אוניוורלד נהר הנילוס קרוז סיור במצרים

יום 1 - הגעה לקהיר ומלון "ארבע העונות" בניל פלאזה

היום המלא הראשון שלנו בקהיר היה טוב. היתה לנו שיחת השכמה של 6:00, ואחריה מזנון ארוחת בוקר טעים, מלא באווירה ים תיכונית, אמריקנית ומצרית. כמו רוב בתי המלון והפלגות הנהר במצרים, ארבע העונות אינן משרתות בשר חזיר, אבל היו לנו מבחר של תרנגולי הודו, בשר בקר ונקניקיות ובייקון.

פגשנו את הקבוצה שלנו בשעה 8 בבוקר והופתענו למצוא רק שמונה נוסעים אחרים - 6 מ אלברטה ו Saskatchewan נסיעה יחד זוג מלבורן, אוסטרליה. שם המדריך שלנו היה עבדו, והוא טייל איתנו את כל הנסיעה. האנגלית שלו מצוינת, והיו לנו מכשירי האזנה שהופכים לסיור עם מדריך הרבה יותר טוב. עבדו הוביל תדרוך באכסדרה של המלון, ועד מהרה היינו באוטובוס. התנועה היתה מזוויעה, ולקח לנו יותר משעה לנסוע בשלושה הקילומטרים אל המצודה.

המצודה היא מצודה על גבעה המשקיפה על העיר. מאז ניתן לראות את זה מרחוב קהיר, זהו אחד המראות האיקוניים של העיר. האוטובוס שלנו העביר אותנו רוב הדרך עד לפסגה, ולכן לא היינו צריכים ללכת רחוק. המצודה הייתה מרשימה למדי, ושליטי מצרים השתמשו בה כבית במשך יותר מ -700 שנה. צלאח א-דין החלה את בניית המצודה ב- 1176 כדי להדוף את הצלבנים. המצודה הורחבה במאה ה -16, ואפילו מנהיגי המשלחת של נפוליאון שהגיעו לקהיר ב -1798 חשבו שהבניינים הם דוגמאות מצוינות לאדריכלות האסלאמית.

מוחמד עלי שלט בתחילת המאה ה -19, והוא קרע את כל מבני המצודה הקיימים ובנה את המסגד הענק (מסגד מוחמד עלי) שנמצא בתצלום למעלה. הוא אכן השאיר כמה ממגדלי השמירה המקוריים והקיר סביב המצודה.

הלכנו מסביב לאזור המצודה ונכנסנו למסגד, מורידים את הנעליים לפי הצורך בכל המסגדים. ישבנו על השטיח בזמן שאבו סיפר לנו על המסגד ותווי פניו. לאחר מכן הוא נתן לנו בערך 30 דקות זמן חופשי כדי לצלם את הנופים של העיר. כששאלתי, הוא סיפר לנו שהעיר תמיד מעושנת מהזיהום ומהמדורות הפתוחות המשמשות לבישול. מן הגבעה ניתן היה לראות את רוב העיר ואת מסגד אל-ריפאעי (הנקרא גם המסגד המלכותי) שבו נקברו המלך האחרון של מצרים, המלך פארוק, ושאה לשעבר של איראן.

עזבנו את המצודה בסביבות 10:45 והלכנו למוזיאון המצרי. בדרך נסע הנהג בכיכר תחריר כדי שנוכל לראות את המפגינים חזרו הביתה. אדו הצביע על המקום שבו שרפו מכונית, ואנחנו ראינו בערך תריסר טנדרים גדולים בשורה לאורך אחד הרחובות. הוא אמר שזה סימן טוב שהעובדים חופרים בערוגת הפרחים הענקית במרכז הכיכר. גורמים רשמיים גם הורידו את המחסומים החוסמים את הרחוב לשגרירות האמריקאית, שנמצאת במרחק של פחות מחסימה מהכיכר ורק כ -6 רחובות מהמלון.

בניין המוזיאון המצרי יושב ממש על כיכר תחריר, ולכן שמחתי שהכול נרגע לביקור שלנו.הבניין די נחמד מבחוץ, אבל בפנים זה לא נראה כאילו שופצה מאז המוזיאון נבנה בתחילת 1900. עם זאת, הממצאים בתוך המוזיאון הם מטרידים, ולכן קל להתעלם מצגת גרועה. היו לי רגשות מעורבים על איך ריק המוזיאון נראה כאשר ביקרתי בשנת 2006. למרות שאנחנו לא צריכים להילחם בהמון כדי לראות את הפריטים הפופולריים ביותר, זה עצוב לי לראות כל כך מעט מבקרים באחד המוזיאונים החשובים ביותר בעולם .

חלקים רבים תאריך מעל 5,000 שנים, ואת פסלים, פפירוס, זהב (זהב עלה) פריטים מרשימים מאוד. כמובן, רוב קברי פרעה נבזזו לפני מאות שנים, ולכן אין כמו פריטים רבים מן הפרעונים כפי שניתן לצפות. המלך תותחאמון (המלך תות) היה היחיד עם קבר לא מופרע, והוא התגלה על ידי ילד מצרי קטן בשנת 1922. עם זאת, הווארד קרטר, הארכיאולוג האנגלי, מקבל את הקרדיט מאז שהוא היה אחראי על חפירה ארכיאולוגית. מסכת הזהב (25 ק"ג זהב טהור) סרקופג הזהב הם הפריטים היקרים ביותר, אבל התכשיטים, כיסאות, וכו 'הם כולם די מדהים.

היו לנו 45 דקות של זמן פנוי לחקור, וג 'ולי ואני ביקר בחדר האימא אופציונלי (100 EGP או כ 17 דולר). המומיה של המלך תות עדיין נמצאת בקברו בלוקסור, אבל בחדר יש מומיות של כמה פרעונים אחרים, הבולט שבהם הוא רעמסס השני. כשעזבנו את המוזיאון בשעה שתיים בצהריים, חזרנו למלון אחר צהריים חופשי. אדו הציע שנשהה במלון, כי הוא לא היה לגמרי בטוח שההפגנות לא יחזרו מאוחר יותר בערב. ג'ולי ואני לבשנו את בגדינו, שוטטנו בבריכה ובג'קוזי, וישבנו בצל. אחר צהריים מרגיע מאוד. החשיכה בקהיר בסביבות השעה 18:00, אז פשוט אכלנו ארוחת ערב מוקדמת ליד הבריכה. (הערה: ארוחת הצהריים והערב היו לבדנו: דילגנו על ארוחת הצהריים מאז היתה לנו ארוחת בוקר ענקית.)

טוב שהיינו במיטה מוקדם. התעוררות שלנו להתקשר לטיסה שלנו לוקסור היה בשעה 4 בבוקר למחרת.

יום 3 - מקדשי קרנק בלוקסור /

למחרת בבוקר, הקבוצה שלנו טסה במטוס מסחרי מקהיר ללוקסור. הגענו לשם בסביבות השעה 10 בבוקר לאחר עיכוב קל בשדה התעופה. שיחת השכמה שלנו היתה בשעה 4:00 בבוקר, מטען מחוץ לחדר בשעה 4:30, ומטה מוכן ללכת ב 5 בבוקר לטיסה 7:15 שלנו. זוג מפלורידה, שהיו בסיור קצר יותר של יוניוורלד בן 8 ימים, "קלאסי מצרים והנילוס", הצטרפו אלינו לטיסה ללוקסור וחלק מהשיט שלנו על נהר טוסקה. מלון ארבע העונות סיפק ארוחת בוקר נאה לכל אחד מאיתנו, כך שכולנו גיששנו על זה בדרך לשדה התעופה.

התנועה היתה קלה להפליא, והגענו לשדה התעופה בסביבות שש בבוקר, עברנו את המטען הנבדק והיד שלנו דרך סורק, ועשינו את דרכנו אל קו מצרים אייר לטיסות פנים. התור היה ארוך, 9 מתוך 13 מאיתנו נבדקו בקנס וקיבלו את כרטיסי העלייה למטוס שלנו. ארבעת הנוסעים האחרונים נתקלו בבעיה כאשר נאמר להם שהטיסה נמכרה וכי לא היו עוד מושבים, למרות שהם אישרו כרטיסים. בכל מקרה, אחרי הרבה מאוד טרחה (היו אחרים בתור שגם הם נתקלו באופן לא רצוני) והרבה התווכחו בערבית, ארבעת האנשים בקבוצה שלנו קיבלו כרטיסי עלייה למטוס לכיתות מדרגה ראשונה. כולנו היינו מאושרים מאוד שאבדו היה אתנו. 13 מאיתנו מיהר ללכת לשער העלייה למטוס, אבל עכשיו זה היה 7: 15 - זמן הטיסה להמריא. למותר לציין, הם החזיקו את המטוס עבורנו, אבל כנראה היה נושא אחר, או אולי זה היה רק ​​מקבל את כל התיקים המשולב, כי אנחנו לא להמריא עד בערך 8:30. זה היה זמן רב יושב על מטוס חם מאוד. נחשו את ההנאות של טיסה הם אותו העולם.

עשינו את זה בסדר לוקסור, אבל מאז עיכובנו, הטמפרטורות היו מעל 90 מעלות עד שהגענו באמצע הבוקר. הסיור היחיד שלנו באותו יום היה של המקדשים בקרנק. זה היה סיור מרתק, ואהבתי לראות את כל המונומנטים שוב. כצפוי, כולם בקבוצה שלנו היו מוקסמים. היכל ההיפוסטיל הגדול של בית המקדש של אמון, עם 134 עמודי הענק שלו, הוא כל כך גדול, כי קשה לתפוס את הגודל. עם זאת, שניהם סנט פיטר ב וותיקן סיטי סנט פולס בלונדון היו שניהם בכושר בתוך האולם המונומנטלי הזה. קרנק יש גם ענקי גרניט מרשים של רעמסס השני, אחד רבים במצרים. וגם, האובליסק המתנשא ושורות הספינקסים המחברים את קרנק עם מקדש לוקסור הם מרשימים למדי.

בילינו כשעתיים באתר, שהוא מתחם המקדש העתיק הגדול ביותר בעולם. כפי שראינו בקהיר, נמשכו אל ג'ולי הספקים האגרסיביים שמחוץ לאתר כמו זבובים לדבש. היא הראתה שליטה עצמית גדולה ורק המשיכה לומר לא. ספקים ברחבי המזרח התיכון ואסיה שוקלים להתמקח על מחיר של אובייקט כחלק מכל מכירה. המבקרים צריכים להיות גמישים רק אומר בתקיפות לא אם הם לא רוצים לקנות.

כשהיינו במוזיאון המצרי, שמתי לב שהמקום כמעט ריק לעומת מה שראינו לפני שש שנים. עם זאת, אתר בית המקדש קרנק היה מלא תיירים.

למרות המקדשים Karnack מרשימים, היינו כולנו מוכנים לראות את הבית שלנו במשך שבעת הימים הבאים - נהר טוסקה.

יום 3 - לעלות על הנהר טוסקה בלוקסור

עזבנו את מתחם בית המקדש קרנק בשעה 12:30 והגענו לנהר טוסקה לפני השעה 13:00, והושבו במהירות בבקתות שלנו. (עם רק 12 אנשים, זה לא לקח הרבה זמן.) הספינה היא יפה, ואת התא שלנו היה הרבה יותר מרווח ממה שנראו על ספינות הנהר האירופי. לאחר שטיפה קלה, היתה לנו ארוחת הצהריים הראשונה שלנו, וזה היה טעים. מרק מיניסטרוני, מבחר נאה של סלטים, כריכים קטנים (בשר בקר עם בצל קרמל / גבינה), עוף עם חצילים, מנהר נהר הנילוס, פסטה לסדר, וכו 'היו כולם על המזנון.

אחרי ארוחת הצהריים, פרקנו. ג'ולי לבשה את בגד הים שלה ועלתה על הסיפון כדי לשבת בצל ולטבול בבריכה. זה היה יום נעים, מרגיע, אבל חם מאוד אם לא ישבת בצל.

צוות נהר טוסקה הגיש קוקטייל שמפניה קבלת פנים, והיה לנו את המבוא של הצוות וקצינים לפני ארוחת הערב. ארוחת הערב היתה מצוינת. שישה-עשר תיירים שווייצים טסו ללא הפסקה מציריך ללוקסור והיו בשיט של שבעה ימים. היו להם סיורים לטיולים בחוף כמו הקבוצה שלנו, אבל היה מדריך דובר גרמנית אוטובוס נפרד. לאחר 28 אורחים על ספינה שנושאת 82 התכוונו כולנו תשומת לב מיוחדת של הצוות. הארוחה הבאה היתה יוצאת דופן. לג'ולי היה מתאבן מתאבנים, קערית זעירה של שני מרקים (קונסום ושמנת של אספרגוס), אמנון אמנון, ומרק שוקולד עם גלידה של קינוח לקינוח. היה לי את הדגימה ארטישוק (על 4 נגיסות שונות של ארטישוקים מבושל דרכים שונות), שמנת מרק אספרגוס, גלישה טורף (שרימפס סטייק), ואת טארט עם גלידה אגוז לקינוח.

אחרי הארוחה עלינו אל הסיפון העליון וישבנו זמן מה. זה היה מדהים בחוץ - בערך 70 וברור. כמה מאנשי הצוות יצאו מדרכם ביום הראשון שלנו על האונייה, כדי להודות לג'ולי ולי על שהגענו למצרים. זה נמשך כל הזמן שהיינו שם. כאשר ספקים או אנשים שפגשנו בארץ למדו שאנחנו אמריקנים, כולם הודו לנו בשמחה וביקשו מאיתנו לחזור הביתה ולשלוח את החברים והמשפחה שלנו לבקר.

היינו במיטה מוקדם שוב מאז היתה לנו קריאה 5:30 להעיר את הנסיעה שלנו לבית המקדש של חצור ב Dendera.

יום 4 - בית המקדש של חצור בדנדרה

היתה לנו עוד קריאת השכמה מוקדמת למחרת בבוקר על נהר טוסקה. מצרים לא רואה את שעון הקיץ, כך שזה אור לפני 5:00 בבוקר. ספטמבר הוא חודש חם, ולכן עדיף להתחיל מוקדם ולהימנע 100 + טמפרטורות של אחר הצהריים. קבוצתנו האמיצה של 13 (מדריך מצרי אחד, 4 אמריקאים, 6 קנדים ו -2 אוסטרלים) עזבה את לוקסור בשבע בבוקר חדה ורכבה צפונה לאורך הנהר ובדרכים הכפריות לכיוון בית המקדש של חצור בדנדרה (מאויתת גם דנדארה).

הנסיעה היתה כשעה וחצי, אבל הזמן חלף במהירות, משום שנסענו דרך עיירות קטנות רבות לאורך הדרך. הכביש לא היה הכביש הראשי המחבר את קהיר עם אסואן, אבל עדיין היה הרבה תנועה מכל הסוגים - מכוניות, אוטובוסים, טנדרים, משאיות קטנות וגדולות, אופנועים, הולכי רגל, ועגלות חמור רבות או סתם חמורים. הקווים שצוירו על הכביש הדו-מסלוליים היו בהחלט רק הצעה, כי לעתים קרובות היו אולי שתי מכוניות בצד אחד. תנועה פראית. לרבים מהכפרים שעברנו בהם היו בליטות מהירות או מחסומים כדי להאט את התנועה. הנסיעה דרך המחוזות לוקסור ו קנה היתה בעמק נהר הנילוס, כך היה חקלאי מאוד (כותנה, תירס, בננות, קנה סוכר, אורז, וכו '). קשה להאמין שהמדבר מגיע עד לעמק הזה. זה כמעט אף פעם לא יורד גשם בחלק הזה של מצרים, אשר ככל הנראה תורם את רמות זיהום. אדו סיפק בקלות את התאריך המדויק של הגשם האחרון של לוקסור (2 בנובמבר 1994), ואמר שהוא יורד על כל 80 שנה. לא פלא לבנים בוץ משמשים בבתים רבים כל כך. חומר בניין זה הוא הרבה יותר קריר מאשר בטון, ותושבים לא צריך לדאוג להם נמס בגשם!

כולנו נהנו הנסיעה 1.5 שעה (כ 60 ק"מ או 40 ק"מ). זה היה מעניין במיוחד לראות אנשים מקומיים שאינם מחוברים לתעשיית התיירות במרכיב שלהם. בתי הספר נראו מאוד נחמדים מבחוץ, אבל בגלל גידול האוכלוסייה, בתי ספר רבים מפעילים שני מפגשים. ראינו ילדים הולכים לבית הספר בשבע בבוקר ואחר כך חוזרים הביתה כבר בשעות אחר הצהריים המוקדמות, בזמן שמפגש נוסף התחיל. נראה כי רוב בתי הספר דורשים מדים. הבנות לובשות גלימות כהות ארוכות עם כיסוי ראש צעיף בהיר, והנערים לובשים מכנסיים כהים עם חולצות לבנות. רבים מבתי הספר הכפריים נראים זהים, ולכן נראה כי הכפרים הקטנים כולם משמשים אותו אדריכל ובנאים.

הופתעתי כמה גברים פשוט נרגעו בבתי קפה או ברחובות, אבל אדו אמר שהם בעיקר חקלאים, והעבודה שלהם היא מחזורית. רבים מן החוות באזור זה הן קטנות בבעלות / מופעלות על ידי משפחה אחת. פחות נשים נמצאות ברחובות מאז שהן עובדות בבית. הייתי מהופנט על ידי החמורים ועגלות החמור שנשאו כל מיני דברים כמו עלי קני סוכר, ששימשו לאריגת סלים. המצרים משתמשים בסלים הקטנים האלה כדי לאחסן לחם, משום שעלי הסוכר הלחים עוזרים לשמור על הלחם רך.

לאחר שעבר דרך העיר הגדולה קנא, הגיע האוטובוס לבית המקדש של חצור בדנדרה. כמו רבים מהאתרים האחרים שראינו, אתר המקדש הזה כבר בשימוש במשך 3000 שנים, אבל המקדש הנוכחי באתר נבנה בתקופה היוונית / הרומית (54BC עד 20BC). המקדש מכוסה גג, אשר שונה במקדש קרנק לאמון ביקרנו קודם לכן. אולם ההיפוסטולה מרשים במיוחד, עם 24 עמודיו הענקיים, כל אחד מהם מוקף בפניו של האתור, אלת היופי. היא תמיד אללה קל לזהות, כי היא מוצגת עם קרניים פרה. במצרים הקדומה, לספר לאישה שהיא נראתה כמו פרה (כלומר, כמו חתור) נחשבה מחמאה גדולה. התקרה של אולם גדול זה עדיין יש הרבה צבעים המקוריים שלו, ואת התבנית כוללת סימנים של גלגל המזלות, אשר הוצגו על ידי הרומאים. הוא כולל גם תמונות של אלת השמים אגוז אשר בלע את הדיסק יום ראשון כל ערב כדי ללדת אותו שוב עם שחר. זה סיפור מדהים מוצג גבוה על התקרה של המקדש הגדול. ארכיאולוגים קבעו כי כל אלה בניינים גבוהים נבנו באמצעות רמפות ענק ולאחר מכן את האמנות נוספה כאשר הם קרעו את רמפות למטה, כך החלק העליון של התקרות והקירות היו מעוטרים הראשון. חכם, לא? לבנות, לקשט למטה.

שאר המקדש היה מעניין מאוד, והצלחנו לצאת על הגג כדי לראות את הסביבה הכפרית. על התקרה של חדר בקומה העליונה הוא עותק של המפורסם "Dendera גלגל המזלות". המקורי נלקח על ידי הארכיאולוגים הצרפתים במאה ה -19 ועבר למוזיאון הלובר בפריז, שם הוא עדיין נשאר. המדרגות לגג מתפתלות, והקירות מגולפים, בדומה לקירות הנראים בכל מקדש שביקרנו בו. הקריפטה היתה פתוחה גם היא, וג'ולי האמיצה ירדה בסולם וזינקה מתחת לקיר כדי לראות אותו. (דילגתי על זה, אבל היא אמרה שאני לא מתגעגע לשום דבר.)

על הקיר האחורי החיצוני של המקדש יש הקלה של קליאופטרה השביעי. היא זו שאליזבת טיילור שיחקה בסרט. קליאופטרה השביעי השלים את בניית המקדש הנוכחי לאחר מותו של תלמי י"ב בערך בשנת 51 לפנה"ס.

לאחר שסיירנו במקדש ובדקנו את האגם הקדוש ואת בתי הלידה באתר, עלינו על האוטובוס וחזרנו בחזרה אל לוקסור והספינה באותו כביש. בדרך, היו לנו בעיות באוטובוס, וזה היה קצת מפחיד במשך כמה שניות מאז דמיינתי אותנו עומד בצד הכביש ב 100 מעלות חום מחכה החלפת. עם זאת, שכחתי חברים השוויצרי שלנו (18 הנוסעים האחרים על האונייה) היה האוטובוס שלהם היו ממש מאחורינו. אז, עזבנו את הנהג המסכן עם האוטובוס והצטרף השוויצרי עבור הנסיעה הקצרה בחזרה לאונייה.

יום 4 -

הנוסעים הרעבים נהנו מארוחת צהריים טובה נוספת כשחזרנו לנהר טוסקה. המרקים והסלטים היו טובים במיוחד, ותמיד היה מבחר סנדוויץ', לחמים טריים רבים, פסטה, ושניים או שלושה קורסים ראשיים חמים. השולחן שלנו הסכים כולם ש"מוס הלימון" הוא הקינוח הטוב ביותר של היום. החלטנו שזה נעשה עם גבינת מסקרפונה, שמנת ולימון. מה יש לא לאהוב?

אחרי ארוחת הצהריים הפלגנו לאורך הנהר במשך כמה שעות, והתפעלנו מההרים, מעמק הנהר השופע וממבנים עתיקים מזדמנים לאורך הדרך. מאוד מרגיע. ג'ולי ואני ישבנו על הסיפון ושתינו סנגריה. היה חם, אבל ישבנו בצל והיתה רוח קלה. ב- 16 בערב עוגנו מחדש והיינו שוב באוטובוס לסיור בבית המקדש הקרוב של לוקסור. קומפלקס זה הוא קטן יותר מאשר Karnak ו קרוב לנהר, ולכן הוא הוצף לעתים קרובות יותר. אהבנו את צורת העמודים הגדולים והאתר היה מרהיב בשמש אחר הצהריים המאוחרת.

בחזרה לספינה הגיע הזמן לארוחת הערב. היה לי סלט קפרס טעים (עגבניה וגבינת מוצרלה), מרק קונסטום וסלמון בגריל. קינוח היה גלידה ופירות.

אחרי הארוחה, היה לנו רקדנית בטן יחד עם שלושה מוזיקאים (מקלדת, מתופף, ו טמבורין שחקן) לבדר אותנו. רק רקדה רק 30 דקות ואפילו לקחה חלק מאיתנו להשתתף. היתה לנו קבוצה קטנה כל כך, היא ניסתה לגייס את כל הנשים, אבל רק שלושה מאיתנו לקח את הפיתיון. גולת הכותרת של בידור הערב היה רקדנית דרוויל מסתחרר אשר בעקבותיו. הוא הסתובב סביב כ 15 דקות מוצק, עם חצאית ענקית שלו עומד ישר החוצה. בשלב מסוים הוא השתמש בקופסאות עץ עגולות כאביזרים, ואז הוא הפך את החצאית (בלי לעצור את הספין) לתלבושת מוארת. די מדהים ו שווה שווה לשבת דרך רקדנית הבטן לא כל כך אטרקטיבי רק כדי לראות את הביצועים שלו.

מכיוון שעשינו עוד שיחת השכמה של 5 לפנות בוקר למחרת, כולנו היינו כמעט עד מהרה למיטה. הקבוצה שלנו הצביעה פה אחד לצאת לעמק המלכים בשעה 6 בבוקר למחרת כדי להימנע מחום המדבר. עוד יום מרגש חיכה לנו.

יום 5 - עמק המלכים ליד לוקסור

למרות שזה היה אור יום, 5 בבוקר הגיע מוקדם מאוד, והשמש עלתה כאשר עזבנו את הספינה ב -6 בבוקר. זה היה רעיון נהדר לעשות סיור מוקדם מאז עמק המלכים הוא במדבר מקבל חם מאוד. כפי שציינתי קודם, עמק נהר הנילוס צר, והנוף השתנה מצמחייה עבותה למדבר מיד כשהאוטובוס חלף במקום שבו היה מישור המבול המקורי (ואדמה פורייה, מושקה). היינו קבוצת הסיור הראשונה של היום להגיע לעמק המלכים, אז היה לנו את המקום כמעט לעצמנו בשעה 6:30 בבוקר. Uniworld סיפקה כרטיסים לעמק המלכים, אבל ג'ולי ואני רכשנו גם כרטיסים לקברו של המלך תות תותחמון (המלך תות), שעלה 100 לירות או כ -17 דולר נוספים. כרטיסים אלה יש לרכוש במשרד הכרטיסים, כלומר, המבקרים לא יכולים לחכות עד שהם מגיעים לעמק המדבר כדי להחליט אם הם רוצים להיכנס לקברו של המלך תות (אלא אם כן הם רוצים לחזור למשרד הכרטיסים במורד הגבעה ).

עמק מדברי זה שומם וכמעט מונוכרומטי. שישים וחמישה קברים נמצאו ונקראים על שם ק"ו, אך רק 62 נחפרו במלואם. פרעה שנקבר בקבר זוהה רק כמחצית הקברים המלכותיים. בכל יום שלושה קברים פתוחים למבקרים, אך אין מצלמות מותרות באתר. ביקרנו בקברי רעמסס השלישי, סיפטא, ורמסס התשיעי. קברו של תותנקאמון עדיין הוא הקבר היחיד שלא נגע בשודדי הקברים, כאשר התגלה בשנת 1922 על ידי ילד מצרי ולאחר מכן נחפר על ידי הווארד קרטר (בריטי). הסיבה היחידה שהיא לא היתה מופרעת היתה כי העובדים חופרים קבר חדש ליד תות של זרקו את כל הסלעים שלהם ואת הפסולת על גבי קברו של המלך תות. לכן, מקום קבורתו של תותנקאמון נשאר בלתי ידוע במשך יותר מ -3000 שנה.

שלושת הקברים (ארבעה כולל תות) שביקרו בהם היו שונים במקצת, אך כל הקירות והתקרות המצוירים היו מרהיבים, כל אחד מהם מספר סיפור בתמונות ובהירוגליפים. לראות את כל זה בכתב עתיק בהחלט נתן לי הערכה חדשה מדוע גילוי של רוזטה סטון בשנת 1799 היה כל כך מרגש עבור ארכיאולוגים ו Egyptologists. ("אבן הרוזטה" היא למעשה אותו סיפור בשלוש שפות כתובות - הירוגליפים, יוונית עתיקה, ותסריט דמוי (מצרי), ששימש כמפתח למדענים לתרגום חרטומים). הצבע נראה רענן כל כך, קשה להאמין זה מעל 3000 שנה! מדען אחד בילה את כל הקריירה שלו בעבודה מנסה ליצור מחדש את הנוסחה צבע ולבסוף ויתר.

קברנים חופרים תמיד החלו לחפור את קברו של פרעה חדש ביום שבו קיבל את השלטון, והחפירה והציור נמשכו עד יום מותו. לכן, קבר של פרעה ארוכת ימים הוא גדול יותר משוכלל מאשר מי חי רק כמה שנים. לדוגמה, הרמסס השלישי, קברו של המלך הראשון שביקרנו, שירת במשך 31 שנה, ולכן הקבר שלו היה הרבה יותר גדול ויותר גדול מאשר של סיפטא (הקבר השני שביקרנו), ששירת רק 6 שנים. הקבר שלו היה גדול למדי, אבל פחות משליש היה "מעוטר". טוטנקאמון שכר רק 9 שנים, ולכן הקבר שלו הוא זעיר מאוד, אבל הם השאירו את המומיה שלו בפנים, אם כי כל העושר, זהב, וכו 'נמצאים במוזיאון המצרי. מכיוון שהוא היה פרעה זמן כה קצר, רק הקירות סביב הסרקופג צוירו.הצילומים הישנים שהווארד קרטר לקח כאשר פרצו לבסוף לקבר מוצגים בקבר, ומעניין לראות את מקום המנוחה המקורי של עשירי הקבר במוזיאון המצרי בקהיר.

יום 5 - בית התפוצות ליד לוקסור ושיט הנילוס על הנהר טוסקה

כשעזבנו את עמק המלכים בסביבות השעה 8:30 בבוקר, נסענו בגבעות המדבר אל בית המקדש הסמוך, האשה היחידה ששלטו למעשה בפרעה של מצרים. היא שלטה במשך 15 שנים בזמן של שלום וצמיחה, אבל הוא בדרך כלל בתמונה כמו זכר עם זקן. גם התשבחות היתה נשואה לאחיה למחצה. חיים מעניינים! מקדש זה נמצא בסביבה דרמטית, אך רבים מן הציורים / גילופים הושחתו או נהרסו כליל במשך מאות שנים. יש נוף יפה מהמפלס השלישי (העליון) של בית המקדש חטשפסוט, כדי להיות בטוח ללכת למעלה כאשר אתה מבקר. חלק מהמבקרים הנמרצים עולים על ההר בין שקעי המלכים לבית המקדש, אך השביל תלול וחם.

חזרנו לספינה עד השעה 10:00, והיה לנו זמן פנוי עד סוף היום. הנהר טוסקה הפליג דרומה (במעלה הנהר) בצהריים, והיה כיף לראות את האנשים, הערים והנוף לאורך הנהר. כרגיל, זה היה בחוץ חם, אבל נסבל בצל. כשהתקרבנו לאסנה, האונייה האטה את דרכה כדי לעבור דרך מנעול. עבדו הזהיר אותנו לצפות לספקים שיגיעו לספינה בסירות קטנות וינסו למכור דברים, אבל לא ידענו שהם יעיפו את הגלביות (גלימות מצריות מסורתיות) על הספינה בשקיות פלסטיק כדי שנוכל להביט בהן. אתה בוחר את אחד שאתה רוצה, להתמקח על המחיר ולאחר מכן לשים את הכסף באחד שקיות הפלסטיק של הפריטים שאתה לא רוצה, ולזרוק אותו בחזרה, תוך שמירה על הפריט שנרכש. כולנו תהינו כמה שקיות נכנסו לנהר! הספקים החרוצים קשרו את הסירות שלהם לאונייה (אחת מכל צד) והפציצו קבוצה של נשים שווייציות עם שקיות ניילון מלאות גלאבייה ומגבות. איזו דרך מצחיקה לחנות! כשהתקרבנו למנעול, נאלצו הסירות הקטנות להתיר מהנהר טוסקה, אבל הנה והנה, היו עוד רוכלים על צדי המנעול. כבר עברנו שני כופרים של מוכרים באותו היום (בעמק המלכים ובית המקדש), כך שהכיף עבר מהר מאוד. למרבה המזל, איבדנו את כל הספקים כשנכנסנו למנעול.

ארוחת הערב היתה מזנון מצרי גאלה. כולנו לבשנו את הגלביות שלנו (רובנו קנינו אותן באונייה ב -10 דולר), וזה היה הרבה כיף. האוכל היה טעים. ג'ולי שמחה במיוחד לראות פלאפל, אחד המאכלים האהובים עליה. בסך הכל, הארוחה הייתה נהדרת, ואנחנו צריכים לנסות כמה מאכלים יוצאי דופן (לנו) מצרי כמו כושרי. אחרי ארוחת הערב היה לנו מופע צוות שבו ניגנו ושרו מוסיקה ערבית בזמן שכולנו רקדנו.

חזרנו לבקתה בערך בשעה עשר, והנהר טוסקה עוגב בקומ אומבו מוקדם למחרת.

יום 6 - מקדש קום אומבו ומוזיאון התנינים

למחרת בבוקר התעוררנו בקום אומבו על נהר הנילוס, שהפליג בן לילה מלוקסור והגענו לשם באמצע הלילה. ג'ולי ואני לא הרגשנו את רציף נהר טוסקה - נניח ששנינו נמחקנו מן הסעודה המצרית, המוסיקה והריקודים בלילה הקודם. הקבוצה שלנו לא היה צריך אפילו לרכוב על אוטובוס לראות את מקומון Kom Ombo; פשוט הלכנו בערך חצי בלוק אל האתר העתיק. מקדש זה הוא אחד משיאי מצרים העתיקה, והוא הוקדש לשני אלים מצריים - סובק, אל התנין והורוס, אל הבז. זה היה כמעט כאילו היה קו באמצע המקדש, וזה היה משותף על ידי שתי הדתות. כפי שניתן לראות בתמונה לעיל, הם אפילו היה קיר עם לוח הזמנים היומי של אירועים מגולפים חרטומים! כאשר עבדו הצביע על כך, יכולנו לראות בבירור את החודש / יום ואת זמני השירותים. לוח זמנים מסיבי, אבל זה עבד.

טיילנו סביב המקדש במשך זמן מה, וציין כי התבליטים - שנחצבו באבן וחצבו מתוך האבן - היו חלק מן המפורטים ביותר והשתמרו היטב (פחות מושחתים) שראינו במצרים. אדו היה נרגש במיוחד להראות לנו את הקיר עם כל התורות הרפואיות. רופאים מצריים היו הרבה לפני הזמן שלהם באבחון וטיפול בחולים. פפירוס ענק נמצא כי מונה 500 מחלות של ימי קדם. לאחר שהפיפירוס תורגם, הרופאים המודרניים זיהו את כל 14 המחלות, והניחו כי איכשהו 14 אלה הן מחלות שחסנו לנו או שהווירוס / החיידק עבר מוטציה לצורה לא מאיימת. קום אומבו טמפל גם היו מעל 100 תבליטים של כל הציוד הרפואי ואת המכשירים הדרושים על ידי רופאים מצריים עתיקים.

הפרטים של התבליטים וההתגלויות בקום אומבו היו מרשימים מאוד, אבל לאחר סיור במקדש במשך כשעה, היו לנו רק 30 דקות לסיור במוזיאון התנין החנוט הסמוך. התנינים החנוטים האלה לא היו גדולים כמו אלה במוזיאון המצרי בקהיר, אבל היו עוד הרבה. המוזיאון הקטן היה מעניין, והתצוגות היו אטרקטיביות יותר ותויגו יותר מהמוזיאון המצרי הענקי בקהיר.

כמובן, כשעזבנו את המוזיאון וחזרנו לנהר טוסקה, היה לנו הכפפה הרגילה של הרוכלים. אדו אמר לנו פשוט להמשיך להגיד "לא" (וחשוב יותר) ללכת קדימה מבלי ליצור קשר עין. הם ממשיכים לזרוק את המחירים, אבל המחירים לא ממש אומר שום דבר. הם רק רוצים לעסוק בך. ללא שם: להיות מופגז על ידי הספקים על החוף הוא בהחלט לא כיף כמו שהיה לנו עם ספקים על המנעולים יום קודם לכן.

בשאר הבוקר המשיך הנהר טוסקה להפליג דרומה (במעלה הנהר) מקום אומבו, לעבר אסואן והסכר הגבוה. האונייה הגיעה לאסואן בשעת ארוחת הצהריים. כרגיל, היתה לנו ארוחה גדולה נוספת. כולנו אהבנו את האוכל הטעים על האונייה. סלטים ופירות היו טובים במיוחד, ואת שיבולת שועל היה אחד הטובים ביותר שטעמתי אי פעם.

יום 6 - סיור לאובליסק הבלתי גמור וסכר גבוה באסואן

אחרי ארוחת הצהריים יצאנו מהנהר טוסקה והלכנו לשלושה מקומות באסואן - האובליסק הבלתי גמורה, הסכר הגבוה של אסואן, ומקדש פילא. הופתעתי לטובה על-ידי אסואן, עיר של כ -300,000 תושבים, ובהם נובים רבים שהיגרו למקום כאשר נבנה הסכר הגבוה של אסואן. העיר היא הדרומית ביותר במצרים והיא הרבה יותר נקייה מקהיר. ממוקם רק במורד הנהר מן הקטרקט הראשון של נהר הנילוס, אסואן כבר מזמן מבקרים על ידי המבקרים. כמו לוקסור, אסואן היא עיר תיירות, אבל העיר היא גם מרכז הממשלה והאוניברסיטה. מיקומו הדרומי הופך אותו ליעד חורף פופולרי.

אובליסק לא גמור

אסואן יש את רוב המחצבות גרניט של מצרים, ורבים מן המונומנטים של המדינה (ואת שני הסכרים אסואן) נבנו עם סלעים מן האזור. חיתוך אבן היה עיסוק חשוב במצרים העתיקה. האובליסק הלא-גמור המפורסם שכב באחת ממחצבות הגרניט והיו שם למעלה מ -3,000 שנה, שחזרו לממלכה החדשה. האובליסק הוא ענק - מעל 130 מטר ומשקלו כמעט 1,200 טון. שלושה צדדי המבנה נחצבו, אך עדיין מחובר לרצפת המחצבה. כאשר האובליסק היה מגולף מתוך גרניט, העובדים גילו פגם גדול, אז הם נטשו את הפרויקט. היה מעניין ללמוד שאף אחד לא יודע איזה פרעה הזמין את האובליסק. מסתבר שגם פוליטיקאים לא אהבו להכיר בכישלון בימי קדם. אנחנו רק בילה זמן קצר במחצבה, אבל לראות את האובליסק שוכב על הקרקע נתן לנו פרספקטיבה טובה של כמה רק עמודים אלה יכולים להיות.

סכר גבוה של אסואן

לאחר מכן, רכבנו על פני סכר אסואן הישן הושלם בשנת 1902, ולאחר מכן הלכו הסכר גבוה קצת יותר במעלה הנהר, אשר הושלמה בשנת 1971. רכבנו גם על פני סכר גבוה Aswan ונעצר במרכז המבקרים בקצה אחד של הסכר ושל אנדרטת הידידות של לוטוס-פרח, שחגגה ידידות סובייטית ומצרית, בקצה השני. לדברי המדריך שלנו, ברית המועצות ההלוואה המצרית את הכסף כדי לבנות את הסכר כאשר ארה"ב לא. בברית המועצות נוספו שתי התניות מעניינות להלוואה (חוץ מזה היה צריך להיות נפרעו, אשר היה). מצרים הסכימה לשלוח כותנה גולמית לברית המועצות ומצרים כדי לאפשר לאזרחי ברית המועצות לבקר או לחופשה במצרים במחיר נמוך מאוד. השלמת הסכר הגבוה של אסואן מנעה את השטף, שהיה הצפה השנתית של הנילוס.

הסכר הגבוה של אסואן הושלם בין 1960 ל -1971, בתקופת כהונתו של הנשיא גמאל עבד אל-נאצר. הסכר גבוה הוא מעל שני קילומטרים רחב מעל 350 מטר גבוה. חילוקי הדעות על מימון הסכר הביאו לעידוד היחסים בין מצרים לארה"ב. האגם שנוצר על ידי סכר נהר הנילוס נקרא אגם נאסר לכבוד הנשיא נאסר, שמת מהתקף לב בשנת 1970.

התחנה השלישית של אחר הצהריים היתה בבית המקדש של פילא, שניצל מהמים של נהר הנילוס כשהסכר נבנה ונדון בדף הבא.

יום 6 - בית המקדש של פילא באסואן

התחנה השלישית שלנו בשעות אחר הצהריים הייתה נסיעה בסירה אל אגילקיה איילנד, האתר של בית המקדש פילא, אחד האתרים הקדומים ביותר של מצרים. זה בית המקדש Isis מעניין במיוחד שכן הוא הועבר לאתר בסוף 1970 של פילא איילנד כי היה מתחת למים מאז סכר אסואן נבנה בתחילת 1900 של. כדי להזיז את מתחם המקדש, נבנה סכר סביב האי פילא, המים נוקזו החוצה, הבוץ ניקה את מכלול המקדש, ולאחר מכן הוא נחתך לתוך 47,000 חתיכות.

החלקים הללו הועברו לקרקע גבוהה יותר על אי אגילקיה, במרחק קצר משם. הם היו מחדש התאספו בדיוק כמו קודם, ונראה מדהים לחלוטין היום. הבוץ שכיסה את המתחם במשך למעלה מ -70 שנה סייע להגן עליו. כל הפרויקט נעשה בין השנים 1972 ל -1980, עם למעלה משלוש שנים שהוקדש להרכבה מחדש של הבניינים, העמודות, התבליטים וכו '.

אחד המבנים העיקריים היה צלבים שנחצבו רבים מן העמודות והקירות, מה שאומר שהנוצרים הקדומים (הקופטים) השתמשו במקדש הישן כקפלה. כל המתחם הממוקם מחדש היה מרשים מאוד, למרות המקדש רק חוזר על 380 לפנה"ס ולאחר מכן נוספה על 500 השנים הבאות.

לא חזרנו לנהר טוסקה עד אחרי 18:00, והיינו צריכים להיות בארוחת ערב בשעה 19:00. זה היה עוד ארוחה טובה של קוקטייל שרימפס, consomme (בחירה אחרת היה מרק דלעת), דגים בגריל, וגלידה. אין בידור בערב, אז הגענו למיטה מוקדם מאז שטסנו לאבו סימבל למחרת בבוקר.

יום 7 - אבו סימבל

למחרת בבוקר, עזבנו את נהר טוסקה ואת אסואן לסיור של חצי יום לאבו סימבל. אף על פי שהקסם העיקרי שלי עם אבו סימבל הוא הסיפור על האופן שבו שני המקדשים הענקיים האלה הועברו להצלתם מהמים העולים של אגם נאצר, האתר העתיק הזה כבר מזמן על רשימת הדלי שלי בגלל מיקומו המרוחק ופסלים מפוארים, יצירות אמנות.

ג'ולי ואני וששת הקנדים, יחד עם עבדו, המדריך שלנו, טסנו מאסואן לאבו סימבל כדי לראות את המקדשים המפורסמים של רעמסס השני ואשתו נפררטארי. שני האוסטרלים בחרו לא לצאת לטיול אופציונלי זה, שהיה יקר, אבל שווה את זה. שני האמריקאים האחרים היו בסיור קצר יותר, בן 8 ימים, וטסו חזרה לקהיר מאסואן באותו יום ואחר כך הביתה.

שני מקדשים אלה נחצבו מתוך צוק במאה ה -13 לפנה"ס. רעמסס השני היה נרקיסיסטי באהבת הדימוי שלו, ובוודאי היה אנוכי מאוד. הוא נראה צץ ברחבי מצרים. ראינו את המומיה שלו במוזיאון המצרי בקהיר ופסלים של אותו כמעט בכל מקום שעצרנו.

העיירה אבו סימבל והמקדשים הסמוכים לה נושאת את שמה כ -40 ק"מ מצפון לגבול מצרים עם סודאן, ממש על שפת אגם נאצר. זה גם כמעט 300 ק"מ (180 מייל) מדרום אסואן, ולכן הטיסה היא האפשרות הטובה ביותר. הטיסה המסעית של 30 דקות מאסואן היתה על מטוס אזורי, והיא היתה מלאה בעיקר תיירים. כמה מאותם אנשים שטסו לאבו סימבל איתנו בטיסה של 10 בבוקר היו גם בטיסה של 1 אחורה. הטיסה היתה מעל מדבר סהרה ואגם נאצר, ורובו היה שומם - אין כבישים, עיירות או בניינים. אגם נאצר הענקי מגיע ל -510 ק"מ דרומה - כל הדרך מן הסכר הגבוה באסואן לסודאן. זה מעל 300 קילומטרים! האגם הוא בין 3 קילומטרים ו 22 קילומטרים רוחב. האגם הוא כל כך רחוק יש רק כמה כפרים, אז זה נראה מאוד צנוע ונקי. הדיג הוא די טוב (נהנינו באמת אוכל על perile נילוס), אבל אף אחד לא הולך לשחות כי הוא שורץ בכבדות עם תנינים נילוס פראי, אגרסיבי שיכול לעלות על 15 מטרים. דייגים מקצועיים (כ 5000) משתמשים בסירות קטנות כדי לתפוס דגים על 6 חודשים מתוך השנה. (החום משאיר אותם בחודשי הקיץ מאז הטמפרטורות לעתים קרובות מעל 120 מעלות.) האגם הוא גם מקלט עבור ציפורים נודדות; צבאים, שועלים, וכמה סוגים של נחשים ארסיים חיים לאורך קו החוף.

מספיק על האגם ועל הטיסה. עוברים על המקדשים המרשימים באבו סימבל. מקדשים אלה היו בין 17 האתרים שניצלו (רבים אחרים אבדו מתחת למים) כאשר הסכר הגבוה של אסואן נבנה בשנות ה -60 / 1970. מדינות רבות באו"ם תרמו כסף, עבודה, מומחיות או מתנדבים, אך חמש מדינות (אחת מהן הייתה ארה"ב) ביצעו את רוב העבודה (ותרמו את עיקר המימון) באמצעות אונסק"ו. שלא כמו פילא, אבו סימבל לא נחתך לאלפי חתיכות קטנות וזז, הוא נחתך לגושים ענקיים וגובהו 213 מטר מעל 688 מטר ממקומו המקורי על שפת נהר הנילוס בסוף שנות השישים. מצוק מלאכותי, שהוא רפרודוקציה של הטבע הטבעי המקורי, נעשה על מנת לצרף את הפסלים הענקיים, ואת התבליטים ואת המקדש aftifacts הונחו בתוך הכיפה האומנותית החדשה בתוך הצוק. התוצאה - מהחזית, המקדשים נראים בדיוק כפי שעשו במקור לפני שעברנו.

כמעט כולם מן המטוס לאבו סימבל היו על אוטובוס הסעות אל המונומנטים / מקדשים. מעט מאוד אנשים התאכסנו באחד מקומץ בתי המלון בעיר אבו סימבל, אבל אני לא יכול לראות את זה אם אתה רוצה לבקר באתר הארכיאולוגי מאוחר אחר הצהריים או מוקדם בבוקר.

הנסיעה אל מקדשי אבו סימבל משדה התעופה היתה פחות מ -10 דקות, ואתה הולך מאחורי הצוק הענק לאורך שביל מרוצף. הנוף של ארבעת הפסלים הענקיים של רעמסס השני מול בית המקדש ו -2 הפסלים של נפטארי ו -4 הפסלים של רעמסס השני במקדש שלה (אמרתי לך שהוא יותר מאנוכייטי) הוא מרהיב. רעמסס השני השתמש במקדשים אלה כדי להודיע ​​על כוחו לכל מי שיפליג בנילוס ונכנס למצרים. אין תמונות או מדריכים מותר בתוך אחד משני המקדשים, אבל אני יכול להגיד לך את שניהם יש יותר מאשר רק חלק "וואו" גורם. פנים הם שמורים היטב, בהתחשב בכך שהם מעל 3300 שנה ולא נגעו. אני מניח להיות קבור בחול במשך מאות או אלפי שנים (עד 1813, כאשר הם התגלו מחדש), כנראה עזר.

חזית בית המקדש של רעמסס השני כוללת ארבעה פסלים ענקיים (108 רגל) של רעמסס השני היושבים על כסאות. (קרטו שלו - שם בהירוגליפים - תוויות כל אחד מהקולוסים). אחד מארבעתם איבד את ראשו ברעידת אדמה ב 27 לפנה"ס, אבל האחרים הם שלמים להפליא. המקדש מוקדש לאלי הפטרון של 3 הערים הגדולות במצרים - עמון תביס (לוקסור), פטה ממפיס ורא-חראכטי מליופוליס. עם זאת, תוכלו למצוא תבליטים יותר ופסלים של רעמסס השני מאשר של שלושת האלים.

כאשר אתם נכנסים למקדש, הצד הימני של אולם ההיפוסטיל מגולף בסיפורים על הניצחונות הגדולים של רעמסס השני (כמו זה על החיתים בסוריה בקרב קדש בשנת 1274 לפנה"ס), המראים מספר אויבים שנהרגו / נתפסו, מרכבות נהרסו, וכו 'זה חשבונאות מראה גם את המספרים לאיבוד בצד של רעמסס השני, אז זה קצת כמו דו"ח חדשות. המדריך שלנו אומר שהוא רואה את הצד הזה של המסדרון כמו הצד ההיסטורי האמיתי של כלל רעמסס השני. הצד השמאלי הוא הצד של יחסי הציבור - הוא מראה את רעמסס נוהג במרכבה ויורה בקשת בו זמנית, הרג אדם אחד על ידי דריכה על ראשו תוך הרג אחר על ידי נחנק בזרועו וכו 'מה לוחם עז (הוא חושב) הוא היה!

פסלים גדולים (מעל 30 מטר) מסודרים במסדרון המוביל אל המקדש, חלקם לובשים את הכתר בצורת בקבוק שמפניה של מצרים העליונה ואת האחרים לובש את הכתר הכפול של מצרים העליון והתחתון. כמה נישות / מחסנים קלוסטרופוביים נמצאים מחוץ למסדרון. נישות אלה שימשו לאחסון הנפקות לאלים ויש להם ציורים מדהימים וההירוגליפים הנצחיים. החדר הגדול השני אחרי אולם ההיפוסטיל הוא הפרוזדור, שבו יש סצנות של רעמסס ונפרית, המציעות מנחות לאלים, ואחריו המקדש הפנימי עם ארבעה פסלים המקיפים את הקיר האחורי של המקדש. שלושה הם של 3 האלים אליהם המקדש מוקדש, ואתה יכול לנחש מי הרביעי - רעמסס השני. פעמיים בשנה (22 באוקטובר ו 22 בפברואר), קרני השמש להגיע כל הדרך חזרה ארבעת הפסלים שלושה מהם מוארים. (פתח הוא לא, כי הוא אלוהים של החושך.) הפסלים היו מכוסים זהב פעם אחת, ואני בטוח שהם באמת זרח! הפסלים הוסתרו גם במקומם המקורי, אך יום קודם לכן. זה חייב להיות קסום לראות את זריחת השמש, לעשות את דרכה דרך היכל Hypostyle ואת הפרוזדור לפני שהגיע אל המקדש הפנימי.

המקדש השני הוא של נפרטי. היא מוקדשת לאלת חצור, זו שנראית יפה כמו פרה. ג'ולי ואני הלכנו גם לבית המקדש של האתור בדנדרה. במקדש זה יש כמה פסלים ותמונות מרהיבים, המפורסמים שבהם הוא נפרטארי מוקף בחתור מצד אחד ואיזיס מצד שני. המדריך שלנו אמר שהתמונה הזאת שווה את מה ששילמנו כדי לטוס לאבו סימבל לביקור של שעתיים, ואני מסכים. לא בטוח אם אני אי פעם ללמוד את כל השמות וכיצד הם מתוארים בדרך כלל, אבל זה בהחלט לא כל כך חשוב עבור רובנו. אנחנו פשוט יודעים את התיאורים הם מדהימים כל כך חשוב להבנתנו את העולם העתיק.

חזרנו לאסואן (עוד טיסה ללא אירועים מיוחדים) בסביבות השעה 14:00 והיינו בספינה ב -2: 30. הם אכלו לנו ארוחת צהריים (האחרים אכלו מוקדם יותר). זאת היתה עוד ארוחה טעימה של מרק, סלטים, מנות חמות וקינוחים.

יום 7 - נסיעה בפלוקה על נהר הנילוס ותה גבוה במלון מובנפיק

בשעה ארבע אחר הצהריים, עליתי על פלוקה מסורתית (סירת מפרש של נהר הנילוס) והפלגתי באטיות ובשקט במעלה הנילוס במשך שעה בערך למלון "מובנפיק" לתה מנחה.הנסיעה היתה מרגיעה, וכולנו נהנינו להפליג על אחת הפלוקות, בייחוד מאז ראינו מאות מהן לאורך הנהר. מלון זה, שהוא אחד היפים ביותר באסואן, כולל מסעדת זכוכית על הגג בקומה השלוש עשרה עם נופים נהדרים של אסואן, נהר הנילוס והכפרים הסובבים. בנוסף, זה היה שירות תה נחמד מאוד.

חזרנו לנהר טוסקה ב- 6: 30. התקלחתי במהירות והגעתי לארוחת ערב בשעה 19:00. ג'ולי החליטה להתקלח בנחת ולדלג על ארוחת הערב, אבל היא הצטרפה אלינו לגלידת קוקוס לקינוח. אהבתי את המאפה פיילו עם גבינת פטה, סלמון וגלידת קוקוס. המנה העיקרית השנייה היתה סטייק, שגם היא נראתה טוב.

בשעה 9 בערב, בטרקלין, היתה לנו מוסיקה נובית ומופע ריקודים. הנובים חיו פעם באזור שבין הקטרקט הראשון של הנילוס באסואן לבין הגבול הסודאני. חלק זה של אפריקה נקרא נוביה או ממלכת כוש. הם מצרים, אבל שחורים, ומולדתם הוצפה כאשר נבנה הסכר הגבוה של אסואן. המוזיקה והריקוד הזכירו לנו קצת מהאיים הקאריביים, אבל לקאריביים רבים יש ממוצא אפריקאי. כמובן, הם הכניסו אותנו לריקודים, ובנקודה מסוימת הצטרף אלינו גבר בחליפת גורילה. מעולם לא הבנתי את המשמעות של הגורילה הזאת במדבר, אבל זה היה כיף גדול. הריקוד גם נראה הרבה כמו כמה צעדים ומוסיקה אנו משתמשים בכיתה Zumba שלי הביתה.

לכולנו יש רגעים שמזכירים לנו עד כמה העולם הזה קטן. בעודנו רוקדים, ניגש אלינו מנהל המלון של נהר טוסקה ואמר לי שמישהו שהכיר אותי נמצא שם. התברר שזה טום בייקר, סוכן נסיעות וסופר מיוסטון שהפליגתי בו כמה פעמים. הוא וכמה חברים הפליגו על הנילוס על ספינה אחרת של הנהר ועוגנו גם באסואן. הם הלכו אל הנהר טוסקה כדי להביט ולסייר בספינה. הוא נכנס לטרקלין עם מנהל המלון, הביט סביבו ואמר, "היי, אני יודע שהאשה הזאת רוקדת עם הגורילה". עולם קטן, לא?

נהר טוסקה בילה את הלילה ליד המזח באסואן. למחרת בבוקר עמדנו לבקר בכפר נובי.

יום 8 - ביקור בכפר נובי ליד אסואן

אורחים על נהר טוסקה היו בסביבות 6:30 באסואן, לאחר שבילה לילה נוסף על המזח. עזבנו את הספינה בשעה 8:00 בבוקר באמצעות סירת מנוע קטנה ומכוסה עם מדריך נובי מקומי בשם Diaa. אדו נשאר מאחור, מאושר לבוקר, אני בטוח.

מכיוון שהם שחורים ולעתים קרובות גבוהים, נובים נראים יותר כמו אפריקנים מאשר מצרים, אבל יש להם שפה ברורה. ילדים נובים לומדים לדבר נובית בבית, ערבית מצרית כאשר הם מתחילים ללמוד, ואז אנגלית בבית הספר מגיל 8. בגיל 12, רוב הילדים נובי יכול לדבר לפחות שלוש שפות.

לפני זמן רב מאוד, נוביה (המכונה גם ממלכת כוש) נבדל ממצרים ונמתח מן הקטרקט הראשון של הנילוס ב אסואן מדרום לגבול סודן. אף על פי שמיעוט קטן במספרים, העם הנובי כבר מזמן היה חלק ממצרים, והמצרים והנובים היו נשואים בין-לאומיים והיו בעלי אותה דת (האיסלאם) במשך מאות שנים. כאשר נבנה סכר אסואן הגבוה, היה צורך להזיז כ -140,000 נובים החיים במצרים ובסודאן, מאחר שהמים העולים יכסו את בתיהם. על פי מדריך נובי שלנו Diaa, ממשלת מצרים התייחסו אלה מחדש ממוקם במצרים נכון. הם נתנו להם אדמות חקלאיות חדשות, בתים, טיפול רפואי חינם, חשמל חינם, בתי ספר חינם וסיוע אחר בתמורה לאובדן אדמתם. המדריך שלנו הוסיף כי למרות Nubians היו מאושרים לפני, הם הרבה יותר טוב עכשיו.

דיא הצביע על ציפורים רבות כשנסענו לאורך נהר הנילוס לכיוון הכפר הנובי. רבים היו האכלה מאז זה היה מוקדם עדיין (יחסית) מגניב. הוא אמר 168 מינים של ציפורים או לחיות כל השנה על הנילוס ליד אסואן או לעבור דרך שם. משב רוח נעים עשה את הנסיעה די נעימה, וכולנו אהבנו לשוט על הסירה הקטנה כשעברנו ליד הגנים הבוטניים, דיונות החול הענקיות על הנילוס, והבית והמאוזוליאום של אגא חאן השלישי, המנהיג המיליארדר הרוחני של כת אסלאמית אסלאמית, שהיא ענף של שיעה. למרות אגא חאן השלישי נולד בפקיסטן, כבוגר הוא ובני משפחתו נשארו בבית אסואן שלהם חלק בכל שנה, והוא אהב את המקום כל כך הרבה הוא רוצה להיקבר שם. בנו, עלי חאן, היה נשוי פעם לריטה הייוורת '.

הגענו לכפר הנובי בסביבות 9 בבוקר וסיירנו באחד הבתים, עשינו תה ועוגה בבית קפה קטן המשקיף על הנילוס. דיאה בילה זמן להסביר איך Nubians לחיות ולעבוד, וזה היה כל מאוד מעניין. הבתים היו מסודרים, גדולים מאז כמה דורות לחלוק בבית, צבוע בצבע. הבתים יושבים על המדבר, כך רצפות חול, וזה זול (חינם) והוא יכול בקלות לשנות כל כמה שנים. הבתים בנויים מלבני בוץ ויש להם תקרה גבוהה כיפה כדי לשמור אותם מגניב. (טמפרטורות לפעמים להגיע מעל 120 מעלות בקיץ בקלות ממוצע 105-110). Nubians מעריכים את הכסף הנוסף שהם מקבלים מ מאפשר תיירים לבקר את בתיהם, והם גם מוכרים עבודות יד. ללא טרחה או! כמו שאר אסואן, הם יודעים כי 80 אחוזים של הכלכלה המקומית תלויה בתיירות, והם רוצים לעשות את חלקם כדי לעזור לעודד יותר מבקרים.

כשחזרנו במורד הנהר, חזרנו לספינה דרך הצד המזרחי של אלפנטין, ולא בצד המערבי שלקחנו לכפר. עברנו ליד מלון אולד קטרקט, שבו רוב המבקרים העשירים והמפורסמים של אסואן נשארו במהלך 100 השנים האחרונות. זה עדיין המלון היקר ביותר באסואן. אגאתה כריסטי כתבה את "מוות על הנילוס" בזמן שהייתה במלון.

יום 8 - שיט על נהר הנילוס על נהר טוסקה

חזרנו על נהר טוסקה בסביבות הצהריים, אכלנו ארוחת צהריים בשעה 12:30 והפליג במורד הנהר (צפון) עבור לוקסור. היינו ללון בעיר אדפו לפני שחזרנו דרך המנעול שעברנו בטיול במעלה הזרם, והגענו בחזרה ללוקסור בשעות אחר הצהריים המוקדמות. כשיצאנו צפונה מאסואן, זה היה יום נפלא, ומאחר שכיסינו את רוב המרחק הזה בשעות הערב כמה ימים לפני כן, הכול היה חדש לנו. היתה רוח חמה חזקה, אשר שמר על הסיפון העליון קריר יותר מאשר בימים אחרים. בספינה יש כיסאות מרופדים מאוד נוחים ובריכה מרעננת, ולכן לבשנו את בגדינו לשבת בחוץ בצל ולקחת את הנוף לחלק מהצהריים. לג'ולי היה גם עיסוי נחמד בספא הקטן, ועבדתי על היומן שלי והתמונות שלי.

הנוף של נהר הנילוס הוא ברובו מדבר שומם, עם גבעות חוליות או סלעים, או אדמה חקלאית שופעת עם יבולים ובעלי חיים. הכל תלוי בהשקיה. זה היה כיף גדול להקשיב החמורים נובחים כפי שהפלגנו על ידי, יחד עם אנשים לוקחים פסק זמן מהעבודה שלהם לנופף ולחייך או סתם לצעוק "ברוך הבא" (באנגלית) או "שלום" (באנגלית). ג'ולי ואני חילקנו בירה והיא הלכה לכיתה יוגה בחוץ על הסיפון.

נושא ארוחת הערב היה אוריינטלי, אבל החלטנו שזה באמת טורקית מאז שהתחלנו עם חצי תריסר פריטים יחד עם הלחם טעים הבחירות. היה לנו חומוס, משקה ירוק טעים, שעשוי משעועית ופטרוזיליה ועשבי תיבול שנראו מטונפים, אבל טעמו היה טוב מאוד, סלט וטבולה. המרק היה עדשה צהובה חמה שנראתה כמו גזר או דלעת, אבל טעמה כמו עדשים, מבחר של טליפות או של גריל מעורב של כבש, בשר בקר ועוף, ודגימה של שלושה קינוחים מצריים. ארוחת ערב טובה ומלאה.

נהר טוסקה עגנה באדפו במהלך הארוחה. מוקדם בבוקר למחרת, היינו לוקחים סוס מסורתי נסיעה באגי לבית המקדש הורוס ב Edfu.

יום 9 - רכיבה על באגי לבית המקדש של הורוס ב Edfu

הסוויטה שלנו משקיפה על אזור המזח באדפו, ואני התעוררתי על ידי אימן הקורא לנאמנים לתפילה באור ראשון - 4: 25. הרמקול השני של המסגד השני יצא בשעה 4:33. נחשו את נהר טוסקה היה מעוגן ליד כמה מסגדים!

הספינה עשתה את דרכה באדפו, ואנחנו לקחנו סוס של בוקר מוקדם ונסענו באונייה לבית המקדש של הורוס באדפו לסיור נוסף. עבדו דאג לשלם ולפנות את הנהגים, כדי שנוכל לשבת אחורה וליהנות מהנסיעה ולקחת את המראות, הצלילים והריחות של אדפו מוקדם בבוקר. רכיבה על באגי פתוח מספק נקודת מבט שונה לחלוטין מאשר רכיבה על אוטובוס או הליכה. כולנו היינו קצת מופתעים ממספר התיירים בבית המקדש בשעה 7:15 בבוקר. אנחנו חושבים שכמה מהם היו בוודאי על אחת הספינות האחרות שהיו להן מינוי מנעולים מאוחר יותר באותו יום. נהר טוסקה נאלץ להפליג מאדפו בשעה 8:30 כדי להגיע למנעול באסנה בזמן.

בית המקדש הורוס באדפו הוא המקדש השני בגודלו במצרים, לאחר המתחם בקארנק. חול קבר את בית המקדש במשך יותר מ -2,000 שנה, ולכן התבליטים והגיורים השתמרו היטב. עם זאת, רבים מן הפרצופים הושחת על ידי הקופטים שעסקו במקדשים במשך זמן מה בזמן הרדיפה הרומית של הנוצרים.

אחרי יותר משבוע במצרים, ג'ולי ואני באמת נהיה מומחים בהתעלמות מהספקים. הלכנו את הכפפה של המוכרים בלי אפילו למצמץ ואפילו התעלם מבקשת הנהג שלנו תמורת יותר כסף עבור מים ומזון לסוס שלו (עבדו אמר לנו שהם היו שואלים, אבל הבטיחו לנו שהם משלמים היטב ולא לשלם להם עוד .)

אכלנו ארוחת בוקר קונטיננטלית - לחמניות תוצרת בית וקפה / תה לפני שנכנסנו למקדש, אבל מזנון ארוחת בוקר מלא בחוץ על סיפון השמש כשחזרנו. זה היה בוקר סוער, ולכן היה די נחמד בחוץ. אחרי ארוחת בוקר נינוחה, נפגשנו בטרקלין עם עבדו שתדריך אותנו בלוח הזמנים שלנו בקהיר ליומיים האחרונים שלנו במצרים. הוא גם בילה כשעה לענות על שאלות כלליות ומילא אותנו על מערכת החינוך, מערכת הבריאות, חיי המשפחה, האקלים הפוליטי. הוא היה מאוד מעניין, אם כי אני חושב שהוא מצייר לפעמים תמונה ורודה יותר של דברים במצרים מאשר לאחרים. הוא אופטימי לגבי הממשלה החדשה.

לאחר פגישתנו עם עבדו, ערכה קבוצתנו, בת 10, סיור במטוס ובגשר הניווט. הקפטן שלנו מצרי ואני לא חושב שהוא מדבר אנגלית הרבה, אבל הוא בילה את כל חייו על נהר הנילוס ויודע זאת היטב. כפי נפוץ על ספינת הנהר, מטחנת הוא הרבה יותר קטן ממה שאתה חושב שזה יהיה.

ארוחת הצהריים הלכה בעקבות סיורי הספינה שלנו - מרק בצל טעים, מגוון סלטים, סוג של תמצית במיה, המבורגרים, אצבעות עוף, צ'יפס, שני סוגי פיצה ואורז היום. (כל יום היו להם מאכל אורז מיוחד בארוחת הצהריים.) אחרי ארוחת הצהריים, התיישבנו על הסיפון העליון, התבוננו בהפגנת בישול, ולקחנו את הנוף של נהר הנילוס. החיים על הנהר הזה הפנטנו את כולנו - צופים בנוף, בבעלי חיים, באיכרים, במשפחות ובסירות רבות אחרות, גדולות וקטנות כאחד.

ג'ולי ואני אכלנו ארוחת ערב מוקדמת, כי אנחנו הולכים למופע 8 "סאונד אנד לייט" בבית המקדש קרנק. המדרגות המתפתלות היורדות אל חדר האוכל היו מכוסות נרות קערות באגרטלים בהט, וכל השולחנות היו זהים. יפה לארוחת הערב הפרידה שלנו. רק שלושה מאיתנו הלכו למופע (אחת הנשים הקנדיות), אז היתה לנו ארוחת ערב מוקדמת פרטית בשעה 6:30, בעוד שאחרים לא אכלו עד שעה לאחר מכן. זו היתה עוד ארוחה נהדרת - אחת הטובות. היה לי מתאבן שרימפס בגריל, מרק gazpacho, עגל עם רוטב פטריות, ופירות לקינוח. לג'ולי היו רק המרק והמתאבן המצרי הנוגאטי, שגם אני הייתי צריכה לקבל. זה היה גלידה לחתוך ברים כמו סוכריות נוגט היה טוב מאוד.

נהג ומלווה ליוו אותנו והלכנו לתערוכה, שנמשכה כשעה. זה סוג של hokey, אבל קומפלקס המקדש הוא די נחמד קצת מסתורי בלילה. Bleacher ישיבה מסופק ליד אגם הקדוש, אבל רוב שעה להראות ארוך מוצג בזמן שאתה הולך דרך המתחם. לקחת פנס הוא רעיון מצוין. מופע הסאונד & Light מוצג במספר שפות ומספר פעמים בכל ערב. מופע איטלקי שקדם לנו, והופעה גרמנית.

הנסיעה חזרה לנהר טוסקה היתה מעניינת במיוחד, משום שאיש מאתנו לא יצא לחוף אחרי החשיכה. בתי הקפה והרחובות היו עסוקים בגברים המתרועעים ומעשנים את צינורות הנרגילה שלהם. רוב הנשים המצריות היו בבית.

חזרנו על הספינה עד 9:30 וסיימנו את האריזה.

יום 10 ויום 11 - חזרה לקהיר ולבירה העתיקה בממפיס

חזרה לקהיר

ביום העשירי של הנסיעה שלנו, עזבנו בעצב את נהר טוסקה בלוקסור בשעה 8:15 בבוקר והלכתי לשדה התעופה לוקסור. היתה לנו טיסה ללא אירועים לקהיר ולנסיעה ארוכה חזרה למלון "ארבע העונות" - קהיר בניל פלאזה. התנועה בעיר הזאת היא נהמה ללא הרף ארוז עם כלי צופר. אני שמח שאני לא צריך לנסוע בקהיר. האוטובוס נסע ישר דרך כיכר תחריר, והוא נראה שקט, כמו בשבוע שעבר. השוטרים בדקו כמה כלי רכב, והרחוב שעלה לשגרירות האמריקאית היה מתרסק. הגענו למלון בערך 1:30 והחלטנו פשוט להסתובב ליד בריכת השחייה עד הזמן ללכת למופע קול & אור בפירמידות הגדולות.

אחר-הצהריים היה הרבה יותר קריר מאשר כשהיינו בפעם האחרונה בקהיר. אני חושב הטמפרטורה היתה רק באמצע שנות ה -80! ג'ולי ואני ישבנו ליד הבריכה ואכלנו ארוחת צהריים מאוחרת / ארוחת ערב מוקדמת בחוץ בסביבות ארבע אחר הצהריים. בשש בערב, הצטרפנו לקבוצה באוטובוס לסיבוב הופעות לגיזה למופע "סאונד אנד לייט" בפירמידות / ספינקס. הסביבה היתה מרהיבה עם האורות על האתרים. היתה רוח, וזה היה כמעט קר. די שינוי ממה שהתרגלנו. הנסיעה אל הפירמידות וממנה היתה קדחתנית, אבל היה לנו כיף לראות מהאוטובוס.

ממפיס - בירת מצרים העתיקה

עזבנו את מלון ארבע העונות בשעה 7:30 ביום האחרון שלנו במצרים. מכיוון שהיה כל כך ערפילי, סיירנו בכמה מהחורבות בעיר הבירה הראשונה בממפיס ובאתר הפירמידות העתיק ביותר בעולם, מדרום-מזרח לגיזה בסאקרה. (הערפיח / הערפל היה כה סמיך שלא היינו יכולים לראות את צמרות הפירמידות הגדולות אילו היינו שם בבוקר, כמתוכנן).

בתחילה עצרנו בממפיס, לא לבקר את גרייסלנד, אלא כדי לראות את האתר שבו פרעה מנס (המכונה גם נארמר) מאוחדת פרדינאסטית מצרים עליון ותחתון על 3100 לפנה"ס. מצרים התחתית היתה אזור הדלתא של נהר הנילוס שמצפון לאתר בממפיס, ומצרים העליונה היתה כל האדמות בעמק נהר הנילוס מדרום לממפיס, ולכן המקום הזה היה בחירה סמלית - מעין בחירה של וושינגטון הבירה כבירת ארה"ב בקו המפריד בין המדינות הדרומיות והצפופות.

ממפיס היתה הבירה הראשונה של מצרים המאוחדת, ואחריה תיבס (ליד לוקסור), אלכסנדריה, קהיר העתיקה, ועכשיו קהיר. לא שזה יקבל לנו משהו, אבל ג'ולי ואני עכשיו כל כך ידע על המלוכה המצרית נוכל לזהות את שני כתרים של מצרים עליון ותחתון. (הכתר העליון של מצרים הוא לבן ועוצב כמו בקבוק שמפניה הפוך, והכתר התחתון של מצרים הוא אדום ועוצב כמו סל.פרעונים היו שני כתרים ברוב הציורים, פסלים, ותבליטים שראינו בטיול הזה. )

לא הרבה ממפיס נשאר למבקרים לראות. כל מה שראינו באתר הישן של ממפיס היה המוזיאון החיצוני, המחזיק בפסל ענק של ידידנו הוותיק רעמסס השני, פרעה המרוכז בעצמו שאהב את פניו עד כדי כך שטיפח אותו בכל רחבי מצרים. פסל זה נפל, וביתן נבנה סביבו. יכולנו לראות את הפרטים טוב מאוד, שכן הוא שכב, אפילו עד לאוזניו החודרות של רעמסס.

אני מניח שהיה ראוי לראות את גופו החנוט במוזיאון המצרי בקהיר, הרחק מהנילוס שבמקדש שלו באבו סימבל, ואחר-כך בממפיס, באותו מסע, לראות פסלים דומים של פרעה מפורסם זה. במוזיאון ממפיס יש גם את הספינקס הגדול ביותר של בהט, ושני פסלים גדולים אחרים של רעמסס השני. הרבה מממפיס נשאר בלתי-מוצק, ולכן אין לדעת מה עוד נמצא מתחת לחול שם. לדבריו, חפירת הארכיאולוגים היא איטית הרבה יותר משהיתה במאות ה -19 ותחילת המאה ה -20, מאחר שהמדיניות הנוכחית היא לא לחפור אם אין לכם תוכנית להגנה ולשמירה. מדיניות טובה.

יום 11 - פירמידות וקברים בסאקרה

סאקרה והפירמידה

עזבנו את ממפיס ונסענו למרחק קצר אל סאקארה, בית הקברות / בית הקברות של העיר ממפיס. האזרחים (ותמלוגים) של עיר הבירה העתיקה הזאת השתמשו בסאקארה כמקום קבורה במשך למעלה מ 3500 שנה. כמו אתרים עתיקים רבים אחרים במצרים, רק חלק קטן נחפר. כל סאקארה היה מכוסה בחול כשהגיעו הארכיאולוגים הראשונים לאמצע המאה ה -19. הארכיאולוג הצרפתי המפורסם אוגוסט מארייט החל לעבוד בסאקרה בשנת 1926 והמשיך עד מותו בשנת 2001. זה הרבה חפירה! והרבה היסטוריה שנחשפה והובהרה לדורות הבאים.

הפירמידות והקברים של סאקארה מתוארכים לשנת 2650 לפנה"ס, עתיקים יותר מפירמידות גיזה בכ -100 שנים. אני מניח שאתה יכול לחשוב על אלה כמו "תרגול" עבור אלה בגיזה שכן רוב אלה אין להם את צורת פירמידלית מושלמת כמו השכנים המפורסמים שלהם כמה קילומטרים צפונה. אני לא בטוח למה לא הרבה תיירים לבקר כאן, כי מצאנו את המבנים והקברים מרתק. זה היה כמעט שליו, והביטחון היה גבוה. אתה צריך להיות כמעט על סיור מודרך לבקר מאז כל קבורה סאקרה כללה משתרע על 7 ק"מ (על 4 קילומטר) למתוח לאורך שפת המדבר המערבי (המצרים תמיד השתמשו בגדה המערבית לקבורה מאז זה פעל השמש.)

בתחילה עצרנו בפירמידת המדרגה, הפירמידה העתיקה ביותר בעולם, וחלק ממתחם דוסר בן 40 הדונמים באתר סקרה. פירמידה זו התחילה כמסטבה, שהיה קבר מלבני פשוט, ששימש את הפרעונים כמאוזוליאומים באותה עת. המסטבה כיסתה את אתר הקבורה / קבר. מסטבות קודמות (וכל המבנים במצרים הקדומה) נבנו מלבני בוץ, אך זו היתה מבנה האבן הראשון שתועד אי פעם. זה נקרא "מקום הולדתו" של הפירמידות מאז השימוש אבן אפשרה את בוני ליצור מבנים מורכבים יותר. צעד זה פירמידה תוכנן ונבנה על ידי האדריכל המפורסם / בונה Imhotep, הוא רק סדרה של mastabas מוערמים על גבי אחד את השני, עם כל אחד להיות קטן יותר ויותר. המבנה מגיע אל השמים ומסמל גרם מדרגות עבור פרעה להשתמש כדי לאפשר את עלייתו השמימית בחיים שלאחר המוות. שלב הפירמידה היה במקור על 203 מטר (62 מטר) והיה בסיס 358 מטר רוחב של 410 מטר.הפירמידה צעד נקרא גם הפירמידה של ג 'וזיר מאז הוא היה פרעה קבור שם.

חומת המתחם סביב מכלול דוסר והכניסה לפירמידת השלבים היו מעניינים במיוחד משום שנראו כאילו נבנו לפני מספר שנים, במקום לפני למעלה מ -5000 שנה. בכניסה היה טור של 20 עמודות (כל עמוד היה כ -25 מטרים), אשר "תוקנו" על ידי הרומאים בערך בשנת 100 לספירה, וחלקם הקודם של העמודות היה גם כן (אם לא יותר), מאשר אלה "חדשים" קטעים.

טטי הפירמידה ואת Mastaba של Kagemni

לאחר ביקור בפירמידה, נסענו מרחק קצר באוטובוס אל הפירמידה של טטי, אחת המעטות במצרים (97 פירמידות התגלו במצרים, עם כ -20 בסאקרה), כדי שיהיו חרטומים על הקירות. אפילו קלסטרופובית לא יכולתי להתאפק להיכנס פנימה, כי היה משהו לראות. הוא היה צר, נמוך וחשוך, אבל ההליכה לא היתה ארוכה מדי מאז הפירמידה היתה קטנה יחסית. הטקסט על הקירות היה מרשים מאוד והיה מבשר לאלה שראינו על קירות הקברים בעמק המלכים בלוקסור, שנעשו לאחר שהבירה הועברה לתיבס.

קבר הפירמידה של טטי הוביל לסיור באחד מהמסטבות, שהיו מאוזוליאומות חד-קומדיות של עשירים שאינם ממלכים של ממפיס. עבדו לקח אותנו אל מסטבה של קגמני, שהיתה מלאה בגילופים של חיי היומיום במצרים, שנקראים טקסטים של פירמידה. מאחר שהיה מקום קבורתו של קגמני, שאהב דיג, רבים מהקליפות הציגו דגים או תמונות הקשורות לדיג. הם היו כל כך טוב ושמור היטב! התבליטים הועלו על ידי כמות קטנה, וזה הכי קשה לעשות מאז שאם אתה עושה שגיאה, זה כמעט בלתי אפשרי לכסות.

התחנה הבאה של היום היתה בבית הספר עושה שטיח חנות, שם ראינו כמה תלמידים בעבודה. כאשר אתה מסתכל על כל קשירת קשר מייגע מעורב, זה קל לראות מדוע שטיחים בעבודת יד הם כל כך יקר. כמה מחברי הקבוצה שלנו רכשו שטיחים קטנים, אבל נראה לי שבבית הספר היה מלאי עצום של מלאי - סימן נוסף לכלכלת העניים.

ארוחת הצהריים היתה באליזבה, מסעדה חביבה חמודה בגיזה. במסעדה זו היו מקומות ישיבה במשך יותר ממאה ונראה כאילו היא משרתת תיירים. הקבוצה היחידה שלנו היתה שם, והיה לנו שולחן נחמד ל -10, נהנה ממגוון מנות של מנות, ואחריו גריל מעורב של עוף ומבורגר כבש. הם אפילו הביאו את היבאצ'ים הקטנים לשולחן כדי שהבשר יישאר חם. ג'ולי ואני חשבנו שההמבורגרים של הטלה הם חלק מהכבש הטעים ביותר שטעמנו אי-פעם. אחרי ארוחת בוקר נחמדה במלון, אפילו לא הרגשתי רעב, אבל עדיין הצלחתי לאכול הרבה יותר מדי. זה היה פשוט טוב מכדי לפרוש.

אחרי ארוחת הצהריים היה לנו הסיור האחרון שלנו במצרים, והג'ולי הראשונה חיכתה 50 שנה לראות - הפירמידות הגדולות והספינקס בגיזה.

יום 11 - פירמידות גדולות בגיזה

אחרי ארוחת הצהריים, הלכנו לאתר של הפירמידות הגדולות וספינקס של גיזה. נתקענו בפקק תנועה במשך כ -30 דקות. לבסוף, השומר החמוש שלנו על האוטובוס נמאס עם התנועה נתקע, ירד מהאוטובוס ונופף את האקדח שלו כדי לכוון את התנועה. אולי הוא ירה זה עושה את זה בחזרה הביתה בג'ורג'יה! התותחנים הקסומים שלו עשו את הטריק והאוטובוס שלנו סוף סוף הסתובב סביב המונית של כלי הרכב (כולל משאית גוררת פרות ושתי עגלות חמור).

הייתי בגיזה בביקור הראשון שלי במצרים ב -2006 ואמרתי לג'ולי שהיא עומדת להיות חסרת מילים, והיא היתה. הפירמידות והספינקס היו מרשימים הרבה יותר לאור היום מאשר בלילה הקודם בתערוכת סאונד אנד לייט. הם עשויים להיות כמעט 5000 שנה, אבל לחיות עד שלהם "שבעה פלאים" פרס. מדענים מאמינים כי בוני הפירמידות היו בעיקר חקלאים שלא יכלו לחוות חלקים של השנה, כאשר הנילוס הוצף. היום היינו קוראים לזה פרויקט משרות ענק. ארכיאולוגים מצאו יישובים עתיקים ליד האתר ששימשו את העובדים. כל אחד משלוש הפירמידות לקח בערך 20 שנה בערך לבנות. הפירמידה הגדולה של Khufu (Cheops) הוא הגדול ביותר, עומד מעל 1500 מטר גבוה. יש בו מעל 2,300,000 בלוקים, עם משקל ממוצע של 2.3 טון כל אחד. רוב הסלע הובא במורד הנהר מהמחצבות ליד אסואן. נהר הנילוס היה פעם קרוב יותר לאתר ב גיזה מאשר עכשיו, ולכן בלוקים לא הועברו רחוק מהנהר כפי שהוא נראה כמו היום. כאשר אתה רואה את הדייקנות שבה הם נבנו, אתה יכול להבין איך החלו שמועות על מעורבות זרה. עם זאת, כפי שאמר אדו, הפירמידות הישנות והפשוטות שראינו בסאקרה מדגימות כיצד התפתחו הבונים את כישוריהם לאורך זמן.

בילינו זמן בכל אחת משלוש הפירמידות, שנבנו במשך שלושה פרעונים רצופים. טיפסנו אפילו על כמה רמות על שניים מהם, אבל הם כבר לא מאפשרים לתיירים לעלות למעלה. ג'ולי נכנסה לפירמידה השלישית, אבל השתיים האחרות לא היו פתוחות. השומר החמוש שלנו יצא מהאוטובוס והסתובב איתנו באתרים - קצת מרגיז, אבל נחמד שיש מישהו שידחוף את הספקים המתנפחים.

ג'ולי ואני מצאנו זמן לצאת לטיול קצר על גמל. שכחתי כמה גבוה הם נראו! עבדו משא ומתן על המחיר עבורנו - 20 לירות מצריות כל אחד, או פחות מ 4 $! עסקה טובה, ואת הנסיעה 10 דקות היה מספיק זמן.

יום 11 - הספינקס של גיזה ומסכם

הספינקס הגדול של גיזה התחנה האחרונה שלנו בסיור במצרים היתה בספינקס הגדול, שנחצב מתוך סלע מוצק. מרשים, למרות שג'ולי ואני הסכמנו שזה נראה קטן בהשוואה לפירמידות. למרבה הצער, הספינקס מתדרדר במהירות עקב זיהום ועליית מפלס מי התהום. חלק מאמצי השיקום אכן פגעו בספינקס ולא הרחיבו את חייה. נקווה שמדענים יוכלו לקבוע דרך לשמר את החפץ ההיסטורי המופלא הזה.

סיכום

מוקדם מדי הגיע הזמן לחזור למלון לארוחת ערב ולמיטה. מאז ג'ולי ואני היה 2:30 השכמה השכמה, היינו במיטה מוקדם. המלון סיפק לנו ארוחת בוקר בקופסה למחרת בבוקר (באמת באמצע הלילה), והטיסות שלנו הביתה היו חסרות אירועים לחלוטין, וזה תמיד דבר טוב להגיד. מדהים איך אתה יכול לצאת ממצרים בשעה 6:30 בבוקר להיות בבית בגאורגיה בשעה 6:30 באותו יום. כמובן, את ההבדל 6 שעות שעה עזר, אבל זה היה כמו ללכת מעולם אחד למשנהו - מצרים העתיקה העתיקה לעיר קטנה גאורגיה.

אני כל כך שמחה שיש לי את ההזדמנות לראות יותר של מצרים, וסיור שיט נהר הנילוס היה אפילו יותר טוב ממה שציפיתי. המדריך שלנו לא היה אומר שום דבר שלילי על המדינה שאהב, והוא אופטימיות זהירה כי הדברים יהיו טובים יותר כאשר חוקה חדשה הפרלמנט נמצאים במקום. אני מקווה שהוא צודק. המלווה שלנו לשדה התעופה היה מודאג לגבי המשטר החדש של האחים המוסלמים והאם הם ידחפו את ארצו אל חוק השריעה השמרני יותר, מה שעשוי להפוך את מצרים פחות אטרקטיבית לתיירים מערביים.

החלק הכי עצוב הוא שהטרוריסטים הכירו מזמן שהדרך הטובה ביותר להחליש את מצרים היא לתקוף את כלכלתה. הדרך הקלה ביותר לעשות זאת היא על ידי תקיפת ענף התיירות, שבו המדינה הביאה באופן מסורתי מיליארדי דולרים מדי שנה, רובם ממבקרים מחוץ למצרים.

למרות שההפגנות האחרונות במצרים הובלו על ידי סיעה קטנה, זה לא לוקח הרבה כדי להפחיד את המבקרים משם. רק עם הזמן הקצר שלנו בארץ, אני לא רואה דברים להשתפר בקרוב בשל התנאים הכלכליים העניים. זה בהחלט מקום נפלא, קסום לבקר עבור אלה שאוהבים את ההיסטוריה, אבל (כמו כמעט בכל מקום בעולם) אם המחבלים רוצים לשבש את הכלכלה על ידי תקיפת תיירים, הם ימשיכו לעשות זאת.

אני לא יכול להבטיח את הבטיחות שלך על כל שיוט, סיור, או אפילו טיול לחנות המכולת המקומית בחזרה הביתה. אני יודע כי Uniworld בוטיק נהר שייט (ומפעילי תיירות אחרים) לעבוד בחריצות כדי להפוך את החופשה המצרית הטובה ביותר והבטוחה ביותר זה יכול להיות. אני גם יודע כי רוב המצרים הם מאוד גאים בהיסטוריה שלהם ואת האהבה שיתוף המורשת הייחודית שלהם, אנדרטאות ותרבות עם אלה שבוחרים לבקר.

כמקובל בתעשיית הנסיעות, סופק הסופר עם לינה שיוט חינם לצורך בדיקה. למרות שזה לא השפיע על סקירה זו, About.com מאמין גילוי מלא של כל ניגודי אינטרסים פוטנציאליים. לקבלת מידע נוסף, עיין במדיניות האתיקה שלנו.