואני מאמין בזה. אחרי שאכלתי להם פרוסת בננה, הם ינקו על אצבעי בלי לנשוך אותה. הם אוכלי צמחים, ורק טוחנות בחלק האחורי של הפה שלהם.

עזבנו בעצב את מרכז מנאטי בסביבות השעה 9:00 כדי להגיע לנמל התעופה, והטיסה חזרה ללימה היתה חסרת אירועים. עצרנו שוב בפוקאלפה, אבל לא ירדנו מהמטוס. זה רק טיסה של 45 דקות מ Iquitos כדי Pucallpa, ואני לא יכול לעזור אבל לחשוב על תעבורת דוברה שלוקח 7 ימים! היינו ללון במלון מיראפלורס אנטגואה שוב לפני שנסע הביתה למחרת בערב.

יום בלימה ובבית

הקבוצה שלנו חזרה למלון אנטגואה מירפלורס בסביבות ארבע אחר הצהריים, וכמה מאיתנו הלכו לאזור המסעדה ליד פארק קנדי ​​לארוחת ערב. אחרי ארוחת הערב, כמה מאיתנו חזרו למלון בעוד אחרים הלכו לישון.

למחרת בבוקר, רודי (קצין החוויות הראשי של סייר ההרפתקאות לסיור שלנו) נפגש עם אלה מאתנו שרצו לצאת לסיור בלימה ויצאנו לדרך במיראפלורס לכיוון החשמלית שתיקח אותנו לקטע הקולוניאלי של העיר. כשיצאנו מהחשמלית הופתענו למצוא המון חיילים רצים ברחובות. רובם היו לבושים בצבעים הלאומיים של אדום ולבן.

טיילנו ברחובות הולכי הרגל של העיר המרכזית הישנה. זה היה יום ראשון בבוקר, ויכולנו לשמוע מוסיקה שמשחקת בלוק או משהו כזה. פתאום ראינו את מקור המוסיקה - זה היה מצעד! מאות אנשים, לבושים בתחפושות פנטסטיות, רוקדים ברחובות. קבוצות מוסיקליות היו מרוכזות עם הרקדנים, וכולם שיחקו את אותו השיר. רודי אמר כי המצעד כיבד את הבתולה מרי, וכי רוב המשתתפים היו מאזור פרו של פרו והוא ליד אגם טיטיקקה בדרום מזרח. הרקדנים היו מסונכרנים, כך שלמרות שהתלבושות היו שונות, המוסיקה והריקודים של כל קבוצה היו זהים. כל הסצנה היתה מהפנטת, והרגשנו מאוד שיש לנו מזלג על החגיגה.

התחנות הבאות שלנו היו בפלאזה סן מרטין ואחר כך בפלאזה דל ארמאס, הכיכר המרכזית של לימה. כשהיינו בפלאסה דל ארמאס, התבוננו בצהריים בשינויי המשמר ואחר כך סיירנו בקתדרלה.

אחרי כל זה טיול בעיר סיור, אכלנו ארוחת צהריים במסעדה האוקיינוס ​​האטלנטי אמריקה הלטינית ליד פלאזה דל ארמאס. רודי התייחס לכולנו למתאבן של אחד המאכלים המפורסמים ביותר של פרו - קוי, שאותו אנו מכירים כחזירי ים. אכלתי קואי בביקור הקודם בפרו, אז ידעתי שזה טעים. שאר הקבוצה היתה קצת עליזה בהתחלה, אבל עד מהרה גילתה כי הקוי היה טוב כמו שפורסם. אני אצטרך להודות שאף אחד מאיתנו לא ניסה את הראש, אשר רודי אמר היה החלק הכי טוב. אולי בפעם הבאה.

התחנה האחרונה שלנו במסע הבלתי רשמי היתה מנזר סן פרנסיסקו. הבניין הזה נראה כמו כנסייה ספרדית טיפוסית מבחוץ, אבל בפנים הוא ייחודי. ראשית, יש ספריה ישנה מפוארת, אבל הקטקומבות האפלות והסגורות מתחת לכנסייה הן הסיבה העיקרית שבגללה בוחרים רבים לבקר במנזר הישן הזה. הקטקומבות מכילות שרידים של כ -75,000 איש שנקברו מתחת לכנסייה, והעצמות מוצגות לעיני כול. מקאברי מאוד, אבל ילדים אוהבים את זה (וכך גם מבוגרים).

חזרנו למלון והלכנו לאכול ארוחת ערב קלה לפני שנסענו לשדה התעופה. עזבנו את המסעדה, היתה לנו הפתעה אחרונה של לימה - תצוגת זיקוקין! הזיקוקים התרוממו מעלינו כשהבטנו למעלה, זוכרים את נהר האמזונס המדהים ואת כל מה שראינו ועשינו את 9 הימים האחרונים. תודה G הרפתקאות, רודי, ויקטור, והצוות של La Violeta להעיף מבט נהדר על יעד מרתק - אגן נהר האמזונס המפואר של צפון פרו.

כמקובל בתעשיית הנסיעות, סופק הסופר עם לינה שיוט חינם לצורך בדיקה. למרות שזה לא השפיע על סקירה זו, About.com מאמין גילוי מלא של כל ניגודי אינטרסים פוטנציאליים. לקבלת מידע נוסף, עיין במדיניות האתיקה שלנו.