שיט במזרח הים התיכון על האודיסיאה האגאית

נאפפליו, יוון

היום הראשון שלנו על הספינה התחיל עם אודיסי האגאי כבר מעוגנת מחוץ לעיר נפפליו, יוון בשעות הבוקר המוקדמות. ביקרתי את נפפליו (מאוית גם Napleion, Nafplion, Navplion, Nauplia או וריאציה אחרת) בעבר. ספינות עוגן בנמל, כך האורחים חייבים להשתמש במכרז כדי לרדת לחוף. יש בו Bourtzi, מבצר ונציאני ישן יושב על אי קטן בנמל, ואת הטירה האגדי של Palamidi, מבצר ונציאני מ 1687 יושב על גבעה המשקיפה על העיר. לפני 1956, אלה שרצו לבקר את המבצר הישן היה צריך לטפס על 900 + מדרגות בוואריות אבן מן הכיכר העיר לפסגה. בשנת 1956 הוקמה דרך, ואני לקחתי מונית עד לביקור הראשון. כמו רוב יוון, פלמידי נכבשה על ידי העות'מאנים מ -1715 עד 1822. לאחר מצור ממושך, היוונים כבשו מחדש את המצודה והשתמשו בה לאחר מכן כבכלא עבור אלה שנידונו למוות. זה רק קליפה היום. היה מעניין בעיני, שהתליינים התגוררו במבצר בורצי בתקופה זו, שכן היה זה מזל רע לחיות בהם בעיר עצמה. (הערה: כל מי שקרא את הרומן "בתו של התליין" יעריך את החיים העצובים של אנשים עם הכיבוש הזה.)

Nafplio היה מפורסם במהלך מלחמת העולם השנייה כאתר של טביעת שתי ספינות בריטיות בשנת 1941, HMS Wryneck ו- HMS Diamond. שתי המשחתות הבריטיות הותקפו וטבעה על ידי מטוסים גרמניים בעודן בנמל נאפפליו. הספינות סייעו בפינוי הכוחות מיוון. שתי הספינות איבדו את רוב הצוות שלהם ואת אלה הם היו לפנות - מעל 1000 אנשים.

במסע אל עת העתיקה היה סיור כלול למיקנה בבוקר, וסיור אופציונלי לאפידאורוס אחר הצהריים. עשיתי את הסיור בבוקר, אבל אחרי שאכלתי סלט יווני ופיצה לארוחת צהריים בחוץ על האונייה, חזרתי לנאפפליו כדי לראות עד כמה זה השתנה בשמונה השנים האחרונות. שמחתי מאוד לראות שהעיר יפה כמו תמיד, עם רחובות צרים מרופדים בתים ונציאניים ו בוגנוויל נפלא בכל מקום. העיר הייתה בירתה הראשונה של יוון לאחר מלחמת העצמאות של 1821-1832 מן האימפריה העותומנית, ועם שלושה מבצרים עתיקים, קל לראות כי זה זמן רב נמל חשוב. מאז Nafplio הוא פחות נסיעה של 3 שעות, באוטובוס או ברכבת מאתונה, זה מקבל תיירים רבים, אבל לא יותר מדי ספינות שיוט שכן אין לו רציף גדול. שוטטתי ברחובות ועשיתי כמה קניות בחלונות, וציינתי את בתי הקפה והברים הרבים, שכנראה אני ארוז בערבים. Nafplio הוא בהחלט מקום נחמד לטיול, ויש לה גם פולקלור, ארכיאולוגי, ומוזיאון צבאי.

מיקנה, יוון

במסע אל עתיקות יש את רוב הסיורים החוף כלל, ואת הסיור הראשון שלנו היה Mycenae, כ 30 דקות נסיעה מ Nafplio דרך אוטובוס. בספינה יש קבוצות מקודדות בצבע, והאוטובוסים יוצאים לחמש דקות בערך. תחילה נסענו במכרז לעיר מן האודיסיאה האגאית. Mycenae הוא אתר מורשת עולמית של אונסק"ו ומתחילת המאה ה -16 עד המאה ה -13 לפנה"ס. מיקנה הייתה אחת הערים הגדולות של הציוויליזציה המיקנית, וכאן חזר אגממנון לאחר שזכה במלחמת טרויה הארוכה, רק כדי שאשתו ומאהבה יהרגו אותו. שער האריה, שער סלע גדול עם שתי לביאות (ללא ראשיהן) הוא החלק העתיק ביותר באירופה של מקדש מונומנטלי, אשר נבנה בשנת 1250 לפנה"ס.

כמו ערים יווניות עתיקות רבות, החלק של המיקנה שנחפר הוא האקרופוליס. כמו רוב האנשים, תמיד חשבתי שהאקרופוליס נמצא רק באתונה. עם זאת, עכשיו, כי הייתי ביוון כמה פעמים, אני יודע שכל סלע מבוצר על גבעה המשקיפה על העיר הוא אקרופוליס (מילים שורש הם acro-top ו polis- העיר). האקרופוליס בלינדוס באי רודוס דומה לזה. המיקנים בחרו את הגבעה הסלעית הזאת ולא את רבים אחרים בסביבה, כי יש לה אספקת מי מעיינות, היו קרובים לים (אפשר לראות את זה מהפסגה), ויש לה שני הרים גבוהים מעליה להגנה נוספת. האקרופוליס במיקנה כולל שרידים של ארמון פשוט מעל בית הקברות. הארכיאולוג הגרמני הנודע היינריך שלימן (שגם הוא חפר את טרויה) היה אחראי על חלק גדול מהחפירה באתר (1876), והוא מצא מסכות זהב, חזה וצלעות רגליים / משקל, במשקל של כ -90 ק"ג בחמישה קברים בבית העלמין אשר החזיקו 19 שלדים (שניים מהם היו ילדים). כמו קברים מצריים, למתים היו גם חפצים רבים שנקברו איתם, שאולי היו זקוקים להם בחיים הבאים (כמו תכשיטים, כתרים וכלי שיט.באופן אישי הייתי לוקחת כמה צ'יפס ויין). מעניין היה שהמונומנטים מעל קברי הגברים היו מפוזרים סצנות ציד, עם פשוט אנדרטאות פשוטות עבור הנשים. נחשי כבר אז, גברים יש דברים טובים יותר מאשר נשים. הקברים תאריך חזרה 1600 לפנה"ס, כך מדענים קבעו כי הם לא יכולים להיות אלה של Agamemnon או משפחתו מאז שהם חיו על 1200 לפנה"ס.

לאחר הליכה עם המדריך במשך זמן מה באמצעות מכונות Audiovox כדי לשמוע, היה לנו זמן חופשי לחקור את המוזיאון הקטן (רוב הפריטים הטובים ביותר נמצאים באתונה או במוזיאון הבריטי) או ללכת עד החלק העליון של האקרופוליס. כמו רוב הקבוצה שלנו, הלכתי למעלה, לקחתי את התמונות שלי, ואז zip דרך המוזיאון כדי לתפוס את האוטובוס.

לאחר מכן ביקרנו את קברו של אטראוס, אביו של אגממנון. היא היתה קרובה מאוד לאקרופוליס במיקנה, ויכולנו ללכת, אבל הנסיעה היתה נחמדה, כי זה נעשה חם מאוד. זה קבר תולוס הוא אחד תשעה קברים של בנייה דומה ביוון. רבים מכנים את קבר אגממנון זה, אבל הוא נבנה כ -50 שנה לפני שאגמנון מת, ולכן מומחים חושבים שזה היה אביו. זה נקרא גם את האוצר של Atreus. זוהי צורה חרוטית ענקית והיא בנויה אל צד של גבעה.

האוטובוס חזר לספינה בנאפליו בערך ב- 12: 30, ואחרי ארוחת הצהריים חזרתי העירה לכמה שעות. ארוחת הערב היתה במסעדת "מרקו פולו", וזה היה טוב מאוד. היה לי מנה של גבינת פטה / מאפה, סלט ירוק והליבוט, עם יובל דובדבנים (וגלידת צ'יפס שוקולד לקינוח.הפליגה לכרתים בשעות הערב המוקדמות.

רתימנו, כרתים

אודיסיאה האגאי עגנה ברתימנו (גם אריתמנו או רתימנון), כרתים מוקדם בבוקר, וכולל סיורים גם בבוקר וגם אחר הצהריים. רתימנו היא העיר השלישית בגודלה של כרתים, עם כ -30,000 תושבים. הוא ממוקם על החוף הצפוני של כרתים ונמל טוב עבור ספינות קטנות לעגן שכן זה בערך שעה נסיעה באוטובוס מ Chania למערב קנוסוס ממזרח.

האטרקציה העיקרית ב Rethymno היא ענקית ונציה Fortezza טירה, אשר בחלק העליון של גבעה נמוכה ושולטת בעיר. נבנה בשנת 1580 כדי להגן על העיר מפני פיראטים ו העות'מאנים, זה כבר זמן רב תפקיד חשוב בהגנה על Rethymno. המבצר היה בשימוש פעיל גם במהלך מלחמת העולם השנייה. Rethymno כבר מיושב מאז ימי מינואן אבל שגשג תחת ונציאנים ו העות'מאנים. בתום סיור הבוקר שלנו באוטובוס לחאניה, עלינו עד לפורטצה, והשקפות טובות על האונייה ועל העיר למטה. ליד הכניסה למבצר נמצא מוזיאון ארכיאולוגי ובו חפצים מן התקופה הניאוליתית המאוחרת ועד התקופה הרומית.

מרתימנו, אודיסיאה האגאי היה סיור כללה חאניה בבוקר, חוזר לאונייה לארוחת צהריים. אחר כך היה לנו סיור כלול קנוסוס אחר הצהריים.

חאניה, כרתים

הקבוצה שלנו עזבה את אודיסיאת האגאי בשעה 7:45 בבוקר, ואנחנו נסענו לאורך החוף הצפוני היפה של כרתים מערבה לכיוון חאניה. הכביש היה מרופד בהרדופים לבנים ואדומים, המוסיפים לנוף האוקיינוס ​​הדרמטי. המדריך שלנו אמר כי הרדופים להוסיף היופי, אלא גם לעזור לשמור על עזים כבשים רבים מן הכבישים מאז הם טעימים עסיסיים ומרירים לבעלי החיים.

כרתים היא כ -75% הרים, ולכן יש נופים מרהיבים רבים של ההרים המושלגים והמים הכחולים, הנוצצים. באי יש גם חופים רבים וההרים מנוקדים באלפי מערות, אשר היו חשובים מאוד כמו מקומות מסתור במשך מאות שנים מאז האי כבר מופגז ונכבשו על ידי קבוצות רבות בשל המיקום העיקרי שלה - ליד אירופה, אסיה, ואפריקה.

נסענו ליד הבסיס הימי הגדול של נאט"ו במפרץ סאודה וחופים מזמינים רבים בדרך לחאניה. הגענו לשם בסביבות 9 בבוקר, אבל הנסיעה הנופית עברה במהירות. ביקרתי בחאניה לפני כן, אבל לא ראיתי הרבה מן העיר מאז שרכבתי על האי לחוף הדרומי כדי לטייל בחלקים מעמק השומרון המפורסם. העיר היתה מקסימה למדי, היה לה נמל ונציאני קטן למדי (אותם ונציאנים נסעו יותר ממני). היה לה גם מוזיאון ארכיאולוגי קטן שהיה שוכן בכנסייה הוונציאנית הישנה של סן פרנצ'סקו. אהבתי במיוחד את השוק הגדול.

לרוע המזל, הזמן שלנו בחאניה היה מוגבל מאוד. נשארנו בחניה עד 10:15 ואז נסענו חזרה לכיוון רתימנו לארוחת צהריים לפני שנסענו לארמון קנוסוס אחר הצהריים.

ארמון הקנוסוס, כרתים

חזרנו לאודיסיאה האגאית מחאניה בצהרי הצהריים, וכעבור שעתיים אכלנו ארוחת צהריים והתכוננו לסיור לקנוסוס. אכלתי ארוחת צהריים בחוץ, כי למרות שזה היה צולה בשמש, זה היה מאוד נוח בצל.

הקבוצה שלנו עזבה את הספינה בשעה 1:45 עבור הנסיעה של שעה אל קנוסוס, האתר המפורסם של ארמון המלך מינוס. הציוויליזציה המינואית השלווה (ללא חומות סביב עיירותיהם) שלטה בכרתים בשנים 2000-1600 לפנה"ס. זה כמעט 4000 שנה! הארמון בקנוסוס היה קבור מתחת ל -50 מטרים של הריסות, כאשר סר ארתור אוונס, ארכיאולוג בריטי, החל לחפור שם בשנת 1899. כשחפר, הוא "החזיר" חלק ניכר מהארמון לאופן שבו חשב שהוא נראה. למרות שזה מעניין, אולי הוא היה עושה קצת יותר מדי. היה חם מאוד, והמקום לא השתנה הרבה ביקרתי שם בשנת 2004, אבל זה היה מעניין לראות / לשמוע את המחשבות של אחרים על השיקום.

לא משנה מה אתה חושב על מה אוונס עשה בשיקום שלו, הארמון הוא ענק. רוב האנשים מכירים את סיפור המיתוס היווני על המינוטאור והמבוך. ארמון הקנוסוס היה המבוך, והיצירה המינואית מרשימה.

בסיום הסיור, היו לנו כ 45 דקות של זמן פנוי לחנות ויש לי משקה קר. עזבנו את קנוסוס בשעה 5:15 וחזרנו לאודיסיאה האגאית ב -6: 30. החלטתי לאכול ארוחת ערב מהירה במסעדת טרס קפה במקום ללכת לחדר האוכל הראשי. היה לי סלט יווני גדול (השני היום), סנאפר אדום, סטייק קטן, תפוחי אדמה וגלידה. כולם היו מלווה בחבורה של יין; זה היה יום ארוך!

למחרת נהיה בדלוס בבוקר ובמיקונוס בשעות אחר הצהריים.

האי הקדוש של דלוס

את אודיסיאה האגאי היה מעוגן האי הקודש של דלוס למחרת בבוקר. זה היה ביקורי הראשון בקדש הקדוש הזה, והתרשמתי מאוד. הייתי מיקונוס מספר פעמים, אבל מעולם לא לקח סיור אופציונלי דלוס, כי יש כל כך הרבה לראות על מיקונוס. הפעם, הספינה הקטנה שלנו, האודיסיאה האגאית, עגנה ליד דלוס, והשתמשנו במכרזים כדי לרדת לחוף.

עזבנו את האונייה בשעה 8:30, ודלוס ומיקונוס רוחות מאוד, ולכן מעולם לא היה חם כמו ביום הקודם בכרתים. היינו גם ליד המים (בניגוד לקנוסוס, שנמצא כשלושה קילומטרים בפנים הארץ). דלוס הוא אי סלעי קטן, שאורכו כשלושה קילומטרים ופחות מקילומטר וחצי. זה היה המקום הקדוש ביותר ליוונים הקדומים, כי התאומים של זאוס, אפולו וארטמיס (דיאנה), נולדו שם. האי נמצא במרכז של Cyclades ויש לו מעל 300 ימים של שמש אינטנסיבי בשנה. הוא אינו כפוף לרעידות אדמה שנמצאות בחלק גדול משאר חלקי יוון.

התושבים הראשונים של דלוס (כ -2500 לפנה"ס) היו בתים פשוטים על ראש גבעה נמוכה, ואת מיקניאנס הגיע Delos בשנת 1500 לפנה"ס בערך. המקדש אפולו שתחילתה במאה ה -9 לפנה"ס, יוונים מכל רחבי העולם היווני בא לכאן כדי לסגוד במהלך המאה ה -54 לפנה"ס.

החל משנת 167 לפנה"ס, דלו היה שם נמל חופשי, והוא הפך לרכזת של פעילות מסחרית לכל מזרח הים התיכון. סוחרים עשירים ובנקאים וסוחרים התיישבו בדלוס ובנו בתים מפוארים. רבים קראו לדלוס את המרכז המסחרי הגדול ביותר בעולם ו -30 אלף איש חיו על הסלע הקטן הזה על המאה ה -1 לפנה"ס. כ -750 אלף טון סחורה עברו דרך ארבעת הנמלים שלה מדי שנה. מעל 10,000 עבדים נמכרו בכיכר השוק הענקית ביום אחד!

האי השלווה דלו הותקף על ידי Mithridates, מלך פונטוס (על הים השחור) בשנת 88 לפנה"ס ושוב על ידי פיראטים מאת אתנודורוס בשנת 69 לפנה"ס. לאחר ההתקפה, האי ננטש בהדרגה.

החפירות של אתר מסיבי זה (כמעט כל האי) החלו בשנת 1872 ונמשכות היום. כמו אתרים עתיקים רבים, היה על הארכיאולוגים לחפור דרך רגליים רבות של הריסות ולכלוך כדי להגיע לשרידים של מבנים רבים, רחובות, אנדרטאות ומבנים כמו תיאטרון ענק. אתר מעניין מאוד. אני עדיין לא מאמינה שאף פעם לא באתי לכאן ממיקונוס.

חזרתי לספינה בסביבות השעה 11:30, והפלגנו מדלוס למיקונוס בזמן שאכלנו ארוחת צהריים.

מיקונוס, יוון

האודיסיאה האגאית הגיעה למיקומוס בסביבות השעה 14:00, ואני נסעתי באוטובוס הסעות מהעיר בסביבות השעה 3:00. לא היה לנו סיור מאורגן, אבל מיקונוס קל להסתובב, אז זה לא היה צורך. מאז שהייתי באי כמה פעמים לפני כן, מצאתי בית קפה אינטרנט בקצה המרוחק של הנמל, ונהניתי מבירה וכמה אנשים מתבוננים בה בשעה שממשיכים בדוא"ל. אודיסיאה האגאי לא הפליגה לסאמוס, יוון עד 11:59, ונותנה לכולם זמן רב לחקור את מיקונוס ולשתות ארוחת ערב על החוף אם נבחר.

מיקונוס הוא אחד היעדים התיירות הפופולריים ביותר ביוון. העיירה מיקונוס היא עיר אי יוונית מובהקת, מלאה במבוך של שבילים צרים, בניינים מסוידים, מסוידים, גלריות ובוטיקים. האי הוא אחד היוונית יקר יותר, ולכן מחירי החנות הם לעתים קרובות יותר מאשר תמצא על פחות ביקר האיים. מלבד מספר עצום של חנויות, האי יש שרידים של טחנות רוח מהמאה ה -16, אשר שימשו לטחון תבואה כאשר האי היה נמל גדול המקשר ונציה ואסיה. הוא כולל גם חופים נפלאים, כנסיות מרתקות וקפלות קטנות, וכמה מוזיאונים מעניינים. מיקונוס הוא יעד פופולרי להומואים, עם כמה ברים ומועדונים הומואים.

קבוצה מאיתנו מהאונייה אכלה ארוחת ערב באחת המסעדות בחוץ ליד טחנות הרוח. הוא כולל אוכל טוב ונופים מרהיבים של השקיעה. חזרנו על הספינה זמן רב לפני שהספינה האודייתית האגאית הפליגה לסאמוס.

סאמוס, יוון

למחרת בבוקר התעוררתי ומצאתי שהאודיסיאה האגאי כבר קשורה למזח באי סאמוס, יוון בים האגאי הצפוני. סאמוס הוא האי היוונית הקרוב ביותר לטורקיה, כשהמרחק המפריד בין שתי היבשות הוא פחות מקילומטר אחד. Samos הוא די הררי וירוק, שונה מאוד מאשר מיקונוס יבש, שטוח. האי מכוסה בעצי זית ואורן וגם יש חופים טובים, מה שהופך אותו מאוד אטרקטיבי לנופשים, במיוחד אלה של סקנדינביה על סיורים קבוצתיים. מאז האי גדול למדי (שש או שבע פעמים גדול יותר מיקונוס, עם כ -150 קילומטרים רבועים), הוא מציע טיולים טובים אופני הרים עבור אלה שאינם רוצים לבלות את ימיהם על החוף.

בנו המפורסם ביותר של סאמוס היה יליד המתמטיקאי פיתגורס, שנולד בשנת 580 לפנה"ס ו"גילה "את המשפט הגיאומטרי הנושא את שמו. פיתגורס היה גם המערב הראשון שהשתמש באוקטבה כמושג מוסיקלי והבין שהאדמה פונה מערבה למזרח ואינה שטוחה. עם זאת, הוא לא ידע כדור הארץ סובב סביב השמש. המבקרים המפורסמים ביותר של סאמוס היו קליאופטרה ומארק אנתוני, שבילה שנה באי במהלך אחת המלחמות הרבות. לדברי המדריך שלנו, הם באמת חי (ואהב) את זה שם למעלה.

האגדיס האגאי עגנה ב Vathi (המכונה גם Samos העיר), אשר העיר הגדולה ביותר של האי עם כ 3,500 תושבים. (סך כל תושבי האי הוא 45,000, אז זה חייב להיות ערים רבות באותו גודל) היה לנו 4 שעות סיור שהחל בשעה 8 בבוקר היה לבקר בשלושה מקומות - המקדש להרה, המוזיאון הארכיאולוגי, וכן יקב.

האוטובוס שלנו הלך לבית המקדש של Hera (המכונה גם Heraion) הראשון, אשר היה בערך 30 דקות נסיעה מן הנמל. הנסיעה היתה מרהיבה למדי, עם נוף נהדר של הרדופים לאורך הכביש, עצי זית, כרמים, הרים וים. סאמוס יש הרבה טחנות רוח בסגנון חדש, ואת המדריך אמר תושבים רבים לעשות שימוש אנרגיה סולארית גם. יוון אינה משתמשת בכוח גרעיני, ויותר מ -50% מכוחה הוא מפחם. בנוסף השמש והרוח, הם גם משתמשים במים גאות זורמת דרך צינורות ליצור כוח הידרו חשמלי.

כולכם שלמדו מיתולוגיה יוונית יזכרו את הרה, אשתו של זאוס. מיתוסים מתארים אותו כפילוסופי. הבגידות של בעלה הסיעו את האגוזים הקטנים שלה, והרה עשתה כל מיני דברים נקמניים לחברות של זאוס. בכל מקום שהגענו שמענו שהרה רודפת אחר חברה או אחרת מעבר לים התיכון. המדריך שלנו סאמוס קרא לה "להיות זהיר מה שאתה רוצה" האלה.

מקדש הרה נבנה על שטח ביצה, וממצאים רבים נמצאו כאשר נחפר לראשונה לפני 200-300 שנה. ככל הנראה, הביצה מוגן אפילו פריטי עץ.אמנם רבים מן החלקים המקוריים הועברו למוזיאונים בעיר סאמוס או אתונה כדי להגן עליהם, העותקים מספקים תחושה טובה של איך זה נראה. זה היה קצת מפחיד ללכת בדרך המקודשת כי אלפי עולי הרגל הלכו לפני 2500 שנה! הפריט המקורי הדרמטי ביותר שנותר עומד הוא אחד 155 הטורים שפעם תמכו במקדש היווני הגדול ביותר בכל מקום בעולם. המקדש נבנה בשני חלקים - הראשון על 700 לפנה"ס והשני בערך 500 לפנה"ס. הטור היה גבוה מאוד, אבל בזמן המקדש עמד, העמודים היו גבוהים פי שניים (כ -70 מטרים או 20 מטר). מקדש זה נבנה כמאה שנים לפני הפרתנון, והוא שימש מודל למקדשים עתיקים רבים שנבנו בסגנון דומה, כולל בית המקדש של ארטמיס באפסוס הסמוך, ממש מעבר לתעלה. בתקופת פוליקראטס, המקדש נבנה מחדש והורחב, אך הוא נפגע קשות במהלך פלישות רבות סדרה של רעידות אדמה. רבים מהמבקרים בסאמוס במאות ה -17 וה -18 בילו חלק מזמנם בציור טור זה, כפי שאנו צלמים מודרניים כל צריך לקחת תמונה של זה.

נשארנו באתר רק כ -40 דקות, וציין שיש היום שתי קבוצות קטנות של ארכיאולוגים שעובדות עד היום (וגם באופן מייגע). האוטובוס נסע באותה דרך חזרה לעיירה סאמוס, שם ביקרנו במוזיאון הארכיאולוגי, השוכן בשני בניינים סביב גוש מן הנמל (ליד העירייה). המוזיאון קטן יחסית, עם כלי חרס ופסלים מהאזור. הפסלים שנותרו מהמקדש הונחו במוזיאון. זה כולל את ענק 5 מטר גבוהה Kouros, שהוא פסל היוונית הגדולה ביותר ששרדו, שתחילתה במאה ה -7 לפנה"ס. היצירה היא נערה עצמאית עם חיוך על פניו ונראית קצת כמו פסלים מצריים, אבל היא עומדת חופשי ופסולה מסביב (ולא רק בחזית). מעניין, את הפסל יש את הידיים "תקוע" על הירכיים ולא מתנדנד כמו עבודות מאוחר יותר. אני מניח שהוא פחד שהמשקל יגרום להם ליפול או להפיל את הפסל מעל.

לאחר המוזיאון, עלינו לעלות על האוטובוס ונסע מרחק קצר אל היקב. בשל הרוחות הגבוהות, גפנים ענבים על סאמוס גדלים נמוך על הקרקע, ענבים muscat הוא הנפוץ ביותר. אין יינות אדומים מיוצרים; רק לבן ורד. היין של סאמוס כבר מזמן מפורסם, ומדענים תיעדו צנצנות של יין שנשלחו על פני הים התיכון לקאדיז, ספרד בשנת 500 לפנה"ס. בעת ובעונה אחת, כמעט כל היין ששימש את הכנסייה הקתולית למען הקודש הגיע מסאמוס. טעמנו שלושה יינות, אבל אהבתי רק את היובש. היין המתוק היקר היה מתוק מדי בשביל רובנו.

חזרנו לספינה בערך ב- 11:50, והפלגנו בצהריים. אמנם רק כמה ספינות לבקר סאמוס, AIDAaura, ספינת קו שיוט גרמנית בבעלות קרנבל, חיכה המקום שלנו על המזח הקטן כאשר עזבנו עבור קוסדאסי.

קוסדאסי, טורקיה

לא נדרש לנו זמן רב עד שהאודיסיאה האגאי תחצה את המצר לקוסדאסי, טורקיה, ועוגנו לפני השעה 14:00. הספינה ערכה סיור לאפסוס בין השעות 2:30 ל -6: 30, אבל החלטתי לדלג על הסיור מאז ביקרתי אצל אפסוס כמה פעמים והיום היה חם מאוד. (למען האמת, הייתי קצת "מתנדנד" החוצה, ורצה ליהנות הסיור שלנו יום מלא למחרת לאפרודיסיאס, טורקיה).

הלכתי העירה לזמן קצר, אבל אין לי הרבה סובלנות כלפי ספקים תוקפניים, במיוחד כאשר אני לא מתכוון לקנות שום דבר. אחד מציוני הדרך הבולטים בעיר הוא תחנת השיירות הישנה העות'מאנית. קוסדאסי הוא נמל מועדף לאוניות שיוט, והיו עוד ארבעה ימים בנמל ביומיים שבהם היינו שם. יש הרבה קניות בקוסדאסי, והאי הקטן שמחובר ליבשת על ידי כביש מהיר נקרא פיג'ון איילנד. מעניין, המילה Kusadasi פירושו "ציפור האי", ולכן העיר נקראת על האי הקטן הזה. קוסדאסי יש גם כמה חופים סלעיים, אבל העיר של 50,000 הוא בעיקר בסיס טוב לטיולים אל הערים העתיקות של אפסוס ואפרודיסיאס.

העיר העתיקה של אפסוס

אפסוס היא אחת הערים היפות והמשופרות ביותר בעולם העתיק, וכל מי שמבקר בקוסדאסי מתכנן לצאת לסיור בה. פאולוס הקדוש, יוחנן הקדוש ומרי הבתולה כולם הושמו באפסוס, והעיר היא בית לאחד משבעת פלאי העולם העתיק, מקדש ארטמיס (דיאנה). למרבה הצער, רק את הבסיס מסיבית של זה 3000 שנה טמפל נשאר.

בימי קדם אפסוס (המכונה גם Efes) היה נמל, אבל הנמל סחף פנימה ואת ההריסות נמצאות בפנים הארץ יותר מאשר נראה שהם צריכים להיות. אפסוס היה פעם ביתם של יותר מ -250,000 תושבים, בהתאמה לאתונה ולרומא. זו הייתה עיר משגשגת כבר בשנת 600 לפנה"ס, כאשר הותקף על ידי המלך קרוסוס של לידיה. הוא הרס את העיר השלווה אפסוס, שלא היתה לה אפילו חומת מגן והגירה את האזרחים לאתרים חדשים שבדרום למקדש ארטמיס.

בימים הראשונים של הנצרות, אפסוס היתה עיר רומית משגשגת. למרות שהיה לה בית המקדש הענק של ארטמיס, היו בעיר מספר ניכר של תושבים נוצרים, וסנט ג'ון גר שם, יחד עם הבתולה מרי וסנט פול. בית קטן על מדרון הר. קורסוס, כחמישה קילומטרים מאפסוס נחגגת כבית מריה הקדושה (מרימאנה). כמה סיורים כוללים עצירה בבית, והאפיפיור פאולוס השישי אימת את האתר בשנת 1967 כאשר הוא ביקר. פאולוס הקדוש כתב את מכתביו המפורסמים לאפסיים בזמן שחי באפסוס. הנמל המשיך לטפס, והעיר סירבה. זה היה נטוש בעיקר על ידי המאה ה -6 לספירה.

תיירים קרוז נסיעה מאמן מקוסדאסי לאפסוס וללכת במעלה ההר במורד העיר העתיקה. אוטובוסים ירים אותם בקצה השני של העיר. חלק מהטיולים כוללים גם תחנת עצירה במוזיאון אפסוס (Ephesus Museum) המעניין. גולת הכותרת של סיור אפסוס כוללת טיול לאורך דרך קיורטס, מזרקה של טריאנוס, הספרייה של סלסוס, התיאטרון הגדול, בתי מדורגים מפוארים, ואת תמיד בשירותים הפופולריים ביותר בעולם של סומק.

האוקיינוס ​​האגאי בילה את הלילה בקוסדאסי, ונהנינו משקיעה מדהימה מן הסיפון האחורי של הספינה בזמן ארוחת הערב. כמה נוסעים נכנסו לעיר לארוחת ערב או ליהנות מחיי הלילה. הלכתי לישון מצפה לראות את העיר העתיקה של אפרודיסיאס למחרת.

אפרודיסיאס, טורקיה

את אודיסיאה האגאי היה מעוגן בקוסדאסי כל היום למחרת עד שיצאנו בשעה 8 בערב. הספינה היתה אחת כללה סיור, טיול החוף כל היום אל האתר העתיק של העיר אפרודיסיאס. רבים על הספינה בחרה לא ללכת כי זה היה כרוך נסיעה של 3 שעות באוטובוס בכל כיוון, אבל אני לא רוצה לפספס את זה. שלא כמו כמה אנשים, לא אכפת לי רוכב אופני נופי, והיה ממש נרגש לראות חלק countrysides טורקית מאז הזמן שלי בקוסדאסי על כמה הפלגות הוגבלה רק כמה קילומטרים בפנים לאפסוס, הבתולה הבתולה של מרים, ו כנסיית יוחנן המטביל.

עזבנו את הספינה בשעה 8 בבוקר והלכנו את 10 + דקות לאוטובוסים במגרש החניה מאז קוסדאסי לא נותן אוטובוסים אל המזח. האוטובוס שלנו היה רק ​​13, אז זה היה כמעט כמו סיור פרטי. נסענו כמעט מזרחה לכיוון אפרודיסיאס, עיר הקרויה על שם האלה היוונית של אהבה ויופי, אפרודיטה. (כן, המילה שורש הוא זהה עבור aphrodisiac, אבל הם לא להעביר את כל דגימות).

הגענו אל הגבעות, חולפים על פני עצי זית וכתום רבים. הכביש הראשון היה תלול ומתפתל ונוף למדי, אבל נפל כשנכנסנו לעמק חקלאי. האוטובוס עבר כמה עיירות קטנות, והיה נחמד לראות חלקים מטורקיה לא כל כך תיירים. האוטובוס עצר בערך בחצי הדרך בחנות קטנה לשירותים, כדי שנוכל לקבל חטיף / שתייה. איזו הפתעה נעימה - חדר האמבטיה היה ללא רבב והיו בו לפחות תריסר דוכנים לנשים. היה להם גם בחור לוחץ תפוזים למיץ סחוט טרי. עם כל עצי התפוז מסביב, הם לא היו צריכים לנסוע רחוק!

בהמשך היבשה עברנו בכמה עיירות אחרות, ונהניתי מהכפר המתגלגל של עמק נהר דנדלאז, שהיה בו שפע של שקדים, רימונים ועצים אחרים. הגענו לאפרודיסיאס בסביבות 11:15 ובילינו יותר מ -2 שעות באתר, שהוא ענקי פי שניים ממספר פומפיי. רק כ -15% מהעיר העתיקה שהיתה משגשגת מהמאה ה -1 לפנה"ס ועד המאה ה -6 לספירה נחפרה. באמת נהניתי מהסיור, כי העיר נראית קצת "פרועה", עם עמודים, עמודים, ושאר שרידים מפוזרים לאורך הצמחייה. ההליכה היתה קשה יותר מאשר באפסוס, שכולה במורד הגבעה ונסועה היטב, ואילו אפרודיסיאס היא טבעית יותר. המדריך שלנו אמר לנו אפרודיסיאס מקבל כ 200,000 מבקרים מדי שנה, הרבה פחות מאשר מיליונים לבקר אפסוס. ראינו ארכיאולוגים רבים, שרבים מהם היו קשורים לאוניברסיטת ניו יורק, אשר יש פרויקט חפירה בשנת אפרודיסיאס מאז 1961.

אפרודיסיאס היתה עיר קוסמופוליטית אשר מפורסמת במקדש אפרודיטה ובמקדש. היא גם משכה אמנים רבים שתרמו למספר עצום של תבליטים ופסלים מרהיבים ששימשו לקישוט המקדש והעיר. עם זאת, אצטדיון גדול שלה שישב 30,000 היה המקום שסיפק את "וואו" גורם בשבילי. אצטדיון זה היה השלישי בגודלו בעולם בעולם העתיק (מאחורי ההיפודרום באיסטנבול ובקולוסיאום ברומא). אצטדיון זה הוא מאוד ארוך וצר, שימש לאירועי ספורט וקרקסים - לא עבור מרוצי מרכבות מאז פונים צרים לא יעבוד מרכבות. זה היה מרשים מאוד - במיוחד משום שהוא נשמר היטב. שימו לב שכמעט שום דבר מההיפודרום לא נשאר, ורוב המושבים בקולוסיאום נעלמו. כמו כן, הקולוסיאום הוא גבוה יותר עגול ולא סגלגל.

מקדש אפרודיטה היה פעם למעלה מ -40 עמודי ענק, אך רק 14 נותרו היום. מצבות ראויות לציון אחרות היו טטריסטילון כפול (שער נוי) מאמצע המאה השנייה, האגורה מהמאה הראשונה לפני הספירה, מרחצאות של אדריאנוס, ותיאטרון של 7000 מושבים. האולם הגדול סבסטיאן, על שם חלק של המקדש אפרודיטה, כולל כמה עשרות תבליטים ופסלים מהאתר. זהו החלק החדש והטוב ביותר במוזיאון, אך החלק היחיד שאינו ממוזג.

היו לנו כמה דקות לחנות ולשתות משקה קר אחרי הסיור, ועזבנו את אפרודיסיאס בערך 1:30 בשביל הנסיעה הקצרה למסעדה סמוכה, שם נהנינו מארוחה ים תיכונית נהדרת. התחלנו עם סלט יווני (או טורקי), ואחריו מבחר קבבים טלה (הבחירה שלי), קבב עוף, פורל טרי, או צמחוני. כולם היו מלווים בפיתות חמות וטעימות, שמן זית וחומץ בלסמי. הקינוח היה בקלאווה, יוגורט ודבש, או פירות טריים. הלכתי על היוגורט שהיה מאוד טעים.

המסע חזרה מהמסעדה (שגם בה היו דוכני שירותים רבים - אולי הטורקים מתחילים לתפוס על תשוקותיהם של תיירים!) היה חסר אירועים, ועצרנו בחנות כמעט זהה בבעלותה של אותה משפחה, אבל מעבר לרחוב מאלה שעצרנו בבוקר. היו להם מבחר עצום של ברים גלידה, ורובנו קנינו אחד, יחד עם משקה קר מאז היינו חמים עדיין מיום ארוך שלנו.

חזרנו לספינה בסביבות השעה 18:00, והמקלחת הרגישה נהדר - אהבה לשטוף את כל קרם ההגנה ואת העפר שהוא מושך! הצטרפתי כמה נשים מניו יורק וקנדה לארוחת ערב, והיה לנו מפרש יפה הרחק קוסדאסי. התחנה הבאה היתה קנאקלה בפתח הדרדנלים.

גליפולי על הדרדנלים

כשהתעוררתי למחרת בבוקר, התקרב האודיסיאה האגאי לחצי האי גליבולו, המקדם את הספינות למיצרי הדרדנל. ראינו מספר רב של ספינות בערוץ כשהפלגנו לעבר קנאקלה, טורקיה, שם היינו מבלים את אחר הצהריים. הרוח נשבה על פנינו כשהפליגנו לצפון-מזרח דרך המיצר הצר. אף על פי שלים היו כובעים לבנים קטנים, הוא לא היה מחוספס, והערוץ היה עסוק ונוף.

עברנו על ידי שניים מהנצחים הניו-זילנדים והטורקיים הדרמטיים הגדולים ביותר למלחמות גאליפולי של מלחמת העולם הראשונה, שם נלחמו למעלה ממיליון איש, ויותר מחצי מיליון נהרגו או נפצעו (230,000 איש איבדו את חייהם לפי כמה חשבונות , לאחרים יש מספר גבוה בהרבה). הבריטים חשבו בטעות שהצבא הטורקי / חיל הים יהיה קל להביס את רצונם להשתלט על הדרדנלים ולספק לרוסיה גישה לים דרך הים השחור / הבוספורוס / הדרדנלים / הים התיכון. הם טעו. לאחר 11 חודשים, הבריטים עזבו את טורקיה הובסו בסדרה של קרבות שבהם אלפי מתים כל יום, נלחם רק כמה מאות מטרים או גבעה. מעניין, אחד המנהיגים הטורקים היה סגן אלוף צעיר מוסטפה כמאל, שהפך מאוחר יותר למנהיג הגדול ביותר של טורקיה ואת האדם הנערץ ביותר, מוסטפה כמאל אתאטורק, אביו של הרפובליקה הטורקית.

אלפי אוסטרלים וניו זילנדים עולים לרגל לטורקיה מידי שנה כדי להנציח את אנצ"ל (אוסטרליה וניו זילנד), שנלחמו ומתו בגאליפולי. גם חיילים בריטיים רבים מתו שם, אך האחוזים גבוהים בהרבה עבור האוסים והקוויס. גם לטורקיה היו הפסדים גדולים, והנצרות מכירות בכך שהחיילים היו משני הצדדים. הם פשוט המשיכו לזרוק עוד גברים לתוך המערכה, והם המשיכו למות. בשלב מסוים במהלך קרב אחד, היתה להם הפסקת אש של 9 שעות כדי לאפשר לשני הצדדים לקבור את המתים. אבל, היו כל כך הרבה שהם לא יכלו לתת להם את כל הקבורה הנכונה. רק סיפור עצוב אחד אחרי השני, אבל לקח חשוב לכל מי שמבקר בטיפשות המלחמה.

עוגנו בקאנאקאלה בצד האסייתי של הדרדנלים בשעה 12:00. בשעה 1:15, הסיור שלנו יצא לחצות את המצרים באמצעות מעבורת רכב / אוטובוס לסיור בשדות הקרב / בתי קברות לצד האירופי. כמחצית מנוסעי הספינה בחרו ללכת להריסות טרויה, והחצי השני כמוני בחר לנסוע לגאליפולי. שמעתי כי לא נשאר הרבה טרוי, למעט "סוס טרויאני" המשמש להזדמנויות צילום. מאחר שראינו חורבות נהדרות באתרים אחרים, הייתי מוכן לראות משהו אחר.

זה היה יום ראשון יפה, אשר חייב להיות זמן פופולרי עבור מטיילים מכל רחבי לעבור את Dardanelles כדי גליפולי כי האוטובוס שלנו היה צריך לחכות כדי לתפוס את המעבורת הולך בשני הכיוונים! היה לנו מדריך מצוין - אני חושב שהוא חייב להיות הטוב ביותר (או היחיד) שעושה סיורים בשפה האנגלית. הוא פרופסור המלמד אנגלית והיסטוריה והוא מומחה על קרבות גאליפולי של 1915.

רכבנו לאורך קו החוף, ולא יכולתי שלא להבחין בחופים היפים שעל פני חצי האי. בדומה לחופי נורמנדי במלחמת העולם השנייה, היו אלה חול יפה ושקטים, כשמשפחות שוחות ונהנות מאור השמש. המדריך שלנו הצביע על כמה מאתרי הקרב החשובים של הקרב הזה שנמשך 11 חודשים על הים ו -9 חודשים ביבשה. ההפסדים משני הצדדים היו מזוויעים, והטורקים לא רצו באמת להיות בצד של הגרמנים, אבל הרגישו כאילו נדחפו לתוכו. (טורקיה הזמינה ושילמה על שתי ספינות קרב מבריטניה, אך עם פרוץ המלחמה לא תמסור בריטניה את האוניות שהושלמו ולא תחזיר את הכסף, ועוד כמה רעיונות אימפריאליסטיים אחרים אילצו את טורקיה לבחור צדדים (הם היו גם מפחד מאוד מרוסיה), והם בחרו בטעות.

זה היה מעניין מאוד לראות כמה מן המונומנטים מקרוב כי ראיתי רק מתוך ספינות שיוט המפליגות הדרדנלים. היה מעניין גם לשמוע על תפקידם של חיילים ופוליטיקאים מפורסמים כמו קיצ'נר, צ'רצ'יל ואטאטורק.

בגלל המעבורות המאוחרות, היינו שוב על הספינה מאוחר מהמתוכנן - על 6: 30 - והפליגה מיד. היתה לנו מסיבת קוקטייל פרידה וערב. המזוודה שלי היתה ארוזה וחוץ לדלת ב -11 בלילה וישנתי זמן קצר לאחר מכן, חולמת על היום הבא באיסטנבול.

איסטנבול, טורקיה

האודיסיאה האגאית עגנה מוקדם בבוקר למחרת באיסטנבול. לאחר שיט נפלא, ירדנו מן הספינה בעצב בסביבות השעה 8:30 בבוקר, והצוות החל לנקות את הספינה ולהעביר את הספינה לשיט הבא שלה אל הים השחור. הספינה היתה כללה חצי יום סיור של המסגד הכחול, טופקאפי פאלאס, וכנסיית צ'ורה ומוזיאון. רוב חצי יום סיורים באיסטנבול כוללים בדרך כלל את ההיפודרום (לא הרבה ממנו) ואת מוזיאון ההגיה סופיה, אבל הוא סגור בימי שני, ולכן הכנסייה Chora היה מוחלף. כמה קבוצות סיור לעצור בשוק התבלינים או בבזאר הגדול ואלה שאוהבים ספא צריך לעשות זמן לבקר אמבטיה טורקית מסורתית.

המסגד הכחול הוא עדיין מסגד פעיל, והם מאפשרים לקבוצות של מבקרים בפנים כאשר השירותים אינם מתמשכים. כולם מסירים את הנעליים שלהם (הם נותנים לך שקית ניילון לשים אותם לשאת) וגברים ונשים צריך את הכתפיים ואת הברכיים מכוסה. המקום היה עמוס תיירים, אז אתה באמת לא יכול לראות טוב מאוד. המסגד הכחול קיבל את שמו מתוך 20,000 אריחים כחולים כי הקירות שלה ואת השטיח הכחול כי מקורה במקור על הרצפה, אשר כעת יש שטיח אדום.

הלכנו אל ארמון טופקאפי, מתחם בניינים, גינות, וכר (כמובן) הרמון לנשות הסולטן (עד 500). ארמון איסטנבול היה מקום מושבו של האימפריה העותומאנית כמעט ארבע מאות שנה. אתאטורק הפך אותו למוזיאון בשנת 1923, כאשר טורקיה הפכה לרפובליקה ולא היה סולטאן יותר. כמו המסגד הכחול, המקום היה ארוז, עם קווים ארוכים של משרד האוצר, כי יש חפצים רבים jeweled, כולל פגיון Topkapi המפורסם המפורסם על ידי הסרט פיטר Ustinov 1964, טופקאפי . במוזיאון יש גם יהלום במשקל 86 קראט וחלקים גדולים כל כך שהם נראים מזויפים.

הייתי גם Tokkapi וגם המסגד הכחול באיסטנבול, אבל מעולם לא היה לכנסייה Chora. זוהי הכנסייה הנוצרית שתחילתה במאה ה -5. היו שם כמה פסיפסים מורכבים מאוד שנעשו עם אריחים קטנים כאלה שנראו כמו ציורים עד שהתקרב מאוד.

הגענו למלון ריץ קרלטון המפואר בשעה אחת וחצי בערך, והמזוודות שלנו כבר היו בחדרים שלנו. אכלתי ארוחת צהריים מאוחרת מאוד בבית הקפה של המלון והחלטתי לדלג על ארוחת הערב ופשוט לאכול מתוך קערית הפרי הענקית שנתנו לי.

עזבתי את המלון למחרת בבוקר עבור הטיסה שלי לנמל התעופה JFK בניו יורק ולאחר מכן על אטלנטה. זה היה טיול שיט בלתי נשכח על האודיסיאה האגאית של מסעות עתיקות, מלא היסטוריה עתיקה, חורבות מדהימות, אוכל מעולה וחברים לנסיעה. זה קו שיוט מתאים היטב עבור אלה שאוהבים ספינות קטנות, למידה לכל החיים, וים מוכווני יעד למקומות מרתקים.

כמקובל בתעשיית הנסיעות, סופק הסופר עם לינה שיוט חינם לצורך בדיקה.למרות שזה לא השפיע על סקירה זו, About.com מאמין גילוי מלא של כל ניגודי אינטרסים פוטנציאליים. לקבלת מידע נוסף, עיין במדיניות האתיקה שלנו.